Второй монастырь — Ташичулинг — расположен на высоте 4050 м и подниматься к нему приходится по крутой плоской скале, начиная сразу за похоронным камнем. Подъем этот довольно тяжел, так как местами приходится пробираться по довольно узким карнизам.
В монастыре постоянно живут всего 7 монахов. Они очень доброжелательны и могут провести вас к пещерам со священной водой, находящимся значительно выше этого монастыря. В них также есть кельи отшельников, десятилетиями не покидавших своих обители.
Третий монастырь — Чупсанг-Наннерри — расположен на спуске в долину.
Когда-то он был женским, но после упразднения гомп для разного пола принимает всех подряд. Могут пожить здесь и иностранные паломники... Раньше над воротами всех буддистских монастырей обязательно была удивительная надпись: «Сколько монахов — столько религий». Но в отличие от христианских монастыри Тибета практически не имели приписных монахов. И общины, на наш манер у них не было: каждый зарабатывал на жизнь сам, оплачивая пребывание в монастыре и питание. Пришел в монастырь, внес пожертвования, заплати за келью и еду — ну, и живи сколько хочешь, если есть место. Ходи на службы и кое-какие общественные работы (двор мести, пыль в храмах протирать).
Гели нужно — можно и подзаработать (например, поваром или сборщиком у другого, богатого монаха). Сельхозработами монахи никогда не занимались, получая продукты от паломников и принятых крестьян. Были, конечно, постоянные лица: настоятель, ночник, учителя дацанов. Но монахи могли прийти-уйти в любой момент в любом монастыре. И в мысли им на службах никто не закладывал: медитируй, как хочешь, и молись, кому желаешь...Сейчас таких надписей нет, но порядок остался практически прежним. Более того, так как большинство настоятелей годами не бывают теперь в своих монастырях, то управление ими возлагается на хозяйственников. Службы же ведут старейшины из числа проживающих там в данный момент. Эти сведения — ответ на многочисленные вопросы, поступающие в мой адрес:
А можно ли поехать пожить в тибетском монастыре? Поучиться там?
Отвечаем — да. Раньше в них не монахам запрещалось даже переночевать — хоть мужчине, хоть женщине. А теперь можно. Причем столько времени, на сколько у вас хватит денег и визы. Платите 5 долларов в сутки (зависит от ранга монастыря) и живите. Ходите в храмы и молитесь там хоть Будде, хоть Иисусу, хоть Магомету. Все они были посланниками Шамбалы, а потому подобные молитвы все равно придут к одному адресату. А можете вообще никому не молиться, сидите с закрытыми глазами и думайте о жизни, смерти, судьбе, своем предназначении... А можете и вовсе ни о чем не думать, отключите сознание, провалитесь в пустоту, слейтесь с духовными вибрациями пространства... Мистическая энергетика этих намоленных мест настолько огромна, что уже само пребывание в них изменит как вашу нынешнюю жизнь, так и будущие воплощения...
МОНАСТЫРЬ ГАНДЕН
Ганден (Небесная радость) входит в «золотую тройку» самых больших монастырей секты «желтошапочников», вместе с Дрепунгом и Сэра. И не только по размерам, но и по значимости: это, образно говоря, родовой монастырь ведущей буддистской секты в Тибете. Ведь он построен (1409 г.) вокруг той священной пещеры, где медитировал, создавая каноны своей школы, сам ее основатель — Цонкапа. Вот почему в каждом храме Гандена главной алтарной композицией является так называемая Троица Йаб-Се-Сум. Это фигура Цонкапы в окружении его двух ближайших учеников Гиелтсаб Джи и Кедруб Джи. Они — три отца секты Гелукпа.Самой важной святыней монастыря прежде была часовня Сердунг, в которой помещалась позолоченная ступа — трум с телом Учителя. Удивительно, но местные монахи утверждают, что мертвый Цонкапа находился в позе лотоса и при этом парил в воздухе (не касался пола, свободно зависая в метре над ним)! Я видел эту фотографию, но качество снимка не позволяет судить о его полной достоверности...
В 1966 г. часть храмов монастыря, в том числе и часовня Цон-Миы, были варварски уничтожены хунвэйбинами. От священного тела сохранился лишь фрагмент черепа. Только в 1985 г., когда началось восстановление Гандена, был сооружен новый трум для основателя Цонкапы, помешенный уже в главный храм монастыря. В его Молитвенном зале также установлены огромные фигуры трех отцов секты в окружении 16 старших архатов — современников Будды Шакьямуни. Золотой трон в центре зала — символ главенства школы Гелукпа над другими сектами буддизма. На обширной территории монастыря много и других самых разнообразных храмов, хотя в нскотрые из них почему-то не допускают женщин.
Ганден по праву считается одним из самых красивых монастырей Тибета. Расположенный высоко в горах, он раскинулся амфитеатром своих белых корпусов по широкой межгорной котловине. Золотые крыши главных храмов просто сияют на фоне живописных серых скал, и даже трудно себе представить, что этот «город», где проживают более 500 монахов, большую часть года бывает отрезан от остального мира то муссонами, то снежными заносами. Поэтому паломники, забравшиеся все-таки сюда, не торопятся уходить и обязательно совершают ритуальный обход монастыря.
