В растениеводстве вас очень сильно двигают вперед эксперименты, сравнения, разнообразие методик. Неудачного опыта не нужно бояться. Неверно зациклиться на какой-то одной, якобы самой лучшей технологии.
Внимание: Вегетационный период расширяется больше за счет осенней границы, а не весенней. Весенняя граница в Средней полосе приближена по большому счету всего на две недели: если в открытый грунт в вашей области помидоры можно сажать во второй половине мая, то в теплицу вы сможете их высаживать в первой половине. Доля риска будет одинаковой: и там и там изредка растения могут пострадать от сильного ночного заморозка, тогда как слабый им не страшен (имеется в виду, что в ОГ при угрозе небольшого заморозка на ночь помидоры укрывают лутрасилом или полиэтиленовой пленкой либо они всю весну растут под пленочным туннелем).
Осенняя же граница отодвигается намного больше, не менее чем на полтора месяца: теперь это уже не середина сентября, а по крайней мере конец октября, а то и в ноябре еще висят при нулевых ночных температурах неповрежденные морозом красные помидоры и перцы с баклажанами.
Почему такая разница между коротким весенним сдвигом границы вегетации и длинным осенним? В основном потому, что взрослые растения с наполовину одревесневшими стволами и без листьев лучше переносят понижение температуры, чем молодые. Весной без специального обогрева нам нельзя слишком углубляться «в зиму», иначе мороз разворотит нежные молодые ткани. А вот осенью — пожалуйста, стебли обезвожены, а крепкие красные помидоры висят на ветках в осеннюю пору как ни в чем не бывало.
Вывод
Можно сказать, что главным ограничивающим фактором для выращивания у нас теплолюбивых культур является тепло, а не солнце. Солнце везде одинаковое. И даже через тучи и облака оно худо-бедно пробивается: этих пробившихся 40–70 % лучей достаточно для развития всех огородных растений. Так что у нас в Средней полосе есть даже своеобразное преимущество перед экватором в летнем количестве солнца: белые ночи. У нас световой день длиннее, так что солнца может быть даже больше. А вот тепла остро не хватает. Холодная почва, холодный ветер, холодные ночи… Вот по этой причине теплица и является нашим главным козырем.
Но, друзья мои, не могу не сказать, что дополнительное тепло — это еще не стопроцентная гарантия урожая. Выращивание помидоров, как и дынь с арбузами, состоит из множества деталей, их все необходимо знать. Порой вы читаете на сайтах расхваленные методики выращивания помидоров, не ведая, что там указаны не все слагаемые того урожая, который представлен на фото. Обычно (или даже всегда) упускаются ключевые условия, вам просто о них не говорят. Как бы все элементарно просто… Нет, не совсем просто: сам автор все залил у себя какой-нибудь бордосской жидкостью и теперь на фоне подавления ею всех болезней хвастается результатом. По сути он хвастается тем, что сам ест свою химию и детей ею кормит.
Я сторонник исчерпывающей информации, а также сторонник огорода совсем без химии. Предпочитаю, чтобы все было дотошно объяснено и понято. Точные знания позволяют решать проблемы без грязных средств, таких как гербициды и ядохимикаты. Иначе — грязная работа по примеру промышленных теплиц.
Величина урожая в теплице
Каковой в цифрах является урожайность теплолюбивых овощей в закрытом грунте? Мы заинтересованы получить как можно больше овощей со своего, порой небольшого, огорода. Мы заинтересованы и в том, чтобы теплица как можно скорее окупилась.
Какой же конкретно расчет в цифрах по разным культурам может ждать начинающего в том случае, если он получит четкие инструкции по выращиванию и сумеет выполнить их хотя бы на оценку «хорошо»?
Сразу заметим, что у урожая есть две равнозначные составляющие: количество и качество. Поначалу человека волнует больше сторона количественная, но как только он начинает получать устойчивые высокие урожаи, ему хочется подтянуть уже качество. И он проводит более широкое сортоиспытание, выбирая для своих нужд самые изысканные по вкусу сорта или гибриды. Случается и наоборот: ради того чтобы получить плоды высокого качества, приходится несколько жертвовать количеством. Например, баклажаны часто собирают недоросшими, пока они нежнее. Так или иначе, всегда есть баланс между этими двумя составляющими. Некая золотая середина, когда и количество высокое, и качество.
Золотая середина в килограммах
У урожайности в теплице, хоть с золотой серединой, хоть без нее, все равно есть предел. И его несложно рассчитать.
Возьмем усредненный случай: один куст высокорослого крупноплодного сорта или гибрида дает от 5 до 10 кг плодов. Для получения наивысшего урожая рекомендуется размещать на одном квадратном метре по 2 куста (обычно 2–3, но мы берем более просторный вариант). Таким образом, в дачной тепличке площадью 12 м2 будет размещено не более 24-х кустов, которые дадут от 120 до 240 кг помидоров. Другими словами, там реально получить по полтора-два ведра помидоров с квадратного метра. Это имеется в виду, что все пойдет как надо. А то ведь можно терять доли урожая на плохом поливе, на недостаточно раскисленной или питательной почве, на перегреве и т. д. У многих людей один куст дает по 2–3 кг плодов, что тоже очень даже неплохо.
