л очень разнообразно, да так и не смог его перерасти.
«Пуаре вел себя как царек в своем государстве… этого полного эксцентричного человека знали всюду, в газетах постоянно помещали на него карикатуры. Он часто устраивал для рекламы блестящие приемы», – вспоминала дочь писателя Ксения Куприна.
То, что молодой Робер Пиге какое-то время работал рядом с легендой моды Полем Пуаре, не могло не повлиять на стиль швейцарца. Он воспринял высочайшие критерии оценки качества кроя, материалов, всех компонентов – Пуаре был непревзойденным мастером шитья, ведь он в свое время начинал у Дусе, потом работал у Ворта. Кроме того, Пиге, вблизи наблюдая масштабные затеи и фантазии Поля Пуаре, понял, что «от кутюр» требует размаха и экстравагантной игры, иначе тебя не заметят.
С другой стороны, то ли Пиге напугали эти стремительно выходящие из моды вычурные экзотические «навороты» в творчестве Поля Пуаре, то ли изначально его вкус был другим, – но впоследствии Пиге всегда руководствовался принципом: в одежде убирать и упрощать все, что можно упростить и убрать. Покинув Пуаре, Робер Пиге некоторое время рисовал эскизы обуви для Bally и работал в английском доме моды Redfern, но эта фирма не смогла пережить кризис 1929 года.
Еще надо добавить, что когда спустя 10 лет Поль Пуаре вконец разорился, закрыл фирму, вообразил себя живописцем и оказался на грани нищеты, Робер Пиге входил в число немногих (вместе с Жанной Ланвен), кто пытался поддержать бывшего «короля моды» и ходатайствовал перед Синдикатом Высокой Моды о пенсии для него. Другие коллеги не смогли простить Пуаре былого успеха и высокомерия.
В 1933 году Робер Пиге получил свою долю наследства отца, нашел в Базеле инвесторов-текстильщиков и снова открыл ателье в Париже. С размахом. Прошло совсем немного времени, и его назвали «принцем моды Парижа». Швейцарца!
На фотографиях – холеный, спокойный, очень элегантный человек. В работе ему удавалось совмещать размах и рационализм. Парадоксальность и расчет. В этом своеобразном сочетании и состоял главный талант Робера Пиге. Он, например, придумал разделить платья не на две, а на три категории: утренние, дневные, вечерние, – это похоже на маркетинговый ход ради увеличения линейки продукта, но мэтр смог обосновать такое разделение как необходимость. Еще Пиге умел замечать одаренность других, у него в разное время работали молодые ассистенты: Кристиан Диор, Пьер Бальмен, Юбер де Живанши, Джеймс Галанос, – таким образом Пиге значительно повлиял на моду двадцатого века. Кристиан Диор, например, вспоминал о своей работе у швейцарца с благостной улыбкой благодарности, особенно отмечая, что научился под руководством маэстро безжалостно «убирать». Диор усвоил, что элегантности не существует без простоты – никаких оборок, «фру-фру» (так французы называют воланы) и лишних деталей. В то же время Диор вспоминал, что в Доме моды Пиге царила атмосфера «гаремных интриг» и мастер с удовольствием их наблюдал, время от времени «подливая масла в огонь».
В 1938 году ставший известным и успешным Дом моды Робера Пиге переехал на Елисейские поля и занял целое здание. «Ах, конечно, я там не была, но все говорят, что у Пиге царит немыслимая роскошь!» – вздыхала в конце сороковых знаменитая манекенщица Пралин, работавшая у Пьера Бальмена. Салон модного Дома Piguet был оформлен в стиле оперного театра. Наверх вела лестница, украшенная красными позументами и зеркалами в золоченых рамах, потолки были расписаны орнаментом. Там были комнаты лавандового, розового, зеленого цвета, диваны обиты шелком разных расцветок. Чтобы попасть в кабинет маэстро, надо было нажать на звонок, затем ждать перед дверью и волноваться, любуясь на мигающую надпись «ждите», как в фантастическом фильме.
Робер Пиге смог сделать свое предприятие элитарным клубом, а себя окружил ореолом таинственности. Его клиентками были богатые наследницы, жены банкиров, египетские принцессы и итальянские маркизы. И еще салон посещали знаменитости: поэту и драматургу Жану Кокто и его партнеру актеру Жану Маре Пиге шил костюмы, писательнице Габриэль Колетт – пальто и объемные туники, скрывающие полноту; Эдит Пиаф заказала мэтру «маленькое черное платье» для выступления в зале «Олимпия». Клиентов Робера Пиге приглашали раз в неделю на вечеринки для узкого круга. Это было закрытое сообщество, где разговаривали на особом сленге посвященных. Самого маэстро гости салона называли Бобом.
Во время войны Робер Пиге решительно отказался от предложения открыть филиал своего модного дома в Берлине. Салон в Париже тоже был временно закрыт, часть времени кутюрье проводил в США, часть – в Швейцарии, родной и нейтральной. Совсем закрывать бизнес он не собирался, но чем подогреть интерес клиентов в «темные времена»? Ответ был: нужен флакон с духами, каких никогда не было! И представить их оглушительно, чтобы имя Робера Пиге прогремело! Так и было сделано.
