Первый настоятель Самье, индийский аббат Шантаракшита, вскоре после основания принял в монастырь 7 монахов и пригласил индийских и китайских ученых для перевода буддистских текстов на тибетский язык. Из-за влияния Гуру Ринпоче при основании монастыря его секта Ньигмапа была главенствующей в Самье. Когда в XV в. школа Сакьяпа взяла контроль над монастырем, влияние Ньигмапа уменьшилось, хотя совсем не исчезло. Ламы-«красношапочники» и поныне считаются искусными магами и заклинателями духов в отличии от их «желтошаночных» коллег.
Было бы удивительным, если бы с таким легендарным царем тибетцы не связывали множества легенд, полных мистики и довства. В прежние времена говорили, что в комнате ламы Кионга есть специальная колода и нож для «рубки дыханий». Считалось, что демоницы-сингдонгмо (пожиратели дыхания обитающие в монастыре) улавливали последние вздохи всех умирающих и доставляли их к магу Кионгу на уничтожение. (По ночам из комнаты якобы доносились жуткие вопли и стоны.)
—Кстати, читатель, тибетцы уверены, что зловредные демоны могут похитить дыхание у того, кто спит с открытым ртом!
И храпа не боятся?
Тибетцы не храпят. Боятся удачу спугнуть...
По темным коридорам храмов Самье когда-то бродили «хранители яда», как называли одержимых отравителей, действующих в бессознательном состоянии. Они травили каждого, кто попадается на пути. Говорят, что здесь по ночам собирались на службу в молельные залы призраки монахов, умерших столетия назад. Их голоса, читающие мантры, можно было слышать уже у входов в храмы.
Как то раз мы целой группой всю ночь просидели у дверей одного из храмов.Призраков не видели, но дверь скрипела долго...Раньше обо всех подобных чудесах открыто говорилось самими ламами монастыря, ну, а ныне монахи дают уклончивые ответы. Однако никто вам не скажет, что мистических явлений в Самье больше не наблюдается. Кстати, одна из келий, в которой, согласно преданиям, изолированы особые бон-демоны, питающиеся жизненной силой умирающих людей, заперта до сих пор двойной печатью. А это многое значит в Тибете...
Если смотреть на Самье с вершины близлежащих холмов, томожно увидеть, что его комплекс представляет собой трехмерную мандалу, вписанную в круг окружающей монастырь стены двухметровой высоты. Когда-то в ее кольце было 108 башен-часовен. Ныне сохранились лишь ступы-ворота. В главных висит древний бронзовый колокол времен первого короля (VII в.).
Центральный храм Уте олицетворяет мистическую гору Меру (космогонический центр Вселенной). Вокруг него воздвигнуты 4 разноцветные ступы, храмы луны и солнца. Когда-то на территории монастыря было еше 12 храмов, олицетворявших большие и малые континенты в соответствии с космологией буддизма. Асам центральный храм состоял раньше из 3х этажей: тибетского, индийского и непальского. В нем сохранились статуи глав всех 4х Школ буддизма и всех святых, которые когда-либо посещали Самье. Возле его алтаря — молодой Будда Шакьямуни (статуя VIII в.).За свою долгую историю Самье страдал и реставрировался много раз. Несомненно, самый весомый ущерб за последнее время нанесла ему «культурная революция». Была полностью уничтожена еще одна уникальная внешняя ограда, которая охватывала монастырь многокилометровым кругом и содержала 1008 башен-чортенов! Были снесены святилища 4х сторон света и верхний этаж главного храма. Огромное число старинных предметов и картин было украдено или уничтожено. С середины 80-х годов здесь ведутся активные восстановительные работы, и монастырь меняется на глазах. Сейчас в Самье уже более 300 буддистских монахов.Монастырь расположен в межгорной котловине, на склонах которой немало священных мест. Ближе всех расположен гребень горы Хеиори (3720 м), на котором сохранился небольшой дворец, служивший когда-то резиденцией для тибетских королей. Ныне это храм, внутри которого можно увидеть 3 образа Кенлоп Чосум и статую Теумара — небесного протектора (покровителя) Самье. Подниматься туда не менее часа, но только с этой высоты полноценно видна вся мандала монастыря. Отсюда ее впервые увидел и Падмасабхава.Можно прогуляться и до пещеры Чимпу. Хоть дорога займет не менее 5 часов, но посетить данное место стоит. Во-первых, это важный объект паломничества: здесь в VIII столетии Гуру Римпоче учил своих учеников медитациям. Во-вторых, это признанное место для кладоискательства. По записям а монастырских книгах, в местных термах хранится немало книг Падмасабхавы. Уже по дороге, идущей по живописным холмам, поросшим барбарисом и шиповником, можно увидеть так много полузасыпанных пещер и гротов, что руки начинают невольно искать лопату...В самом пещерном монастыре Чимпу живут несколько монахов, но нет еды и пристанища для гостей. Если проихватите с собой спальник, можно заночевать в одной из пешер. Так часто поступают паломники, считая эти места особо продуктивными для медитаций по ночам...В часе ходьбы к западу от Самые на берегу реки стоят 5 чортенов Зукардо, сложенных из больших гранитных валунов. Именно на этом месте король Тризонг Детсен когда-то встречал пришедшего из Индии Падмасабхаву. Повелитель попросил гостя подтвердить чем-нибудь, что он тот, кого ждут. Тогда Гуру Римпоче поднял руку, и из пальцев ее в ноги короля ударили 5 ослепительных молний, которые сожгли на нем одежду. Это сопровождалось ужасным грохотом и землетрясением. Король и придворные попадали ниц перед могучим магом, а позже в память об этом событии здесь было сооружено 5 чортенов Зукардо.
