Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней.
В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре 50–52 °C и сразу же еще сутки при 78–80 °C. Семена тыквенных культур, в том числе огурцов, прогревают в течение 3 часов при 50 °C и 10 часов при 40–42 °C. При прогревании семян повышение температуры должно быть не более 1–1,5 °C за 5 минут, считая от исходной.
Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48–50 °C, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду с более высокой температурой, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °C. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать. Делать это следует через каждые 4–5 минут.
Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и, наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят.
Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью.
Наибольшее распространение получили следующие составы смесей:
— сухой коровяк — 45 %, земля — 40 %, перегной — 10 % и суперфосфат — 5 %;
— мелкий керамзит — 60 %, торф — 20 %, земля — 10 % и суперфосфат — 10 %;
— земля — 40 %, перегной — 55 %, суперфосфат — 5 %.
Высушенные компоненты нужно размолоть и просеять через мелкое сито, затем смешать. При дражировании семена сначала следует сбрызнуть вытяжкой свежего коровяка (1: 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпать питательной смесью и поместить в стеклянную банку, которую необходимо непрерывно катать или встряхивать, добавляя через каждые 2–3 минуты сухую питательную смесь. Затем увлажнить той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже). Размер гранул для мелких семян должен быть 3–4 мм, для более крупных — 5–6 мм.
Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно.
В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы рекомендуется просушить в течение 2–3 часов при температуре 30–35 °C. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За 1–2 дня до посева сухие драже желательно увлажнить водой и выдержать под влажной мешковиной при температуре 20–25 °C. Можно высевать дражированные семена и без предварительного увлажнения, но при этом необходимо провести обильный полив.
Обработка семян раствором микроэлементов увеличивает урожайность овощных культур на 10–30 %, а также ускоряет созревание плодов на 5–9 дней. Перед посевом семена овощных культур следует замачивать в течение 4 часов в растворе микроэлементов при температуре 17–20 °C. Объем раствора должен в 10 раз превышать объем семян. В 1 л воды растворяют 0,2–0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03–0,05 г сернокислой меди, 0,1 г молибденово-кислого аммония. Раствор следует готовить в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде, применение металлической посуды не рекомендуется из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом.
Состав раствора по количеству компонентов может быть различным. Раствор микроэлементов можно заменять вытяжкой древесной золы. Для этого необходимо взять 150–200 г древесной золы, залить 10 л воды и настаивать в течение суток. В полученном растворе (вытяжке) семена рекомендуется замочить на 4–6 часов. После замачивания их следует просушить на воздухе.
Для ускорения появления всходов, снижения гибели проростков при посеве в холодную почву, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям проросшие семена перед посевом подвергают закалке. Наиболее широкое распространение получили два способа.
Первый способ. Воздействие на проросшие семена переменными отрицательными и положительными температурами.
Подготовленные семена за 10–12 дней до посева замочить на 2 часа в теплой воде, а затем выдержать их в помещении при температуре 20–25 °C до появления 3–5 % проклюнувшихся семян. После этого семена оставляют на сутки: ночью при температуре от 0 до -3 °C, днем — при 18–20 °C.
Второй способ. Однократное прохолаживание наклюнувшихся семян при температуре -3–0 °C.
В этом случае семена необходимо прорастить при температуре 20–25 °C до появления 5–10 % наклюнувшихся семян. Затем положить их в снег или на лед, а при отсутствии того и другого — в холодильник под морозильную камеру на 3–5 дней.
Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния, а затем высевают во влажную почву.
Питание растений и удобрения
Для роста растений необходим ряд основных питательных веществ. В естественных условиях они содержатся в почве, поступая в нее из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков. В теплице растения находятся в ограниченном пространстве. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно.
Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению на ранних стадиях развития. Но через некоторое время, когда все они будут израсходованы, потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений.
Виды удобрений
Удобрения делятся на минеральные, органические и бактериальные. Существуют также и микроудобрения.
Используя их, необходимо владеть определенными знаниями.
Данные удобрения обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, улучшают ее физические свойства и структуру, а также стимулируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов.
