ары (Парвати). Здесь они проводят ритуал религиозной дружбы. Подружившись на священном перевале, они глубоко уважают и любят такого друга всю жизнь подобно непреходящей любви Шивы и Парвати. Они призывают Шиву и Парвати не разрывать их дружбу и молятся, чтобы, покуда на Кайласе лежит снег, а в озере Манасаровар остается святая вода, их дружба оставалась прежней...
Не совсем понял: этот ритуал проводится между мужчиной и женщиной?
Вовсе не обязательно! В первую очередь подразумевается дружба и братская любовь, а во вторую — любовь между полами. Причем превалирует духовный компонент этой любви...
К востоку от Долма-ла находятся 5 вершин, которые считаются ристалищем богинь Тшеринг Чхе Нга (5 сестер), а рядом — маленькое круглое ледниковое озеро Тудже Ченпо (Гаури Кунд — 5608 м) с небесно-голубой водой, где они купались. Тело старшей из богинь белого цвета, она улыбается, но ее настроение в одно мгновение может поменяться. У нее одно лицо с тремя глазами и две руки. В правой руке она держит 9-конечную золотую ваджру, в левой, около груди - сосуд с нектаром. Она сидит верхом на белой львице. Вторая богиня — голубая. Она держит волшебное зеркало и палочку с вымпелами и восседает на диком осле. Справа появляется желтая богиня. В ее правой руке — сосуд с пищей, а левую она держит на манер жеста дарения. Она сидит на тигре с золотой шерстью. Сзади — красная богиня. В ее правой руке — ларец с драгоценностями, в левой — драгоценный камень. Она сидит верхом на лани с шерстью цвета красного коралла. Слева — зеленая богиня. Она держит пучок травы и змеиный силок и восседает на зеленом драконе. Все богини одеты в шелковые одежды, украшенные драгоценными камнями и орнаментами. Они являются защитницами гор Джомолунгма, Гауришан-кар и Кайлас.
Озеро очень святое, но в нем можно купаться любому, кто не боится холода. Паломники-индусы раскалывают прибрежный лед и нагими проводят ритуальные омовения-купания. Тибетцы ищут их благословения, собирая в ладошки и выпивая воду, стекающую по волосам индусов.
Разве тибетцы признают верховенство индуизма над буддизмом?
Вовсе нет. Таким способом они отдают дань уважения жителям родины буддизма...
Спуск с перевала дается с большим трудом. Тропы почти нет. Но внизу путников ждет зеленая долина реки Лхам-чу, опоясывающая Кайлас с востока. Они вновь садятся на отдых: едят, спят, моются... Есть здесь и палатка, предлагающая чай и простую еду для бесконечно уставших туристов. А паломники счастливы, их духовная и физическая цель достигнута: до конца маршрута — 5 часов относительно легкого пути и главное сделано. Над их головами со свистом проносятся огромные бородачи-ягнятники. Они спешат напиться после сытной трапезы в местах смерти.С левого берега реки отчасти видно восточное, «ледяное» лицо священной горы. Оно кажется крутым пиком, торчащим над окружающими склонами. Ледники заснежили его матовым белым саваном. Здесь третье священное место для поклонения горе. Тут же на скале и третий след -отпечаток стопы Будды. Но если вам не хочется дважды переходить реку вброд, то лучше сразу после перевала идти все время ее правым берегом. Скоро виден и третий монастырь на тропе Коры — Зутулпак (Пещера чуда). И при нем есть гестхаус, где можно недорого переночевать и поесть. Сама пещера находится в задней части главного молельного зала монастыря. В ней когда-то медитировал Миларепа. Существует местная легенда об очередном противостоянии его с бонским жрецом Наро Бончунгом. Однажды, когда они соревновались в беге вокруг Кайласа, их застал дождь. Жрец стал строить стены для убежища, а Миларепа поднял камень и положил его на два скальных уступа в виде крыши. Но приют оказался слишком низким. Тогда поэт изогнулся и ногой приподнял камень на следующий уступ. Бонский жрец и тут опоздал и проиграл. А на закопченном потолке пещеры остались отпечатки рук и ноги Миларепы и камня, на котором он тут сидел. На стене напротив — его силуэт, самопроявившийся на золотом фоне. Каменная колонна у входа — это остаток 2-метрового посоха Миларепы.