жио!». Так маленькая девочка, изображенная на флаконе, давно ставшая взрослой, сама дала музыкальное имя духам, придав им дополнительный смысл и объем.
Arpege отвечали вкусу своего времени и были очень успешны. Но благодаря сбалансированности и благородству они не потеряли очарования и спустя десятилетия. Многие парфюмеры, в том числе гениальный Ги Робер, считали Arpege Lanvin камертоном, «золотым стандартом» для своей работы.
Аромат был оформлен как подлинное сокровище; архитектор Альбер Рато придумал черный флакон-шар, напоминающий сферу универсума. Шар венчался золотой крышкой-куполом, которая гармонировала с небольшой золотой эмблемой на черном флаконе: мать склонилась к дочери с любовью и заботой. Флаконы изготавливались из севрского стекла, упаковкой для Arpege занялась фирма Cartier. Духи стоили дорого, ведь они изготавливались из драгоценных эссенций и с использованием передовых технологий парфюмерии того времени. Всё по высшему разряду!
Arpege Lanvin уже почти сто лет рассказывают о бескорыстной любви. Они не кричат, не претендуют соблазнить кого-то, поразить или одержать верх. Это мелодия, гармонично выстроенная, словно «Маленькая ночная серенада» Моцарта. Сама нежность и красота.
Nina RicciCемья
Какими бы ни были замечательными модели платьев и пиджаков портнихи Нины Риччи (1883–1970) на протяжении ее ранней карьеры, самое интересное, что увидел и узнал о ней мир, началось, когда ей было около пятидесяти. В этом возрасте она, всю жизнь корпевшая над тканью с ножницами в руках, рассчитывала наконец бросить работу и насладиться комфортом.
Но это была итальянская семья! Что означало, что ее сын Роберт, повзрослев, трудился рядом с матерью и даже имел право голоса. К тому же у него было много творческих идей. И вот, уважая мнение и желание сына, в непростом в экономическом отношении 1932 году (бушевал мировой экономический кризис), итальянка Мария Ньелли, родившаяся в Турине в бедной семье и заработавшая все собственными «золотыми» руками, открыла дом моды в Париже на улице Капуцинов. К тому времени она успела овдоветь (Риччи – фамилия ее первого мужа), выйти замуж второй раз, стать совладелицей известного ателье. И когда это ателье разорилась, она хотела позволить себе расслабиться, как уже было сказано. Но ее сын Роберт Риччи решил иначе.
Дело спорилось, отлично скроенные платья и пиджаки, свадебные платья – особенно воздушные свадебные платья! – придуманные Ниной Риччи и выполненные сотнями ее сотрудниц, хорошо продавались и не стоили слишком дорого.
Но амбиции сына портнихи, Роберта Риччи, были выше, чем просто хороший заработок. Первый шаг был сделан, когда Роберт и его друзья – театральный художник Кристиан Бреар, драматург Жан Кокто и друг Бреара, Борис Кохно, бывший секретарь Сергея Дягилева, – сразу после войны уговорили председателя Синдиката Высокой Моды Франции, Люсьена Лелонга, помочь им устроить Театр Мод. Моделями в этом театре стали миниатюрные куклы, сделанные из проволоки, с одинаковыми лицами. Куколки показывали наряды лучших модельеров Парижа: в «дефиле» приняли участие Люсьен Лелонг, Кристобаль Баленсиага, Эльза Скьяпарелли, Нина Риччи, Пьер Бальмен и Кристиан Диор (еще не ставший главой модного дома своего имени). В первом показе на сцене появились 228 кукол: на небольшой сцене можно было увидеть вечерние платья, свадебные туалеты, строгие костюмы и даже пляжные наряды. Каждый образ дополняла миниатюрная обувь и аксессуары: перчатки, дамские сумочки, ювелирные украшения, шляпки. Кутюрье подумали и о шелковом нижнем белье для кукол. Выставка открылась 27 марта 1945 года в Музее декоративного искусства рядом с Лувром и пользовалась таким успехом, что музеи других городов и стран пригласили Театр Мод на гастроли. Впоследствии театр объездил многие европейские страны. В условиях послевоенного дефицита материалов миниатюрный показ мод был не только блестяще воплощенной новой идеей, но и яркой международной рекламой. В том числе для фирмы Nina Ricci.
Следующий решительный шаг Роберта Риччи был сделан в ином направлении: он выпустил духи. В середине сороковых производство ароматов с названием модного дома на флаконе стало практически обязательным ходом в стратегии развития бренда. Chanel и Patou, Worth и Poiret давно использовали эту модель, пополняя бюджет. Кроме того, Европа обеднела после войны – и прекрасным платьям, чтобы оставаться прекрасными, требовалась финансовая поддержка, а сравнительно недорогие флаконы духов продавались гораздо лучше, чем эксклюзивные модели одежды, – и к тому же они делали фирме рекламу.
Роберту Риччи понравилась композиция, составленная экстравагантной Жермен Селье, первой из прославившихся женщин-парфюмеров. Она работала в компании Roure Bertrand Dupont, где трудилось несколько парфюмеров, большинство с образованием химиков. Возможно, Роберту Жермен Селье рекомендовал Робер Пиге, непререкаемый авторитет в богемно-театральной среде Парижа, к которой принадлежал и Роберт Риччи. Пиге к тому времени уже выпустил скандальные духи Bandit, придуманные непостижимой и «продвинутой» Жермен Селье.
