Рис. 42. Дезинфекция каркаса теплицы
Многие садоводы недооценивают важность поддержания чистоты помещения теплицы, и в первую очередь стекол. Грязные стекла являются причиной снижения освещенности, в частности в зимнее время. Мыть стеклянную кровлю и стены теплицы в обязательном порядке необходимо два раза в сезон — поздней осенью и весной. В тех местах, где стекла налегают одно на другое, грязь особенно видна. Ее можно удалить с помощью металлической этикетки или полоски тонкого листового железа (рис. 43). Если теплица используется и в холодное время года, то зимой стекла протирают не реже одного раза в месяц.
Рис. 43. Прочистка стыков стекол металлической пластиной
Во влажных тепличных условиях неизбежно появление пленки зеленых водорослей на полу, стенах и стеллажах. Поверхности при этом становятся скользкими.
Чтобы удалить водоросли, в воду при уборке добавляют специальные средства — альгициды. Дезинфекция не ограничивается мойкой помещения.
Кроме стен, окон и стеллажей, необходимо тщательно вымыть все поддоны, со стенок горшков и ящиков соскоблить засохшие остатки почвы по краям. Глиняные горшки рекомендуется полностью погружать в воду.
Важно помнить, что использование грязного оборудования ведет к инфицированию субстрата различными гнилями. Поэтому чистота — очень важное условие ухода за теплицами.
Чтобы не допустить повторного заражения болезнями, все емкости и сосуды необходимо освободить от зараженного субстрата, вынести его за пределы помещения и удалить с участка, а посуду тщательно промыть и продезинфицировать.
Если у владельцев нет возможности поменять в теплице землю или пропарить ее, необходимо провести дезинфекцию 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена. Дезинфекция проводится за 15–20 дней до посадки в теплицу новых растений.
После завершения всех работ инвентарь тоже следует вымыть в горячей воде с добавлением дезинфицирующего средства.
После ремонта помещение теплицы окуривают серой или опрыскивают современным дезинфицирующим средством. Серы понадобится 50 г на 1 м3. На переносной жаровне или листе железа в теплицу вносят горящие угли, на которые насыпают серу. При горении серы образуется сернистый ангидрид — высокотоксичный газ, поэтому человек должен покинуть помещение, как только сера начнет тлеть.
Двери плотно закрывают и оставляют теплицу дезинфицироваться на сутки. После окуривания там наводят порядок: красят стены мелом или известью, деревянные детали окрашивают светлой эмалью, отопительные приборы и трубы — алюминиевой краской.
Устройство парников
Назначение парников
Парник — это многофункциональная часть тепличного оборудования. Его размещают на участке как самостоятельное сооружение и как дополнение к теплице. Парник для садоводов просто незаменим, так как в нем, при условии наличия обогрева, можно выращивать все разнообразие тепличных растений, но с ограничением их размеров.
Основное назначение парников — выращивание и выгонка низкорослых ранних овощных культур, таких как редис, салат, огурцы, лук на перо, арбузы, дыни, кабачки и т. д. Кроме того, в парниках выращивают рассаду капусты, томатов, кабачков, сельдерея, лука-порея. Поздней осенью в парниках доращивают зеленные культуры и цветную капусту.
Как холодный, так и обогреваемый парник используют для получения урожая ранних овощей, закаливания растений перед высадкой в грунт, увеличения продолжительности вегетативного периода различных культур.
Парники размещают вплотную к теплицам или ставят отдельно. В первом случае заметно сокращаются теплопотери — можно обогревать парник с помощью тепличной системы обогрева. Если же парник строят отдельно, выбирают открытое солнечное место, защищенное от северного ветра и удобное для подхода с любой стороны.
Парник, снабженный системой обогрева, гораздо более эффективен для выращивания растений, чем необогреваемый. Овощи в нем созревают раньше, так как система обогрева позволяет повышать температуру почвы и воздуха. Обогревать парник можно с помощью проложенных в подпочвенном слое нагревательных проводов или установки труб с горячей водой. Систему обогрева парника также снабжают терморегулятором. Накопленное за день тепло помогает сохранять в холодные ночи дополнительная теплоизоляция парника — старые одеяла, соломенные маты или мешковина, которую сверху прижимают деревянными брусьями, чтобы не сдуло ветром. Некоторые садоводы делают специальный чехол из брезента, снабженный петлями, которые надевают на деревянные колышки вокруг парника.
Парники, как и теплицы, необходимо постоянно проветривать. При застоявшемся воздухе внутри возрастает влажность, что позволяет болезнетворным микроорганизмам быстро размножаться. При строительстве парника необходимо сделать так, чтобы рамы его легко снимались или приоткрывались под различным углом.
При поливе растений рамы снимают или приподнимают. Полив осуществляют из лейки или перфорированного шланга, чтобы не размыть почву вокруг корневой шейки растений. В парниках часто применяют систему капельного орошения, когда вода к корневой системе поступает по тонким трубочкам постоянным медленным током. Если летом в парнике нет растений, рамы с него снимают.
