а-то к Самье Великий Учитель... Путь этот не так прост, так как проходит на значительных высотах (Ганден — 4180 м, долина Трипши — 3900 м, Самье — 3540 м) и по фактически безлюдной мистической местности. Лишь одна деревня будет в начале пути да на пару пастушьих лагерей можете наткнуться. Стало быть, и найти яков для перевозки груза весьма трудно. Потому практически все придется нести с собой: и продукты, и газовые горелки с баллонами. Маршрут затрудняют и два перевала: Цукар Ла (5200 м) и Четур Ла (5040 м). Следовательно, нужно провести пару дней в Гандене для акклиматизации (погуляйте по окрестностям).Начало пути совпадает с маршрутом Высокой Коры вокруг монастыря, который мы только что описали. После развилки продолжайте идти прямо, по направлению к деревне Хебу. Ландшафт достаточно однообразен: то голые камни с греющимися на них ящерицами, то небольшие пятна-подушки скудной высокогорной растительности. Хебу появится через 2 часа. Деревня лежит чуть ниже тропы (4150 м), поэтому идти туда стоит лишь для того, чтобы нанять яков. Но пасутся они вдалеке; пока пригонят — день уже и закончится. Придется становиться лагерем неподалеку. (Опасайтесь близко подходить к пастушьим палаткам и стазам. Псы, которые их охраняют, специально натасканы на похитителей скота и запросто могут порвать человека.)Можно, конечно, за 1 час спуститься в деревню Трупш и (3900 м), где яков и проводников предостаточно. Ну, а дальше людей может и не быть: только вы, Тибет и боги...
От Хебу маршрут по руслу ручья идет в направлении перевала Цукар-ла. Примерно через час выйдете на пастбища. Летний лагерь пастухов, если он будет, узнаете по черным палаткам из ячьей шерсти. От Гашена к этим пастбищам 5—6 часов пути, поэтому многие используют эти места для лагеря и ночевки перед перевалом. Дальнейшую дорожку на перевал довольно легко потерять, так как заросли карликового рододендрона побиты множественными тропами животных.
Идите серединой ложбины вдоль ручья до каменистого гребня. Взбираться на него довольно трудно, подальше плато выравнивается, представляя собой морену древнего ледника: и валунов предостаточно, и грязь вам обеспечена.Спустя 3 часа хода от пастбищ есть хорошее место для отдыха, и перевал всего в часе от вас, хотя пока и не виден. Чтобы не сбиться с пути, ориентируйтесь на пирамидки, выложенные паломниками. Цукар-ла откроется внезапно: мачты с флагами, чортены, старая одежда вокруг. С него нужно идти широкой зеленой седловиной по направлению к перевалу Четур-ла. Через 5—6 часов хода от предыдущих пастбищ также есть неплохое место для лагеря и отдыха...
А вот далее принципиально важно не заблудиться. Озерцо на вашем пути, лежащее между гребнями скал, называется Палха Тшоде. Тропа перед ним раздваивается. Вам нужна та, что обходит озеро справа, так как она ведет к перевалу Четур-ла. Тропа, уходящая влево, ведет на перевал Каппа-ла (5010). (Через него также можно дойти в конце концов к Самье, только нужно будет взять вправо еще на одной последующей развилке.)Места здесь неуютные: холодная высокогорная тундра не только будет чавкать под ногами, но и основательно промочит их. Но деваться некуда, и придется без отдыха тащиться 2—3 часа мимо небольших карстовых озер, вспоминая о том, что весной это месиво покрыто коврами цветущих диких маков! У самой вершины перевала найдете наконец отличную сухую площадку для ночного лагеря. Глубокий сон гарантирую...
Утром идите к Самье по тропе вдоль русла речушек, бегущих от озер к реке Гсангпо. Через пару часов вновь будет лагерь пастухов. От него направляйтесь в узкое ущелье, которое приведет к прекрасному лугу, словно созданному для отдыха. Но нужно следовать дальше, по левому берегу речушки, через ивняк и шиповник, растущий на берегах. Не исключено, что отдельные ручьи, впадающие в нее, придется пересекать вброд. Ну, а если влипнете сюда в сезон дождей, никто не даст за вашу жизнь и гроша.
Деревушка Чанду (4020 м) — первая, что встретится вам перед Самье. Возле нее нужно перейти речку по мосткам на правый берег. Ниже опять пойдут красивые луга, пригодные для ночевки. Вот теперь можно вполне заслуженно разбить лагерь... Кстати, за мостиком есть дорога к святому местечку Джамалун (5080 м).
Конечно же, в окрестностях Самье все связано с именем Падма-Вабхлвы. Вот и в местных пещерах 12 веков назад Гуру Римпоче медитировал со своим главным учеником — Вайросаной. Ныне несколько пещерных храмов восстановлены. В том числе и тот, где молился Далай-Лама V. Живут здесь и несколько монахов.
Если уговорите, могут разрешить вам остаться для ночных медитаций в одной из пещер. Но делают они это неохотно, опасаясь кладоискателей. В этих пещерах уже дважды находили тайники-термы с мощами самого Падмасабхавы, а потому только богатые пожертвования могут уверить стражей в том, что вы чужды всему материальному...
