Основание
У теплицы, помимо каркаса и прозрачного покрытия, есть еще и третий элемент — фундамент, или основание, на котором будет все установлено и от ровности которого также зависит срок службы всего сооружения. Но об этом заранее почему-то не думают. А потом могут с удивлением прочитать в руководстве по сборке купленной модели: «Прежде чем собирать каркас, установите для него на выровненной поверхности прочное и ровное основание, им могут служить…»
Вот уж неожиданный сюрприз для иного владельца только что приобретенного комплекта: ищи, мол, где хочешь, прочное основание на выбор, хоть из бруса, хоть из кирпича, хоть из бетона. Да у меня что, склад строительных материалов, что ли, где ж мне его взять, брус или бетон для такого большого периметра! А время идет, май проходит, рассада помидоров дома перерастает…
Но будем справедливы: некоторые фирмы в последние годы стали выпускать конструкции из якорных ножек, не требующие дополнительного основания. (Некоторые фирмы и раньше предлагали доставить брус за дополнительную плату, но ведь это увеличивало запланированные и без того немалые расходы. Кроме того, привозили зачастую не брус, а толстые доски.)
Оцинкованные конструкции каркаса из Т-образных якорных ножек, по моему опыту, и есть лучшее решение. Рекомендую выбирать модели именно с такими ножками, врываемыми в землю, и не требующие больше никакого основания.
Конструкция эта очень проста: к ножкам в самом низу крепятся винтами дополнительные перекладинки, так что получается перевернутая буква «Т».
Врытая в глинистую землю, политую и утрамбованную, такая ножка потом держит намертво, не страшен никакой ветер, не страшна и просадка. Главное, подготовить ямки нужной глубины, чтобы вся конструкция в итоге стояла ровно.
Схема установки теплицы на якорных ножках.
1. После отрытия всех ямок теплицу фиксируют подпорками из обрезков досок или из кирпичей в конечном выровненном положении по всему периметру. Ровность перекладин выверяют по строительному уровню.
2. Затем все ножки засыпают вынутой землей, проливают водой, утрамбовывают, дают время постоять пару часов и схватиться.
3. После этого подпорки из кирпичей вынимают и настилают листы поликарбоната.
Выравнивание положения каркаса с помощью бревнышек перед засыпкой углублений для ножек (схема установки теплицы на Т-ножках)
Другие виды оснований под ПК теплицу
Основание из бруса или толстых досок — это самое недолговечное, его хватит всего на несколько лет. Срок его службы зависит от качества пропитки антисептиком.
Брус толщиной 5–10 см или даже обычные б/у доски, уложенные в основание, прослужат как минимум 5 сезонов. Пропитанные антисептиком — 10 лет, а скорее всего, и дольше.
Достоинство деревянного основания — свободный проход корней из теплицы за ее пределы. Это усиливает наши растения в случае поддержания в чистоте от сорняков и удобрения притепличной полосы шириной в 20–50 см.
Как вариант основания из досок — это сколоченный желоб (короб), заполненный песком. Каркас ставится на песок. Его преимущество перед деревянными основаниями — отсутствие продуваемой щели между каркасом и основанием.
Бетонное или кирпичное основание — это, конечно, намного более долговечная база, если ее сделать добротно с использованием арматуры и вбитых в землю стальных штырей (чтобы нигде не перекосило от промерзания грунта или его последующей осадки).
Достоинство: купол приобретает дополнительную высоту, что всегда благоприятно сказывается на внутренней атмосфере для растений.
Недостаток: глубокая лента фундамента не позволяет корням выходить за его пределы.
Золотая середина между брусом и бетонно-кирпичным — основание, выложенное плиткой. Плитку стандартного размера (30 × 30 см, 50 × 50 см и др.) укладывают ровно по периметру. При этом широкая плитка одновременно служит дорожкой вдоль края теплицы. Каркас крепят глубоко вбитыми в землю крюками из арматуры, которые втыкают между плитками.
Я рекомендую плитки уложить так, чтобы они почти целиком оказались внутри и каркас лег на их края. Это позволит заглубить нижний край поликарбоната в землю на 5–10 см.
Вывод
Все приведенные основания обычно имеют недостаток — отсутствие заглубленного в землю нижнего края поликарбоната. Такая теплица, даже прочно привинченная к опоре, из-за щели вибрирует от ветра несколько сильнее, чем со вкопанными в землю краями. В результате покрытие быстрее протирается в местах крепежа к каркасу. Этого недостатка лишено только основание в виде Т-образных ножек-якорей. Оно позволяет оставить нахлест любой желаемой глубины, насколько позволяет наличие материала. Край поликарбоната, вкопанный в землю на 10 см, значительно укрепляет общую прочность теплицы и увеличивает срок службы ПК листов. Кроме того, нахлест не продувается ветром.
