осуществить со стороны Дарпоче, но можно подняться траверсом и с северной стороны. Конечно же, теперь тут расчленяют только тела высших лам бонпо и их последователей. Ведь Кайлас — место не только для живых существ, но и для духов мертвых, для которых мандала Кайласа является местом спасения. На гладкой каменной поверхности этого священного места понастроено множество мелких чортенов. Валяются куски одежды, обувь, клочья волос с головы. Таинство таких «похорон» проходит без свидетелей, тем более иностранцев. Отмолившись, паломники собирают останки чужой плоти, берут горсти песка, пропитанного кровью. Ведь все это считается надежными амулетами от несчастий.В одной из экспедиций мы устанавливали на этом плато автоматические фотокамеры с ультрафиолетовыми и инфракрасными фильтрами для ночной съемки. То, что зафиксировалось на них, пока не подлежит огласке, но еше раз подтверждает наши убеждения в том, что смерть биологического тела человека не является окончательным уходом его из нашего физического мира...
В одном из мест на крутой стене плато «похорон на небо» можно увидеть множество мантр, выбитых на камнях. Здесь расположено пятое священное место Дарпоче — пещера великого мага Наро Бон-чунга. Хранителем этой зловещей пещеры он стал в последние годы своей жизни. А ранее это был тот самый легендарный жрец бонпо, который проводил свои особые магические ритуалы у Кайласа и который множество раз бился за него в схватках своего колдовского могущества с твердостью буддистской веры Миларепы.
Стены пещеры Наро Бончунга покрыты множественными изображениями свастики, выполненными масляными наплывами от лампад. Жрецы говорили нам, что в глубине пещеры есть тайный ход, открывающийся только на вибрации особых мантр. Куда и зачем ходят по нему высшие жрецы бонпо, узнаете из этой книги... Это одна из самых намоленных пещер на тропе Коры, и если вы рискнете провести в ней ночь, вы поймете, почему мы не решаемся публиковать энергетические фотографии фантомов с плато «небесных похорон»...Конечно же, поблизости от таких посещаемых мест не могло не быть монастырей. Один виден издалека на левой стороне долины Коры. На высоте 4820 м к скалам прицепился монастырь Чуку-гомпа (Ньен-ри). Он построен в XIII в. буддистской сектой Кагьюпа в том месте, где из скалы появилась и снова ушла в нее белая овца (ньен). Выше и южнее монастыря видны пешеры «Слона» и «Льва», где бывали гуру Римпоче и Миларепа.«Культурная революция» Китая разрушила все монастыри Кайласа, и этот был восстановлен первым. Ныне в нем служат два монаха, и, чтобы пообщаться с ними, вам нужно перебраться на другой берег реки и около получаса карабкаться вверх по скатам к монастырю. В алтаре его молельного зала можно увидеть святыню: стеклянный ящике самопроизвольно появившейся полуметровой беломраморной статуей сидящего Будды «Чуку Опам» (Будда безграничного СВЕТА). Легенды же говорят, что это статуя Будды Амитабхи, когда-то принесенная в царство Гуге из молочного озера Лахоул в Индии. А позже страж Кайласа — демон Кангри Лхабстен собственноручно перенес ее сюда.Здесь же хранится инкрустированная серебром большая раковина — дунгар. Когда-то Миларепа велел индийскому йогу по имени Нагора достать ее со дна озера Манасаровар. Медитация под звуки, издаваемые этой раковиной, переносит душу в мир духов Кайласа. Рядом стоит большой медный котел для чая, в котором без огня всегда кипит вода (правда, при внимательном рассмотрении она больше похожа на растопленное масло с плавающими сверху светильниками).В XVII в. армия Непала напала на Тибет и забрала все 3 волшебные реликвии. Тогда местные духи сделали статую такой тяжелой, что солдаты не смогли перенести ее через реку и оставили на берегу. Чай в котле превратился в кровь. Раковина стала издавать звуки, от которых лопались уши. Непальцы в панике бежали, а святыни тут же сами перелетели обратно в монастырь.Внутри монастыря находятся еще 2 почитаемые пещеры. В одной из них («Пема Пуг») составлял свои религиозные тексты великий Гуру Падмасабхава, а в другой («Лангчен Пуг») писал гимны и медитировал Миларепа. Сам монастырь окружен множеством других скальных пещер — тапуг, в которых живут отшельники. И немудрено: отсюда открывается фантастический вид на Кайлас! А неподалеку, всего в 4 км к востоку от Дарпоче, за хребтом расположен и монастырь Селунг, являющийся воротами для Внутренней Коры Нанди по буддистской традиции и Внутренней Коры Ас-тапад — по традиции бонпо. Но эти километры очень не просты. Это крутой подъем по узкому каменистому руслу пересыхающего летом ручья до перевала, на который уйдет не менее 2 часов. Но он того стоит: достигнув перевала и пройдя около часа по гребню в направлении к Кайласу, вы увидите сверху не только значительную часть запретного маршрута Внутренней Коры к южному лицу священной юры; вы увидите 2 уникальных и таинственных образования — гору саркофаг Нанди и гору-саркофаг Астапад!..