Чтобы посетить Самье, нужен трэвэл-пермит, проверяемый на мостовой переправе, и получить его непросто. В Шигагее служба РЯН иногда выдает пермиты индивидуальным путешественникам (цена 56), в Лхасе и Тсетанге получить их гораздо сложнее. Но если вы приехали с группой, то ваше турагентство уже само позаботилось о пермите. А ежели вы пришли треком со стороны монастыря Ганден, полицейские могут проверить вас в гестхаусе Самье и без разговоров оштрафовать аж на несколько сот юаней. Так что настоятельно советуем как-то оформиться заранее. Входной билет в монастырь стоит 30 юаней. При обители есть вместительный, но примитивный гестхаус и два магазинчика со стандартным тибетским ассортиментом.
Кстати, на мой взгляд, среди прочих чудес этот монастырь обладает волшебным свойством удерживать посетителей дольше, чем они намеревались здесь пробыть. А потому не спешите уезжать, пока не проверите на себе все его мистические воздействия и не откроете хотя бы одну из его тайн... Тем более что вы закончили изучение центрального региона Тим пой, как я говорил, своеобразной жемчужины в паломническом перстне, называемом у пилигримов Транстибетской Корой... Отдохнули? Пора вступить и на ее тропу.
ГЛАВА 12 ТРАНСТИБЕТСКАЯ КОРА
Между магией правой и левой руки — только нить паутины.Арабская пословица
Одним из самых важных своих религиозных символов буддистские паломники считают ритуальное кольцо, представляющее из себя условную магическую линию, опоясывающую центральный Тибет со всех сторон и защищающую его от пришествия врагов извне. Начинаясь из региона столичной Лхасы, оно идет по часовой стрелке, через Гьянтзе, Шигадзе до озера Рутог на крайнем западе Тибета, затем нить кольца разворачивается и следует через Гердзе, Нийму, Манту и священное озеро Намцо, вновь финишируя в Лхасе.Этот паломнический маршрут называется Транстибетской Корой. Протяженность ее более 5000 км. Наша экспедиция в 2002 г. прошла одну Кору на джипах за 1,5 месяца. Ну, а тибетским паломникам для этого требуется до года времени, т.к. в каждом из священных мест необходимо провести особые обряды, которые и придают магическую защитную силу Внешнему кольцу, обороняющему священный Кайлас.
ГЬЯНТЗЕ
Город-форпост Гьянтзе расположен на высоте 3950 м, в 254 км на запад от Лхасы. Он лежит на дороге к северному базовому лагерю Эвереста. Но, даже если покорение последнего пока не входит в наши планы, советуем сделать крюк от Транстибетской трассы, чтобы посетить этот форпост буддизма и полюбоваться по пути прекрасными видами природы. Если вам повезет, то дикие антилопы, ослы, лошади и яки порадуют взор городского жителя своими вольными стадами, пасущимися на бескрайних просторах. Это уже настоящий Тибет, со своими суровыми пейзажами и звуком — ОМ-М-Мм... который постоянно висит в ушах путника. А два перевала, которые вам предстоит преодолеть: Кампа-ла (4800 м) и Каро-ла (5017 м) — это самые красивые перевалы Тибета!
Гьянтзе — это провинциальный городок из нескольких улочек, сохраняющий кое-где еще настоящий тибетский колорит. Уникальная крепость XIV в. сдержала здесь в 1904 г. отряды английских войск полковника Янгхазбенда, рвавшихся к столице Тибета. Англия боялась крепнущих связей Тибета с Россией (помните ламу Дор-джиева?) и предприняла интервенцию сюда из Индии. Три месяца пушки захватчиков обстреливали стены и защитников, вооруженных лишь луками да кремниевыми ружьями. Но крепость не сдавалась, а ночные вылазки тибетцев наносили англичанам ощутимый урон. Полковник, несолоно хлебавши, ушел к Лхасе. Кстати, и там его ждала неудача: развернув перед Поталой артиллерию, Янгхазбенд предъявил ультиматум о сдаче столицы до утра, но ночью ему было какое-то странное видение, после чего он спешно снял осаду, ушел в Индию и стал там монахом. А в 1907 г. Россия с Англией подписали пакт о независимости Тибета...
Прекрасно сохранившиеся 3-километровые стены и теперь окружают весь город. Можно осмотреть форты на 150-метровой скале и сделать сверху прекрасные фотографии монастырского комплекса и всего Гьянтзе. Монастырь Пелхор Чходе — духовный центр Гьянтзе. Он был основан в 1418 г. и сначала представлял собой целый комплекс зданий, в котором проживали 3333 монаха. Сегодня многие из дворов, окруженные стенами, примыкающими к холму, пустуют, а действующие строения принадлежат монахам школы Гелугпа, хотя монастырь открыт и для представителей всех других сект буддизма. Чучела над воротами монастыря символизируют ездовых животных, на которых боги прибывают сюда на службу. Главное здание — большой 5-этажный сурбаган с 20 комнатами, называющийся Гоман. Внутри него довольно темно и мрачно, поэтому, если хотите пос