Композицию духов Bandit Robert Piguet (1944) придумала парфюмер, дипломированный химик Жермен Селье (1909–1976). Она тоже принадлежала кругу «бо-бо», дружила с Жаном Кокто и другими знаменитостями. Для первого аромата Робера Пиге Селье сочинила жесткий, богато звучащий кожаный шипр. На фоне темной, плотной кожаной базы распускались яркие цветы, и постепенно шлейф аромата становился чувственным, откровенно сексуальным. Недаром Жермен, совсем не скромница, а вовсе даже наоборот, заявляла, что ей нравится, как пахнет белье манекенщиц.
Презентация духов Bandit прошла в США, и только после победы над фашистами – в Париже. На манекенщицах, представлявших аромат, были ковбойские костюмы, черные маски, в руках они держали револьверы и ножи, правда, оружие было игрушечным. В потолок не палили, но флаконы духов об пол разбивали; Франсуа Коти давно доказал, что это самый эффективный способ заставить всех присутствующих ознакомиться с ароматом добровольно-принудительно.
Это была бомба. Никаких оборок, долой «фру-фру» в парфюмерии! Духи – как убийственное оружие соблазнения! «Джульетта с пистолетом!» – именно эту метафору использовал внук Роберта Риччи, Романо Риччи, основав свою фирму Juliette Has A Gun, вот только произошло это 60 лет спустя. А пока Робер Пиге и Жермен Селье поразили публику, впервые представив брутальный, темный, дерзкий, бескомпромиссно кожаный и в то же время благоухающий травами аромат. Появление и необычайная популярность более поздних кожаных шипров (Cabochard Gres, Jolie Madame Balmain) были следствием этой революции.
Bandit Robert Piguet – духи для смелых, аромат уверенной в своих чарах победительницы. Они стали возможны в те времена, когда хриплый голос самой известной парижской дивы Жозефины Бейкер изменил представление о «красивом», и еще – когда многие женщины пошли работать. «Padamm, padamm, padamm…» – в гортанном голосе Эдит Пиаф тоже проявилась «новая женственность», познавшая две страшные войны, знакомая с джазом, знакомая и с нищетой и знающая цену роскоши. В общем, это была женственность, сознающая свое могущество и готовая сражаться за свои права. Bandit Robert Piguet всю жизнь носила Майя Плисецкая, их предпочитала Марлен Дитрих.
Автором Fracas Robert Piguet (1948) тоже была Жермен Селье. У нее получилось беззастенчиво громкое соло туберозы в обрамлении других цветов, очень яркое. Никакой кожи, пистолетов, это веселая и откровенная сексуальность. Но без «фру-фру», конечно. Задор и самоуверенность от избытка жизненных сил, и больше всего, на мой взгляд, это похоже на сценический образ Мадонны, недаром считается, что она предпочитает эти духи. Fracas – это не про кокетство: он для женщины, которая «сама выбирает, кому ей нравиться». Он для личности, излучающей творческую и жизненную энергию. Аромат туберозы, как и сам цветок, очень любил Сергей Дягилев, он носил туберозу в петлице фрака.
Fracas Robert Piguet в конце сороковых продавался очень хорошо и во Франции, и в США, даже лучше, чем Bandit. Слава Fracas надолго пережила его создателей: в 2006 году обновленная версия аромата получила парфюмерный «Оскар» – была помещена в Зал Славы FiFi Award.
Робер Пиге при жизни выпустил еще два аромата: цветочно-восточно-альдегидный Bagari и замшевую, богато звучащую Visa. Композицию Bagari (1950) сочинил парфюмер Франсуа Фаброн, автор незабвенных духов L’Air Du Temps Nina Ricci.
Опыт Пиге, его уроки работы с возможностями, которые может предоставить парфюмерия, учли ученики и последователи мастера. Кристиан Диор начал свое «парфюмерное дело» в 1947 году с радикального шипра Miss Dior, что, судя по последующим композициям Диора, вовсе не было воплощением его парфюмерных пристрастий. Пьер Бальмен выпустил пять ароматов авторства парфюмера Жермен Селье, в том числе кожаный шипр Jolie Madame (1953), звучащий как уникальное контральто.
В 1951 году Робер Пиге заболел. Его последний «жест» на этой земле тоже был рациональным и экстравагантным одновременно. Мастер заблаговременно продал свое дело, прибыль распределил между работниками, их было около четырехсот на тот момент. Вскоре «принца моды» не стало. Его ученик, Юбер де Живанши, взял на работу всех сотрудников модного дома Piguet.
Alix GresЧудо упрямства
Cabochard Gres, чувственный шипр с выраженным кожаным звучанием, популярен уже 60 лет. Благородством и многоликостью он схож с другими великими шипрами, со своим старшим «братом» Bandit Робера Пиге и «сестрой» – Jolie madame Бальмена. Но даже на фоне этих решительных парфюмерных заявлений – создание которых по времени совпало с утверждением избирательных прав француженок! – Cabochard выделяется твердым характером. Творчески-смелым, противоречивым и нечеловечески привлекательным.
Старые выпуски Cabochard разные, и часто они прекрасны. «Старички» бывают с бантами серыми и бархатными или c бантами белыми и пластмассовыми, флаконы попадаются шершавые и гладкие, прямоугольные и пузатые. В наиболее удачных, не испорченных ненадлежащим хранением экземплярах, винтажный Cabochard напоминает о красавице-брюнетке в цветочном магазине, накинувшей на плечи байкерскую куртку, что досталась ее парню от дедушки-летчика, героя «Нормандии-Неман», который, конечно, дружил в свое время с Экзюпери.