Самым распространенным органическим удобрением считается навоз. Это наиболее дешевый, доступный и полезный вид удобрения. В нем в большом количестве содержатся микроорганизмы, которые помогают раскладывать органические вещества на отдельные элементы. Также навоз богат кобальтом, медью, молибденом, бором и марганцем.
Содержание элементов питания в навозе зависит от вида животного и состава его корма. Благоприятное действие любого навоза сохраняется в почве несколько лет. Сроки и дозы внесения навоза зависят от его вида, степени разложения, механического состава почвы и выращиваемой культуры.
При перекапывании почвы на участке можно использовать свежий навоз, заделывая его на полный штык лопаты. Однако следует учесть, что закладывать такой навоз на дно посадочных ям не стоит, так как в глубоких слоях почвы он не способен разлагаться, а при соприкосновении с корнями растений может их сжечь.
Полуразложившийся навоз дает очень хорошие результаты при внесении под все плодово-ягодные культуры в приствольные круги. Его используют также в качестве мульчи под землянику, черную смородину и другие ягодные культуры.
Лучшим способом хранения навоза на удобрение является холодный. Для этого на площадке с плотным грунтом насыпают торф слоем 30–40 см, затем укладывают навоз в штабель и хорошо уплотняют, чтобы он не разогрелся. Чтобы потери азота были минимальными, следует через каждые 20 см навоза добавлять фосфоритную муку.
Еще лучше сохранится навоз, если его переслоить низинным проветренным торфом. В этом случае слои навоза и торфа должны быть одинаковыми. Чтобы уберечь штабель навоза от дождей и промерзания, его рекомендуется укрыть торфом или землей слоем не менее 30 см, а сверху сухими листьями. Общая толщина укрытия должна составлять 35–40 см, а зимой на штабель можно дополнительно набросать снег.
По химическому составу птичий помет в три раза богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества в нем находятся в благоприятном для растений и почвенной микрофлоры сочетании, быстро растворяются в воде и легко усваиваются.
По действию на урожай в 1-й год внесения птичий помет близок к минеральным удобрениям. Но благодаря высокой концентрации органических компонентов и их постепенному высвобождению птичий помет оказывает влияние на урожай и в следующие 2–3 года. Это необходимо учитывать при внесении помета, как и то, что количество питательных веществ в помете изменяется в зависимости от вида птицы, ее возраста и состава корма. Однако у птичьего помета основная часть азота находится в виде мочевой кислоты, которая при внесении высоких доз помета подавляет рост рассады и молодых растений. Постепенно она превращается в мочевину, а затем в углекислый аммоний, поэтому необходимо следить за дозировкой, так как ее переизбыток приводит к накоплению нитратов в овощах.
Хранить в чистом виде помет не рекомендуется, так как значительная доля питательных веществ, в частности азота, при этом теряется. Особенно большие потери происходят при промерзании зимой и последующем оттаивании весной. Чтобы этого избежать, можно вводить свежие опилки или измельченную солому в почву. Это сделает ее рыхлой, а также будет способствовать разложению и переработке избытка азотных соединений, содержащихся в помете.
Наиболее простым и доступным способом переработки помета, при котором потери азота будут незначительны, — компостирование. Для этого на возвышенную ровную площадку следует разложить слоем 25–30 см влагопоглощающие торф, солому, опилки, листья. Сверху насыпать птичий помет слоем 15–20 см, а затем снова торф или опилки и снова помет. Если компоненты сухие, то при закладке их необходимо увлажнить.
Торфопометный компост следует закладывать осенью. Его разбрасывают и немедленно заделывают в почву, перекопав ее. Если внести компост весной, созревание урожая замедлится.
Чем помет суше, тем больше в нем концентрация питательных веществ. Если во влажном состоянии в нем содержится до 2 % азота, 1,5 % фосфора и 1 % калия, то в сухом — в 2–3 раза больше: 5–6 % азота, 4–5 % фосфора и 2–2,5 % калия. Высушенный помет на 80 % состоит из органических веществ.