Для максимального прохождения солнечных лучей стекла парниковых рам должны всегда быть чистыми. Летом постоянно следят за их чистотой и часто моют. Но, как и в теплице, растения в парниках рискуют получить солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, с внутренней стороны рам на стекла наносят защитный слой краски или в жаркую погоду притеняют рамы сверху пластиковой сеткой либо марлей.
Семена различных растений высевают как в грунт холодного или обогреваемого парника, так и в ящики, горшки и подносы. Если имеется система обогрева, ее включают за 1–2 дня до посева.
Семена холодостойких растений высевают в обогреваемом парнике в январе — феврале, остальных — в феврале — марте.
Для холодного парника эти сроки сдвигают на 1,5–2 месяца. Сеянцы, выросшие в парнике, перед высадкой в открытый грунт нуждаются в закаливании.
Семена большинства культур прорастают в парнике при 18 °C. И терморегулятор вначале устанавливают на этот режим. По мере потепления рамы парника все чаще приоткрывают, проветривая сооружение и закаляя растения. Когда минует опасность заморозков, рамы совсем убирают, а систему обогрева выключают.
Холодный парник можно сравнить с простым укрытием, но в нем лучше сохраняется тепло, растения меньше повреждаются ветром. Овощные культуры, посеянные в холодном парнике, плодоносят значительно раньше, чем высаженные в открытый грунт, и болеют реже.
В холодном парнике, как правило, выращивают огурцы, дыни, кабачки, томаты. Семена перед посадкой лучше всего предварительно проращивать.
В парнике можно выращивать любые черенки, а если он обогреваемый, то подходит даже для георгинов, нежных фуксий и пеларгоний. Многие культуры, которые содержались в теплице, перед посадкой в открытый грунт закаливают в холодных парниках. В течение первой недели рамы парника оставляют открытыми только в дневное время, а на ночь закрывают. В начале второй недели немного приоткрывают на ночь, а к концу недели полностью открывают. В открытый грунт рассаду высаживают в конце третьей недели. Холодный парник используют для хранения растений в зимний период, чтобы сэкономить тепличные площади.
Виды парников
Устройство парника очень простое, и сконструировать его своими руками сможет каждый владелец участка. Прежде всего необходимо выбрать место, которое защищено от господствующих ветров и хорошо освещается солнцем. По длине парник следует располагать с востока на запад. Основной тип парника — русский с котлованом (рис. 44). Ширина котлована — 150 см, глубина — 70 см, а длина парника зависит от количества рам. Чтобы почва со стенок котлована не осыпалась, их делают «на конус», суживая ко дну. Размер стандартной парниковой рамы — 106 × 160 см. Таким образом, длина парника из 4 рам равна 424 см. Края котлована сверху укрепляют бревнами толщиной 12–14 см. При этом обвязку выполняют с таким расчетом, чтобы северная сторона парника поднималась над южной на 10–12 см для стока дождевой воды и лучшего освещения парника. С северной стороны под парубень подкладывают еще одно бревно — подтоварник. Бревна соединяют между собой, как показано на рис. 45. Верх обвязки тщательно выравнивают и остругивают, чтобы рамы прилегали как можно плотнее. Для того чтобы рамы не скользили по скосу вниз, к южному парубню прибивают рейку или пропиливают в нем паз для упора парниковых рам. Уклон обвязки делают очень аккуратно, чтобы не появлялись щели между обвязкой и рамами.
Рис. 44. Русский парник с котлованом: 1 — южный парубень диаметром 140–150 мм; 2 — северный парубень; 3 — парниковая рама; 4 — отсыпка из земли; 5 — земляная смесь; 6 — биотопливо; 7 — опилки
Рис. 45. Устройство обвязки парника: а — южный парубень: 1 — вырубленный паз; 2 — рейка-упор для рам; б — северный парубень; в, г — соединение обвязочных бревен вполдерева
Там, где грунтовые воды проходят близко к поверхности, котлован роют на глубину 35–40 см, а вынутую землю распределяют по краям котлована, уплотняют и таким образом получают общую глубину 70 см. Парниковую раму можно сделать своими силами из обвязки и трех перегородок. Обвязку собирают из сухих сосновых брусков сечением 55 × 47 мм, а перегородки делают тоньше, из брусков сечением 38 × 47 мм. Обвязку и перегородки между собой лучше всего соединять с помощью шипов и водостойкого клея. Чтобы избежать затенения растений, боковые грани перегородок книзу уменьшают. На верхней стороне обвязки и перегородок выбирают фальцы (пазы) для установки стекла. На одной из коротких сторон обвязки пазы не делают, но во всю длину состругивают на глубину фальца, чтобы стекло полностью ложилось на нижнюю сторону рамы и вода стекала, не замочив ее. Остеклять рамы следует начинать снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, — так вода будет свободно уходить вниз. Предварительно фальцы парниковых рам покрывают тонким слоем замазки. Стекла крепят гвоздями без шляпок, а сверху тоже промазывают замазкой.