Примечание. Слишком большое заглубление (20 см), хотя и создает повышенную прочность, мешает корням выходить за пределы теплицы. Оптимальным, таким образом, будет нахлест в пределах 5–10 см.
Удаление покровной пленки с поликарбоната
Не так давно один садовод убеждал меня, что, по его мнению, совершенно не важно, какой стороной вверх нужно крепить листы поликарбоната. Он ссылался на свои профессиональные технические знания. Мне подумалось тогда, что если даже такой сведущий человек может запутаться в покрытиях поверхностей, то обычный дачник и подавно. Так насколько важно не перепутать стороны и как этого избежать?
Итак, согласно прилагаемым инструкциям, ПК необходимо настилать на каркас строго определенной стороной наружу: той, на которую напылен защитный слой против ультрафиолетовых лучей (UV-слой). Подчеркну, что если это условие неоднократно указано в прилагающейся инструкции (это хорошо: значит, защитный слой там есть), то оно очень важное. Его не нужно игнорировать, от него зависит длительность эксплуатации теплицы.
Вывод
Внимательно читайте все надписи, в том числе и на самих листах ПК, на них будет четко указано, где верхняя сторона. Там находится напыленный и практически невидимый глазу UV-слой, он защищает всю толщу поликарбоната от распада под воздействием солнечного света.
Внимание, не путать: защитный слой — это не защитная полиэтиленовая пленка на листах ПК!
Обычно на развернутых листах ПК на каждой их стороне имеется защитная полиэтиленовая пленка от механических повреждений, царапин, которые неизбежно появляются во время транспортировки и самого монтажа теплицы (проводы по земле, бетону, металлу). Пленки могут быть разными по толщине. Обе они подлежат снятию. Удобнее это сделать на земле непосредственно перед накидыванием ПК на установленный каркас, так сказать, в самый последний момент. Хотя правильнее всего снимать пленки уже после монтажа листов, с купола готовой теплицы.
Пластик электростатичен, поэтому при отрыве пленки вас скоро начинает слегка бить разрядами электротока при прикосновении к металлическому каркасу. Выход — не спешить все смонтировать за один раз и делать долгие паузы между отрывами пленки.
Выбор лучшего места для теплицы
При выборе места я рекомендую в первую очередь договориться с соседом: неплохо для обеих сторон было бы создать общую глухую границу из теплиц, размещенных в шахматном порядке. Например, две на его стороне и две на вашей, а вместе они создают единое сплошное заграждение. Только нужно условиться о совместном поддержании чистоты от сорняков и ядохимикатов прилежащего пространства. Чем не лучшее решение! А какие еще есть удачные решения?
Это, как вы понимаете, скорее, для красного словца, в реальности таких совпадений замыслов и возможностей между соседями почти не бывает, и даже если вы подарите соседу две теплицы, то он все равно будет ворчать, что вы спутали ему все карты, внесли сумятицу в его устоявшееся хозяйство. Буду говорить о реальной простой картине: где же на своем, загроможденном всякими строениями и посадками участке возможно вклинить такое громоздкое сооружение (3 × 4 = 12 м2)? Да так вклинить, чтобы в нем еще растениям было приемлемо существовать в плане освещенности?
Коротко о классике ландшафтного дизайна. Раньше, когда люди планировали свои посадки с нуля по типовым проектам, предлагаемым в популярных книгах и журналах, в них предусматривалось место для теплицы наряду со стоянкой для машины, с площадкой для отдыха и компостной кучей. Такое место, как сейчас помню, часто отводилось около дома, с юго-восточной стороны, так как одной из распространенных моделей тогда была пристенная теплица.
Пристенная теплица — круглогодичная. Она частично получает тепло от стены жилого дома, поэтому в ней легче поддерживать положительную температуру. В такие теплицы удобно переносить на зиму разные экзотические деревья в кадках, наподобие лимонов, превращая застекленное помещение в зимний сад. Мы такие теплицы здесь не рассматриваем, я упомянул о них лишь потому, что размещались они всегда с какой-либо солнечной стороны дома — юго-восточной, южной или юго-западной.
Кстати сказать, теперь такие проекты при планировке участка скорее назовут ландшафтным дизайном. Приглашенному вами специалисту, надо полагать, не придет в голову вмонтировать в свой шедевр ансамбль из 3-х теплиц. Сочувствую вам, переубедить его будет сложно, я знаю. Им жалко места на «всякую ерунду», а при виде «таких безвкусных монстров, которые портят композицию»… Зато они горазды сносить бесценную плодородную почву под газоны и брусчатку!
Это я снова к слову. Я имел в виду, что вам придется изрядно поломать голову, красиво вписав теплицы в любом выбранном количестве в дизайн своего участка. При этом с учетом того, что они все должны стоять на солнечном месте.