А дальнейший маршрут Внешней Коры идет двумя тропами: как по правому берегу реки, так и по левому. Последний предпочтительней, так как продолжается вдоль совершенно необычайных естественных природных образований: скал, камней, гротов. И для каждого их них здесь существует чудесная легенда, связанная с первым королем, героем Тибета — Гезаром Лингом и его любимым скакуном; каждого не обходят своим вниманием паломники.Заканчивается стена очередной скалы-лепестка, закрывающей Кайлас, и нам предстает его западное, «рубиновое» лицо. И оно совершенно поразительно. В середине обеих его граней в стороны торчат два совершенно симметричных больших каменных образования, напоминающих то ли уши, то ли плавники, то ли антенны локаторов. Это самое близкое место, где маршрут Внешней Коры подходит к горе. Хорошо видна слоистость ее темного, с красноватым отливом тела. Эти слои чем-то напоминают полураскрытые чешуйки огромной сосновой шишки, и если долго смотреть, то начинает казаться, будто они дрожат...
А напротив, на западной стороне ущелья выстроились в один ряд 3 скалы, называетые в Тибете бессменными часовыми Кайласа: г.Тара (5936 м), г.Амитаус (6010 м) и г.Видчайя (5938 м). Они — словно огромный экран-отражатель, направленный на дрожащее западное лицо таинственной горы. Здесь второе место поклонения Кайласу, тем более что на ближайшей скале находится еще один отпечаток стопы Будды. В этом месте паломники нередко устраиваются у прибрежных камней на привал — тсапог, для полуденного отдыха и скудной трапезы...Тибетский халат подпоясывается кушаком так, что над ним образуется как бы большой карман-складка, называемый «амбаг». В нем пилигримы и несут все свое имущество: небольшую деревянную чашку, мешочек с мукой жареного ячменя и пару лепешек сухого ячьего навоза. Путники замешивают в чашке с водой немного муки и едят затем это сырое тесто, называемое «тсампа». Дров в Тибете нет, поэтому тлеющий навоз — аргал заменяет путнику жаркий костер. Ну, а вместо мягкого ложа — голые камни.Все счастливы! Ведь для них суровая Кора — не тяжелое испытание, а долгожданный праздник.А маршрут ее идет дальше по каньону реки Лха-чу. Вверх и в сторону от него, на перевал Тулунг (5659 м) уходит крутая тропа. Где-то там, в двух днях пути, лежат рядом два круглых ледниковых озера. Из одного вытекает река Дунглунг-Чу (Бешеный як), а из соседнего — река Сенге-Кебаб. Это и есть исток великого Инда, обнаруженный когда-то Сваами Ранаванандой.
Вдоль тропы Коры появились небольшие каменистые пустоши, покрытые жалкими пучками низкой бурой травы. Они буквально изрыты норами толстых и жирных местных сурков — тарбаганов. Словно полисмены, стоят зверьки вдоль нашего пути на задних лапах и по-разбойничьи громко свистят. Ни животные, ни птицы Тибета не боятся человека. Буддизм запрещает убивать любых живых существ — от мошки до буйвола.
А вереницы паломников тянутся и тянутся непрерывными колоннами по обеим сторонам заснеженных рек, текущих по дну каньона, окружающего священную гору. Эти реки замкнутым голубым кольцом охватывают Кайлас, питаясь потоками, берущими начало с его ледников. А потом их воды бегут во все четыре стороны света, усиливаются притоками и снабжают водой огромную часть Азии! Какую информацию несут они всему живому с вершины священной горы? Какую энергетическую силу?
Через десяток километров плавного подъема тропа Коры выводит к месту, с которого хорошо видно северное — «золотое» лицо Кайласа. Очередные 3 скалы-лепестка приоткрывают его сверкающий ледяной панцырь. Чана Дордже (5750 м), Ченрези (5657 м) и Джампейанг (5835 м) — эти горы считаются тронами небесных монастырей трех бодхисатв, стерегущих Кайлас от духов тьмы: Ваджрапани, Авалокитешвары и Манджушри.Особо надо сказать о г.Джампейанг. Именно ее тибетцы называют Малым Кайласом. Когда жрец Наро Бончунг проиграл Миларепе спор за Большой Кайлас, то он, как говорят буддисты, стал просить у того какую-нибудь гору подле святилища для поклонения приверженцев бон-религии. И получил для этого Джампейанг. Потому-то Кора бонцев и отличается от пути буддистов.Сначала они особой тропой идут якобы на поклонение к горе Джампейанг и лишь затем выходят на общий с другими паломниками маршрут. На самом же деле их тайная тропа позволяет подойти к Кайласу на максимально близкое расстояние. Подойти туда, где расположено «Зеркало смерти царя Ямы». Для чего они это делают — узнаете позже...По ущелью между Чана Дордже и Ченрези путник может подобраться непосредственно к ледникам, сползающим с северного лица мистического Кайласа, и прикоснуться к таинственному, искрящемуся льду. Для более подготовленных — это 2 часа подьема по валунам морены и льду, покрывающему многочисленные ручьи. Через 4 км можно не только подойти к северной стене Кайласа, но и, если позволит снежный козырек над огромной трещиной между горой и ледником, прикоснуться рукой к ее мистическому телу на высоте 5555 м. Дело это весьма рискованное как физически (требует обвязки и страховки), так и кармически (никто не знает, чем вам на это ответит гора: у некоторых участников наших экспедиций после подобного эксперимента руки покрылись длительно не заживавшими язвами-коростами).