Монастырь построен в 1220 г. и в период «культурной революции» его 5 раз пытались взорвать китайцы. Однако пещера появлялась вновь и вновь на прежнем месте. А на горе выше монастыря есть еще одно место для «похорон на небо», окруженное десятком пещер монахов-отшельников.Вообще-то иностранцам категорически запрещено присутствовать на таинстве подобных похорон. Однако в 2002 г. мне удалось это сделать. Я рассказал ламе — настоятелю монастыря, что являюсь врачом-хирургом, что учился в Центре тибетской медицины города Манали (индийская долина Кулу), что изучал законы строения тела в гималайском монастыре Комик, что участвовал в ритуальных сожжениях мертвых у храма Пашупатинат на берегах священной реки Багмати.Учитывая, что умерший был европейцем, мне разрешили принять участие в ритуальной церемонии. Вот как происходит этот мистический ритуал прощания с телом. Тело пожилого немца-буддиста умершего накануне на перевале, привезли на лошади к монастырю Зутул-пак и подняли на скалу, являющуюся местом для «похорон на небо». Монахи-рагьябы положили труп на большой плоский камень, на котором были выбиты стоки-желоба для крови, образующие слова гуру Пхадампа Сангая из текстов Танджура: «Прекрасны цветы летом, но они увядают и умирают в осенние дни. Так и это бренное тело цветет, а затем исчезает».Ламы затрубили в огромные трубы — рагдонги, и на их низкий вой к окрестным скалам стали слетаться огромные орлы-ягнятники. Словно зрители по билетам, они чинно занимали свои определенные места и неподвижно ждали. Тело было рассечено от макушки вниз и «развернуто» на две равные части. От скалы отделился вожак стаи и, неторопливо подойдя, стал клевать сердце. Следом за ним подошла другая, видимо, вторая по рангу птица и стала выклевывать печень. И только спустя полчаса к похоронной трапезе присоединились и другие птицы.Все это время монахи читали священные тексты из «Тибетской книги мертвых» и подбрасывали ветки пахучего можжевельника на тлеющий аргал. Когда мягкие ткани трупа были съедены птицами, рагьябы истолкли кости на большом каменном жернове и смешали с тестом — тсампы. Птицы сделали «второй подход» и, практически полностью склевав и это угощение, неторопливо расселись на окружающих гребнях. Спустя 3 часа все было закончено... Умершая плоть дала новую жизнь...
Вы так описали поведение грифов, что можно подумать, будто бы они обладают интеллектом!
Кто знает? Ведь они регулярно питаются человеческими мозгами. А ведь никто пока не может объяснить, почему этот комок жира в наших головах умеет мыслить...
Долина, по которой дальше идет тропа Коры, становится все шире и шире. Внизу раскинулись нескончаемые просторы плато Барка. Вдали уже блестят в лучах заходящего солнца зеркала озер Манасаровар и Ракшас-Тал, сияют белые зубья хребта Занкар Ранга и пики великолепной Гурла Мандата. Еще 3 часа хода, и Большая Кора заканчивается там же, где и начиналась. — в поселке Дарчен. Вы сделали это!.. И вы — теперь уже не вы...
Прямо так вот просто: одна Кора — и полная трансформация человека? Да если б так обстояло дело, сюда бы уже только по очереди пускали!..
Не упрощайте. Я говорил ранее, что для подобного феномена необходимо особое и осознанное взаимодействие между Кайласом и вами. Но, как показывает наш опыт, первый обход священной горы всегда носит только ознакомительный характер. Паломники и туристы впервые ощущают на себе энергетику этих мест и еще не могут понять, осознать и воспринять ее преобразующую силу. А главное то, что, когда человек первый раз попадает на Кору, основным в его сознании становится сам факт физического преодоления этого тяжелейшего и опасного пути, длиной более чем в 50 км высокогорья. Тут уж не до духовных практик — избежать бы развития горной болезни, скопить бы сил на труднейший перевал Долма ла, не осрамиться перед товарищами и самим собой...