Аромат назывался Coeur-Joie Nina Ricci, он описывается как цветочный. Оригинальный флакон для духов Coeur-Joie в виде сердца, обрамлявшего изящную емкость, был придуман Марком Лаликом, сыном знаменитого ювелира и дизайнера Рене Лалика. Но духи Coeur-Joie не стали популярными и, по-видимому, выпускались недолго.
Выпуск вторых духов стал прорывом и принес дому огромный финансовый успех. Эти духи продаются по сей день! Очевидно, аура аромата совпала со стилем нарядов, которые предлагала фирма Nina Ricci, или дополнила его: элегантность в рамках буржуазной эстетики, нежность, возвышенный романтизм, как его понимают молоденькие девушки и трепетные невесты. Аромат L’Air Du Temps («Дух времени») Nina Ricci вышел в 1948 году. L’Air Du Temps – это светлый праздник с букетами изысканных цветов, вальсами Штрауса, шампанским и конфетти.
Дизайн флакона придумал приятель Роберта Риччи Кристиан Берар, а выполнил флакон и белых голубков, его венчающих, Марк Лалик, сын Рене Лалика. Образ этих духов был гармоничным дополнением к свадебному наряду. В L’Air du Temps цветочные ноты (жасмин, фиалка) и древесно-пудровые ноты соединились столь удачно, что аромат стал мегахитом дома Nina Ricci и парфюмерного рынка вообще. Автором композиции L’Air du Temps был парфюмер Франсис Фаброн, сотрудник все той же компании Roure. В биографии Фаброна были и другие удачи: он создал Bagari для Робера Пиге, Le Dis для Balenciaga (1947) и L’Interdit для Givenchy (1957). Но только аромат L’Air Du Temps по сей день входит в пятерку самых продаваемых в мире. L’Air Du Temps выпускаются не только в классическом варианте, но и перевыпущены в новых интерпретациях, за семьдесят лет было около двадцати фланкеров, модификаций этих духов.
Нины Риччи не стало в 1970 году, а спустя 14 лет после этого Роберт Риччи выпустил аромат, посвященный матери: Nina, парфюмер Кристиан Ваккьяно. Эти цветочно-альдегидные духи стали нежным приветом сына.
К этому времени у семьи Риччи была собственная парфюмерная фабрика, и Роберт увлекся сочинением парфюмерных симфоний: сам создавал композиции, оценивал работу других парфюмеров. Его последнее творение – мужской аромат Phileas Nina Ricci (1984), звонкий, романтический фужер с яркими табачно-кожаными нотами. Филеас Фогг – персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», где главный герой, англичанин мистер Фогг, и его слуга Жан Паспарту пускаются в путешествие, заключив пари с друзьями. В аромате есть и «портрет джентльмена»: аромат дорогих сигар, мебели из можжевелового дерева, кожаных диванов в английском клубе, члены которого считают пари, заключенное во время обеда, руководством к масштабному действию. Кроме табака и лондонских туманов, в Phileas были добавлены редкие и качественные ингредиенты из экзотических стран, что посетил азартный путешественник: лабданум, пачули, корица, ветивер. Phileas – трогательный жест уважения к своей культуре, к любимому писателю детства. Книги Жюля Верна – необъятный и разнообразный мир. Так же многогранен Phileas; он выпускался всего несколько лет, до того как в 1988-м не стало Роберта Риччи. Тогда аромат перестали выпускать, возможно, из-за дорогих компонентов.
А парфюмерная история семьи Риччи, как оказалось, не закончилась. Конечно, продолжался выпуск популярных L’Air du Temps и Nina. Но оказалось, что Роберт Риччи успел подготовить преемника. Его внук, Романо Риччи, правнук Нины, в десять лет много времени проводил с дедом на парфюмерной фабрике; Роберт обучал мальчика искусству составления ароматов. Правда, впечатления у Романо сложились противоречивые: с одной стороны, он не мог не любить «семейные» духи, он вырос среди волн этих ароматов. Фабрика, по словам Романо Риччи, пропахла L’Air du Temps, а одежда дедушки Роберта – чувственным парфюмом Signoricci, который Романо до сих пор считает лучшим в мире мужским ароматом. С другой стороны, вспоминает он, дед и отец, пытаясь вместе работать над ароматами, постоянно ругались, а кому приятно, когда близкие люди швыряются пробирками? Романо понял еще в детстве, что прекрасная территория профессиональной парфюмерии есть также область конфликтов.
И все-таки, переболев предубеждением перед сложной отраслью, Романо Риччи в 2006 году открыл собственный парфюмерный бренд с провокационным названием Juliette Has A Gun («У Джульетты есть пистолет»). Эпатаж, ирония, качественные, но «особенные» ароматы – вот над чем работает Романо, называя свои духи Mad madame («Сумасшедшая мадам») и Gentlewoman.
Что сказала бы прабабушка Нина, выпускавшая на подиум ангелочков в воздушных платьях с флердоранжем и фатой? Этого никому знать не дано. Сам Романо Риччи заявляет, что духи – это мощное оружие, бьющая наповал «пушка». И современная Джульетта этим оружием должна умело пользоваться.
CarvenCамая маленькая среди великих
Искрящиеся духи Ma Griffe Carven (1946) в Москве не продавали. Эту красоту – радость во флаконе! – в СССР могли носить только «выездные» балерины и жены «дипломатических работников». И до сих пор те, кто помнят старый Ma Griffe, вздыхают по нему. Потому что это духи-праздник, если не сказать – допинг.