Эти эффектные ароматы распространялись в Америке, которая показана в фильме «Выпускник» 1967 года, с юным Дастином Хоффманом. Песня «Миссис Робинсон» Саймона и Гарфанкеля прозвучала там в качестве саундтрека. Фильм в том числе про чувственную даму, которая соблазнила растерявшегося выпускника.
– Миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить?
– А ты не находишь меня привлекательной?
– Что вы! Я считаю вас самой привлекательной из всех знакомых моих родителей, миссис Робинсон, я это от всего сердца говорю.
Сейчас кажется, что жизнь тогда была особенно яркой, и все вокруг – одежда, ароматы, музыка – тоже должно было звучать ярко.
Privete Collection (1973) Estee Lauder, парфюмер Винсент Марчелло. Это когда тебя случайно заперли на ночь в цветочном магазине, в отсеке с нарциссами и гиацинтами, и сначала ты в восторге от такого необычного приключения: «Весна!» А потом все-таки понимаешь, что не всякий организм может выдержать такой удар по рецепторам, – но стараешься держаться. «Слишком много весны…»
White Linen (1978), парфюмеры София Гройсман и Эрнест Шифтэн. Страсть к чистоте, из прачечной выходишь в розовый сад; труд, уборка, свежее белье – и наслаждение отдыхом.
Knowing Estee Lauder (1988), парфюмер Жан Керлео. Окончательное знание. Во многой мудрости содержится своеобразный кайф превосходства, и это бодрит – но и печалит, как известно. Задорная энергия, характерная для всех ароматов, выбранных миссис Лаудер, в этих духах не призывает к действию. Knowing – аромат спокойного осознания силы, когда никому ничего не надо доказывать. Вы слышите в Knowing мед? Очень хорошо. Вам кажется, там кошки наследили? Почему бы и нет, ведь кошки – лучшие друзья волшебников. Knowing велик, многогранен и прекрасен. Он высказывается однозначно – восхищает или возмущает резкостью. Knowing занят пропеванием разнообразных арий с вариациями, иногда слышных лишь владельцу, иногда и окружающим достается… ох, как достается! Репертуар и стилистика выступлений Knowing очень меняются в зависимости от того, происходит ли это на свежем воздухе или в помещении, каков климат страны, в которой вы носите духи Knowing, какое там время года и в каком состоянии ваши личные дела и настроение. В общем, если вы дружите с Knowing – это ваш оберег.
Прекрасный парфюмер Ги Робер в интервью признался, что его мечтой было поработать с миссис Эсте Лаудер. «Мы несколько раз встречались, разговаривали, но не сложилось», – сетовал Ги Робер. Можно понять его мечту, потому что Эсте Лаудер всегда смело выбирала самые лучшие ароматы. Одна из самых известных песен Саймона и Гарфанкеля того времени, которая тоже звучит в фильме «Выпускник», называется Sound of silence («Звучание тишины»). А разве мелодии ароматов, что обходятся без слов, но выражают невероятные оттенки чувств и эмоций, – не «звучание тишины»?
Yves Saint LaurentПейзаж европы на фоне флаконов
Ив Сен-Лоран (1936–2008) выразил 60-е и 70-е годы Европы точно и емко, его работы впитали самое яркое и знаковое, что было в воздухе тех лет. Ив родился в Алжире, в городе Оран, в дворянской семье, получил хорошее классическое образование. Он вырос среди красочных пейзажей и ярких цветов и всегда был открыт культурам другим стран, понимал магию народного костюма. «Живопись я открыл для себя еще в Оране. Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен. Хотя мне хотелось бы быть и художником. Очень люблю Матисса, люблю его яркие тона, четкую линию. Его серия „Марокканки“ – великолепна. Но люблю я и других художников: огромные, как океан, платья Веласкеса, торжественность белизны у Мане, как белизна платьев в его картинах „Балкон“ и „Портрет Берты Моризо“», – писал кутюрье.
Судьба устроила так, что рафинированный юноша, талант которого оценил и сделал своим заместителем Кристиан Диор, после ранней смерти мэтра (1957) встретил еще одного одаренного человека – Пьера Берже (1930–2017). Берже с 1947-го был близким другом самого модного и преуспевающего художника тех лет Бернара Буффе; снобы Парижа ставили тогда этого художника даже выше Пикассо. Буффе входил в так называемую «сказочную пятерку» молодых знаменитостей Франции, кроме него, там были Франсуаза Саган, Роже Вадим, Брижит Бардо и Ив Сен-Лоран. Что впечатляет еще больше – Пьер Берже был также другом и стал наследником Жана Кокто (1889–1963), поэта, драматурга, художника, человека, который умудрился быть постоянно модным в переменчивом Париже на протяжении пятидесяти лет!
Романтический и деловой союз одаренного интроверта Ива Сен-Лорана и предприимчивого эстета Пьера Берже сделал возможным появление и успех марки YSL. Золотые годы фирмы – первые двадцать лет.