Однако гора в любом случае окажет на вас свое преобразующее воздействие. И если визит к ней был не случайным, если он явился следствием внутренней духовной неудовлетворенности, жажды познания мира и собственного самосовершенствования — вы обязательно вернетесь сюда! Вернетесь иным и для иной цели. Вернетесь, потому что зов Кайласа отныне всегда будет стучать в вашем сердце!
ВНУТРЕННЯЯ КОРА САРКОФАГОВ
Следующим физическим и духовным этапом паломничества к Кайласу является Внутренняя Кора Нанди (Нангкхор), идущая к южному лицу священной горы с целью обхода по часовой стрелке горы-саркофага Найди через перевал Сердунг-Чуксум, соединяющий Нанди и Кайлас. Обязательным ее условием является подъем к 13 чортенам Дригунг-Кагыо — святыне, расположенной в рукотворной нише на южной стене Кайласа. Но это — только для буддистов.У приверженцев же бонпо есть своя Внутренняя Кора. Сначала она той же тропой идет к южному лицу Кайласа, но затем поворачивает против часовой стрелки, чтобы обойти гору — саркофаг Астапад через перевал Хануманджу, соединяющий Астапад и Кайлас, и далее спуститься в Дарпоче, к плато 84 махасидх.Но, как мы уже говорили, существуют ограничения для всех пилигримов: Внутренние Коры позволены только тем, кто прошел внешние не менее 13 раз. Это связано с сильнейшим воздействием на человека особой энергетики Кайласа, о которой знали еше в древние времена. Для паломника, не подготовленного физически и, самое главное, духовно, последствия приближения к святыням могут быть весьма непредсказуемы. Совершенная же 13 раз Внешняя Кора дает специальную адаптацию к такому воздействию.Внутреннюю Кору обычно делают всего несколько тибетских монахов в год, а из иностранцев на этом, тяжелейшем физически и сложнейшем духовно маршруте были единицы. Потому подробные описания Внутренней Коры, подтвержденные фото- и видеосъемками в Интернете или печатных изданиях, практически отсутствуют...В 2002 г. я, как и все монахи, начинал Внутреннюю Кору Нанди по узкому ущелью, что начинается сразу выше Дарчена. Именно отсюда ее протяженность и составляла тогда 25 км. Но теперь ущелье перегородили плотиной водозабора, и начало древней тропы ушло под воду. Потому-то к ее продолжению, которое пролегает в долине реки Серлунгчу, ныне нужно пройти либо проехать вверх по серпантину до середины дороги, ведущей к монастырю Гьяндрак (в сухой сезон можно доехать непосредственно до монастыря Серлунг). А можно за 2 часа перевалить хребет из долины Дарпоче и выйти к монастырю Серлунг с противоположной стороны. Так вообще-то меньше шансов, что вас кто-либо заметит, но этот путь труднее.Одному из активнейших участников наших экспедиций — воронежскому физику Сергею Балалаеву в 2006 г. первым из иностранцев удалось подняться к священным чортенам Дригунг Кагью, впервые выполнив тем самым классический вариант Внутренней Коры Нанди. В знак уважения этой заслуги предлагаем читателям авторский рассказ С.Балалаева.«Итак, подъем в 6.00, небольшой завтрак и в 7.00 выезд на джипе к долине внутренней Коры. Для того чтобы больше сил оставить на прохождение и исследование маршрута, берем в носильщики одного из тибетских поваров экспедиции. Он несет два больших рюкзака с палаткой, спальниками, продуктами. На наших плечах лишь научная и фото- и видеоаппаратура.Река Серлунгчу начинается от слияния двух ручьев, обра