С утречка вам предстоит часовой подъем на скалистый гребень (4270 м). Ну а затем тропа идет вниз, к долине реки Тсангпо. Не успеете устать, как увидите домики деревушки Ниенго(3840 м). Неказистая, но известная: отсюда начинался старый караванный путь на Лхасу через перевал Гекар-ла (5200 м). Ведь от Нненго до Самье всего 4 часа пешком. Но это для нас, пилигримов, а местные крестьяне уже давно проложили широкую песчаную дорожку, по которой ездят в монастырь на мини-тракторах.Со следующего гребня уже хорошо видны как желтые песчаные камни на берегах Тсангпо, так и золотые крыши главного храма. Спуститесь сначала к обители Дракмар Дризанг, месту рождения Гризонга Детсена — одного из самых известных королей Тибета. В алтарной части храма можно увидеть образы самого правителя Падмасабхавы и Шантаракшиты — известного индийского Гуру. Это 3 основателя монастыря Самье, известные еще под общим именем — Кенлоп Чозум.Вместе с другими паломниками прокрутите молитвенные колы, благодаря Создателя за дарованный вам путь, и направляйтесь к воротам знаменитого монастыря, преисполненные гордостью от того, что лишь единицы из иностранцев проделали тот же маршрут, чтт вы с Падмасабхавой...А впрочем, вспомните о том, что в центральном круге колеса сансары символически изображены три главных порока человечества: невежество, жадность и гордыня. Так что засуньте свою гордость в прошлое и не забудьте преклонить голову перед входом в священную обитель...
МОНАСТЫРЬ САМЬЕ
Это одна из самых важных духовных обителей в столичном регионе. К его комплексу можно проехать от Лхасы но правому берегу Ярлунг Тсампо до города Тсетанг (третий по величине в Тибете), являющегося столицей префектуры Шаннан, затем пересечь мост и преодолеть нетипичную для Тибета песчаную котловину с самыми настоящими белыми пустынными дюнами...Самье (Неизмеримый) стал первым буддистским монастырем в Тибете, и его история насчитывает уже более 1200 лет. Он был основан во времена правления короля Трисонга Детсена, который родился неподалеку. Точная дата основания неизвестна и, по разным мнениям, находится между 765 и 780 г. Как бы то ни было, строительство Самье представляло собой первую попытку будды пустить корни в стране, находившейся тогда под властью бониев. Разумеется, многие члены королевского двора в то время придерживались религии бон и они, как могли, противодействовали развитию буддизма, в том числе строительству этого монастыря.Легенды же связывают все препоны к его созданию с кознями боннских демонов, многократно разрушавших возводимые стены. И тогда Трисонг Детсен пригласил из Индии известного мастера тантрики и великого Махасидхи (колдун, маг) Падмасабхаву, по прозвищу «Тот, кто родился из лотоса». Имя этого буддистского Учителя почитается в Тибете практически наравне с самим Буддой Шакьямуни. Расскажем о нем поподробнее и просим не забывать, что это не тот бонский Падма, что буянил в Тибете на 1000 лет раньше.
Итак, история: царь Уддияны (территория нынешнего Пакистана) потерял единственного сына и разгневался оттого на всех и вся, проклиная даже богов. Те в гневе наслали мор на его страну, и несчастных подданных становилось все меньше. Их мольбам внял Бодхисатва Авалокитешвара, который упросил Будду Амитабху простить и царя, и страну. Тот эманировал себя лучом красного цвета прямо в дворцовое озеро, в цветок благоухающего лотоса. И на цветке появился мальчик, посланник небесной Шамбалы. Царь-отец обрел сына, а его подданные — мир и здоровье...
Ребенок рос не по дням, а по часам, обладая тысячью татантов, и вскоре он принял престол и завел себе 500 жен. Пять лет жил молодой царевич в роскоши и неге, наслаждаясь прелестями бытия. Но Авалокитешвара напомнил ему о дарованном высоком предназначении. И очнулся небесный посланник. Бросил и жен, и дворец, и царские одежды. Ушел на кладбище, нарисовал на теле скелет, как символ иллюзорности материального тела и стал там практиковать йогу в концентрации энергии в нужных чакрах...
За 5 лет Падмасбхава посетил для медитаций 108 кладбищ. Он ел трупное мясо и заворачивался в человеческие кожи, истязал свою плоть и отключал рассудок, добиваясь полного подчинения своего тела своему духу…А потом он пошел к индийским святым, изучил у них все тантры мантры на 360 языках и овладел всеми существующими ремеслами. А главное, познал все таинства магии! И первую жену — Мандарину создал себе сам во время очередной трансовой медитации. Короче - «настоящий полковник»!Вот такого крутого посланника богов и пригласили, чтобы навести духовный порядок в Тибете. По приезде в Тибет Падмасабхава нашел себе новую жену — Цогель. Поупражнявшись с ней в тантрическом сексе, он произвел 6 обезьян и с этим воинством двинулся на борьбу с бонскими демонами, разрушавшими монастырь Самье.Учёный-бандит, он легко выиграл теологический диспут со жрецами-бон, а следом продемонстрировал и превосходство своей магии, обратив 6 своих обезьян в лам. После всего этого пораженные местные демоны признали Падмасабхаву своим властелином и даже стали помогать в строительстве монастыря Самье...Победа буддизма над бон символически отражена в легендах, как победа Гуру Ринпоче над полчищем тибетских демонов у Хепо Ри, что немного восточнее Самье. Она явилась событием, открывшим дорогу к Кайласу для лам буддизма...