Есть 2 маршрута для этого пути: традиционная Кора вокруг территории, с посещением медитационной пещеры Цонкапы и высокая Кора с подъемом на вершину горы Вангпори (4390 м), на склонах которой и лежит Ганден. Последняя потребует не менее 2 часов. Начавшись от левых границ монастыря, тропа ее ведет сразу на высокий холм. Примерно через полчаса нужно будет свернуть вправо (прямая дорога ведет на Самье) и идти по гребню к вершине. На ней множество ритуальных торчков с молитвенными флагами и печей для сжигания веток можжевельника и рододендрона. По воскресеньям тут бывает множество паломников. Они подолгу молятся, читают мантры, бросают в печи тсампу и пиво — чанг, отдыхают и созерцают окрестности...
А вид с горы действительно завораживает. Множественные ругана реки Куичу, извивающиеся по светлому гравию, сверху походят на переплетающиеся ветви огромного фантастического дерева, пробившего своей кроной суровые почвы долины. В хорошую погоду отсюда даже виден заснеженный пик Ниенчен Тангла (7111 м), возвышающийся к северо-западу от Лхасы, у берегов священного озера. Да и во все другие стороны с горы открываются бескрайние дали с невообразимо красивыми пейзажами. Бывает так, что можно увидеть, как в одном месте идет снег, а в другом — дождь. Как одно поле зелено от тополей и всходов ячменя, а другое уже желтеет жухлой травой...
Далее нужно спускаться с горы, обходя монастырь слева, пока выйдете на тропу традиционной Коры. Последняя потребует от вас всего час времени, но паломники проходят ее, не спеша, с чувством, толком. Ведь тут так много священных мест и предметов, что приходится останавливаться почти каждые 5 минут. Одних отпечатков на камнях — не счесть: пальцев, колен, локтей, четок, шапки, ко всем ним нужно почтительно прислониться.Да и других хлопот невпроворот: то нужно поклониться особому валуну, то помолиться у щели в скале. Вот этот камень положено погладить, между другими — пролезть, с третьего — скатиться. И это все не забавы ради — каждое действо является священным ритуалом, имеющим определенное значение. А потому делается с молитвами и чтением специальных мантр...
А вот и традиционная площадка для «похорон на небо». Если застанете обряд, обойдите ее стороной, помните: в Тибете не принято допускать чужих на подобные таинства, могут и камнями нахала забросать...Не пройдите только мимо пещеры Цонкапы, называющейся Джедрубпук. В ее алтаре есть 5 самопроявившихся изображений буддистских святых. Есть такие изображения и на стенах, под которыми лежит много камней, испещренных выбитыми мантрами. Паломники льют принесенную воду на эти камни, тут же собирая ее. чтобы пить. Считается, что таким образом вода заряжается мощной энергетикой, наполняющей священную пещеру...
Неподалеку от тропы Коры есть скала, в которой Далай-Лама XIII в свое время обнаружил небольшую пещеру с кладом, в котором находились личные вещи Цонкапы. Такие тайники в Тибете называют термами. В перманентной борьбе со жрецами бонпо ламы прятали свои драгоценности, священные реликвии и манускрипты в различных тайных пещерах Тибета. Например, известно, что еще Цогель, жена Падмасабхавы, после ухода Гуру на небо спрятала в пещерах 160 его рукописных книг по искусству магии. И таких фактов немало. Считалось, что эти тайники сами когда-нибудь должны открываться особым людям, называемым тертонами. И действительно периодически такие находки происходили, но число их на сей момент настолько незначительно, что можно без сомнения сказать: содержимое большинства тибетских терм еще ждет своих кладоискателей!..
Монастырь Ганден расположен в 52 км от Лхасы, и путь к нему потребует от вас не менее 2 часов на автомашине. Неорганизованным туристам можно разбить лагерь на полпути, у поворота с трассы на горный серпантин. Можно заночевать и в монастырском гестхаусе за 50 юаней. При нем есть ресторанчик с простой едой: хлеб, растворимая лапша, тсампа. чай. В магазинчике — конфеты, чипсы, масло яка, орешки. Этот вариант особенно логичен, если далее вы Собираетесь проделать трек из Гандена в Самье...
Не посетить монастырь Самье, первую буддистскую обитель Тибета, навечно связанную с легендарным именем Гуру Падмасабха, это как коммунисту — мавзолей Ленина не посетить! Конечно, можно с ветерком проехать туда за 4—5 часов от Лхасы, и все дела. Но если хотите почувствовать себя настоящим паломником и внести свой вклад на алтарь борьбы с миром ТЬМЫ, идите туда пешком от Гандена. Идите — и не пожалеете, ибо подобных мистических мест для медитаций в Тибете не так много...
Кроме того, этот трек — самый интересный и продолжительный маршрут в районе Лхасы. Путевое время в одну сторону — 4—5 дней (местные ходят за 3, но нам спешить некуда). Можно затем пройти до монастыря Такше, от которого уже проще возвращаться попутной машиной до столицы (20 км). Такая петля потребует 8—10 дней пути плюс пара суток на знакомство с монастырем.О Самье расскажем позже. Пока же почитайте о самом треке, который у паломников считается священной тропой Падмасабхавы. Ведь, по легенде, именно этим путем прошел когд