С помидорами нам проще точно узнать общий урожай, так как при желании можно взвешивать в миске каждую партию собранных красных плодов. Другое дело с баклажанами или сладкими перцами, которые срывают часто недозрелыми, т. е. не доросшими до своего максимально возможного размера. Общая урожайность в этом случае будет скромной.
Условный расчет по урожайности этих культур такой. У них кусты компактные, иногда даже не нуждаются в подвязке (в случае перегруза урожаем их привязывают к кольям, чтобы не заваливались). На кусте в условиях короткого лета Средней полосы успевает нарасти по несколько полноценных плодов, 4–6 стручков, их длина и масса зависят от сорта и агротехники, остальное — мелочь. Если плоды баклажана и перца снимать вовремя и регулярно, то в целом каждый куст дает от 1,5 кг и более. В среднем примем, что на квадратном метре размещают по 4 растения среднерослых сортов баклажана или сладкого перца (высота кустов 50–70 см), они дают урожай 6–8 кг с квадратного метра.
Пример размещения растений на 12 м2 площади. Помидоры — 20 шт. (высокорослых сортов)
Пример размещения растений на 12 м2 площади. Баклажаны и сладкий перец — 60–90 шт. в зависимости от рослости сортов
Пример размещения растений на 12 м2 площади. Арбузы и дыни — 12 шт. (в стелящейся культуре)
Что касается дынь и арбузов, то их, при вертикальной подвязке плетей и с учетом двух дорожек для проходов, в дачной теплице удается разместить тоже не более 4-х растений на квадратный метр. Урожай же лучше считать не в килограммах, а в штуках: одно растение даст по 1–2 плода в зависимости от навыков формировки и подвязки. На площади 12 м2 мы разместим 48 кустов и снимем от 50 плодов массой по 1–3 кг и более. Таким образом, планируя получить с теплички 25 дынь и 25 арбузов, мы ставим себе задачу, достаточно легко выполнимую. (Можно, конечно, получить и больше штук, но это будет явно в ущерб качеству: чем больше завязей оставляют на растении, тем мельче получаются плоды, и для начала лучше вырастить по одной крупной дыне на кусте, чем несколько мелких «лимонов».)
Наилучшим вариантом, пожалуй, можно считать такую формировку куста дыни или арбуза, когда одна, наиболее тяжелая завязь оказывается лежащей на земле, а вторая, меньшая по размеру, — висящей. Для начала можно все завязи положить на землю на своих стеблях, остальные боковые побеги отсекать, а главные стебли далее пустить вверх по шнурам сугубо для набора листвы. И ограничиться этими лежащими на земле завязями, пусть они растут, пусть кусты питают своей листвой только их. Дело в том, что для новичка представляют сложность висячие завязи. Они слишком тяжелые и обрываются, а подвязка каждой в специальную сетку усложняет производство.
Таким образом, урожайность дынь и арбузов зависит от того, каким образом вы ухитритесь скомбинировать классические способы формировки, а это в свою очередь зависит уже от опыта.
Вы сталкиваетесь с тем, что большинство умельцев, что называется, с пеной у рта проповедуют какой-либо один способ формировки, тогда как на самом деле есть несколько одинаково надежных и урожайных. И их спокойно можно комбинировать: вначале, пока листвы на земле мало, вы позволяете плетям расти вольно во все стороны в стелющемся виде и отслеживаете появление крупных завязей, а далее, в зависимости от положения с каждым кустом, есть на нем завязь или еще нет, применяете тот или иной способ прищипки боковых побегов при подвязке основной плети к вертикальной веревке.
Начинающие бахчеводы порой благоразумно устраивают у себя в закрытом грунте обычную наземную «бахчу» и после утверждения нужного количества завязей (по 1–2 на кусте) далее лишь прореживают ее, удаляя лишние боковые побеги и прищипывая все верхушки стеблей. При таком способе растения размещают по схеме 70 × 150 см, или около одного растения на квадратном метре. На 1 м2 тогда удается вырастить всего по 1–2 плода. Урожайность здесь можно увеличить за счет их крупности.
Вот такие примерные цифры. Урожайность зависит и от погоды в течение лета.
Мы видим, что закрытый грунт требует достаточно редкую посадку, когда на квадратном метре размещается иногда даже по одному растению.
Но в этом случае даже случайная гибель одного растения (предположим, сломали стебель по неосторожности) оказывается чувствительной, это потеря почти 10 % урожая. Нельзя допускать выпады!
При этом наши растения, раз их мало, должны быть самыми лучшими из всего посева, отборными. Успех зависит не только от умения владеть общей агротехникой выращивания «вертикальной бахчи», но еще и от способности получать отборные растения и все их сохранять за сезон.