Все началось, как это часто бывает, с катастрофы: в 1961 году Ив вернулся со службы в армии (хотя служил он преимущественно в госпитале, лечась от нервного расстройства), и выяснилось, что его уволили из фирмы Dior, где карьера юного художника моды начиналась блестяще. Из-за этого Пьеру Берже пришлось оставить богемные привычки и всерьез заняться финансовыми делами друга. Фирма YSL была основана летом 1961 года, а уже осенью Берже подписал контракт с бизнесменом из Атланты Робинсоном об инвестировании 700 тысяч долларов в обмен на 80 % компании YSL. То есть капитал с самого начала был американский. И в январе 1962 года уже была показана первая коллекция фирмы YSL.
В 60-е было принято поддерживать искусство «высокой моды» продажей духов; флаконы продавались, рекламировали бренд, эти доходы позволяли производить эксклюзивные дорогие туалеты. Пьер Берже тоже выбрал этот путь, и в 1963 году был подписан контракт с американской фирмой Charles of the Ritz (она уже производила духи для Dior) на создание ароматов для YSL. Первый аромат был выпущен в 1964-м, а спустя еще год парфюмерная фирма Charles of the Ritz выкупила долю мистера Робинсона в YSL, 80 %, за 1 миллион долларов. Такая феерическая капитализация YSL.
Знаковые духи последующих десятилетий отражали развитие творчества и философии кутюрье Ива Сен-Лорана: это четыре этапа. Они очень разные!
Под знаком «Y», минимализм. Первыми были выпущены духи Y (1964), парфюмер Жан Амик. Первая буква имени кутюрье «Y» – талисман Ива, эти духи выпускались «на удачу».
«Y» – зеленый шипр, андрогинный. Иногда чудятся в нем странные, неопределяемые ингредиенты, настолько привлекательные и невыразимые, что трудно оторвать нос от запястья. «Y» представляется ароматом разнотравья, подсушенного августовским солнцем, смешанным со сладковатым запахом почвы. Иногда возникает образ гербария, с былинками, переложенными прозрачной рисовой бумагой, от запаха которой першит в горле. Он может раскрыться запахом выжженной земли, а то вдруг – «веткой, полной цветов и листьев». Знак «Y» – лаконичный иероглиф сложного аромата, пружина.
Самая известная коллекция кутюрье в эти годы – «Мондриан», она была сделана Ивом под влиянием произведений нидерландского художника. Пит Мондриан работал над тем, чтобы форму и цвет «очистить» до знакового аскетизма, он был последователем Блаватской, сознательно искал новые формы в искусстве, и Сен-Лорану очень нравились его работы. «Платье – это жест», считал кутюрье, и в коллекции «по мотивам Мондриана» он смог перевести идеи художника с полотна на повседневную одежду, сделал абстрактные картины живыми, сохранив яркость красок и четкость линий. Шесть платьев А-силуэта коллекции «Мондриан» YSL стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок платьев – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани.
Духи Y – тоже выразительный, лаконичный жест, абстрактный аромат, концентрированный по смыслу, совсем как «решетка Мондриана». Первые духи YSL – многозначная лаконичность!
Духи Rive Gauche (1971), парфюмер Мишель Хи. Ангел свободы. Есть поверье, что если человек слышит запах жимолости – значит, где-то рядом ангел. Может, поэтому великий парфюмер Франсуа Коти сожалел о том, что не смог в духах передать запах жимолости. В духах Rive Gauche YSL жимолость заявлена первой нотой.
«Рив Гош» – это не (только) название магазина косметики в России, это левый берег Сены, район Сорбонны и Латинского квартала, вотчина свободных художников и студентов со всего мира, территория богемы, где зародились и в основном проходили волнения 1968 года. «Левый берег» олицетворяет драйв, свободу и идеи молодых. Там царила атмосфера новых политических идей и сексуальной революции: бунт и любовь, мечты о социальном равенстве, протест против буржуазных ценностей.
Главный тренд Ива Сен-Лорана того времени – смокинг на женщине, надетый на голое тело. Недаром слоган духов Rive Gauche – «Парфюм не для бесцветных женщин!» Для ярких и смелых!
Ив Сен-Лоран и Пьер Берже были типичными представителями парижского социального слоя «буржуа-богема», они никогда открыто не декларировали левые идеи (потому что были слишком богаты), но сочувствовать антиконсервативным взглядам, поддерживать «леваков»-интеллектуалов в те годы было принято.
Духи Rive Gauche – заявление о том, что YSL работает для молодых, он художник настоящего и будущего, апологет новой свободы и сексуальности. Rive Gauche искрится, переливается, словно коктейль на основе просекко; он легкий, изысканный, веселый! Это обманчиво-нежный аромат для самоуверенной, безжалостной разрушительницы мужских судеб. Такая женщина самодостаточна и если пожелает, то может сделать блестящую карьеру.
Ив Сен-Лоран как-то сказал, что его преследует образ Марлен Дитрих в мужском костюме, и в конце 60-х он предложил женский смокинг, который можно носить на голое тело или поверх прозрачной блузки, с брюками или узкой юбкой. Ив также ввел в моду брючные костюмы; появилась обольстительная женщина в мужской одежде. Это было воплощение сексуальной революции: появление на подиуме андрогинного стиля. Не просто унисекс, а декларация универсальной чувственности. Флакон необычной формы намекает на фаллический символ, это подчеркнуто на рекламном плакате Rive Gauche.