Аромат праздничный, лимонадно-альдегидный, цветочный, с горьковатыми нотами. Это один из лучших альдегидных ароматов ХХ века, он в линейке великих: Chanel № 5, Arpege, Calandre, Caleche. И если вместе с ароматом Rive Gauche и жимолости появляется ангел – он поддерживает дерзание и вдохновляет на перемены.
Opium (1977), опасный экзот, парфюмеры Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Ив Сен-Лоран был провокатором с безупречным вкусом и богатым культурным бэкграундом. По его воле парфюмерия вышла из ниши пристойности и дополнения к платью. «Мне нравится, когда наряд прост, а украшение – безумно», – признавался Сен-Лоран; с духами он тоже не делал уступок здравому смыслу: Opium YSL дразнил общество оглушительно громко. Общество морщилось от децибел, но постепенно впадало в зависимость.
Если Ив Сен-Лоран хотел свободы самовыражения, а Пьер Берже был готов провоцировать общественное мнение ради увеличения продаж – с духами Opium и то, и другое получилось. Это был расцвет их совместного творчества. Opium YSL жаждали, осуждали, запрещали – но знали о нем все, и конечно, ни одна женщина не могла удержаться, чтобы не попробовать запретное, сладостное, такое модное зелье.
Этот период можно назвать «эпохой барокко» Ива, он выражал свои идеи свободно и безоглядно. В одежде это были колоритные национальные коллекции: «русская», «испанская» и, наконец, – «китайская». «Китаянки», так называлась коллекция 1977 года, была выполнена в ярко-красном и темно-красном цвете. Ив Сен-Лоран также использовал золотую парчу и лиловый шелк. В этих же цветах был выполнен дизайн и вся рекламная кампания духов Opium. Девизом скандального проекта могла быть фраза: «Гению Сен-Лорану можно все». Кутюрье сам набрасывал «эскиз» парфюма в разных его ипостасях – от характера аромата до деталей упаковки и рекламной кампании. Выпуск этих духов стал возможен из-за того, что, безусловно, употребление наркотических веществ порицалось обществом, но не существовало правовой базы против их упоминания и изображения в рекламе и названиях. На рекламном плакате «Опиума» модель Джерри Холл (будущая жена Мика Джаггера) в состоянии экстаза сжимает в руке красно-оранжевую коробочку – флакон «Опиума» на плакате с надписью: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».
Парфюмеров Ив Сен-Лоран попросил создать аромат, который мог бы понравиться Великой китайской императрице Цыси (правившей с 1861-го по 1908-й г.), она была прекрасной, жестокой и очень живучей. Парфюмеры создали духи с ароматом, подобным вспышке, освежающей или же оглушающей, – все зависело от дозы парфюма. Люди вокруг просто не могли не чувствовать: «Да, я такая, и я прекрасна! Вам остается только смириться. Впрочем, плевать, что вы думаете обо мне».
Рекламная кампания, само собой, была запредельной стоимости. Ив Сен-Лоран устроил «опиумную» вечеринку на палубе корабля с названием «Пекин», пригласив туда почти тысячу знаменитых и богатых и… вступив в открытый конфликт с Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков.
Почему дизайнер Пьер Динан придумал столь необычный флакон? Потому что его заказчик, Сен Лоран, был в детском восторге от дизайна японской шкатулки «инро» с шелковыми шнурами, в которой самураи носили ценные мелочи: личную печать, лекарства, табак, бодрящий порошок. Флакон духов Opium YSL был оформлен как шкатулка самурая! На оранжево-красной пластмассовой коробочке сияло круглое окошко, напоминавшее о божественном солнце, в нем видна была золотистая жидкость – духи.
Владельцы компании Charles of the Ritz, которой на тот момент принадлежал дом Ив Сен-Лорана, были против выпуска Opium, считая их бесперспективными и чересчур провокационными. Насчет второго фактора они не ошиблись: в Австралии, Китае и Саудовской Аравии духи запретили сразу. При транспортировке этой парфюмерной продукции приходилось бесконечно объясняться с таможнями.
Но коммерческий успех проекта превзошел самые смелые прогнозы. Специи, смолы, цветы кружились в фейерверке, Opium пульсировал оранжево-красным цветом. Не все могли выносить слишком яркие ноты – но покупали Opium все! За первые три месяца выручка от продаж составила 3 миллиона долларов, продажи превысили ожидания в 15 раз. И это только во Франции! Американки с замиранием сердца ждали прибытия корабля с заветными флаконами и – невиданное дело – даже становились в очередь, чтобы его купить. В итоге Opium стал первым ароматом YSL, а возможно, первым ароматом в истории парфюмерии, на который был открыт предзаказ.
В год, когда этот шедевр парфюмерии, вопреки всему, покорил миллионы, в судьбе Ива случились перемены. Он расстался с Пьером Берже, в его жизни началось такое, что оставалось только увеличивать громкость фона.
Kouros (1981), парфюмер Пьер Бурдон. Портрет живого божества. Еще один уникальный парфюм YSL раннего периода. Если у двух первых шедевров были аналоги, похожие на них духи (у Rive Gauche это Calandre Paco Rabann и First Van Cleef & Arpels; у Opium – Cinnabar Estee Lauder), то Kouros был и остался уникальным в своем роде. Он создан как гимн и природной, и рукотворной красоте, той мощной силе, которой поклонялись в античные времена, считая ее божественной. Это если не итоговая, то обобщающая декларация Ива.
Рекламным слоганом Kouros стала фраза: «У живых богов есть свой парфюм». Ив Сен-Лоран говорил, что всегда любил цвета моря и неба, их свежесть, несущую бессмертную красоту миру. Любуясь этими стихиями, древние греки создавали совершенные статуи – такие как Курос, знаменитое изваяние античного юноши. «Глядя на это блистательное произведение, я понял, что хочу создать духи, и я уже знал название этих духов», – признавался Ив Сен-Лоран. Флакон Kouros напоминает о белой мраморной колонне древнегреческого храма, соединяющего небо и землю, божественное и земное.
Пьер Бурдон, создатель аромата, говорил, что это самое смелое его творение. «И безусловно, – подчеркнул он, – в этом заслуга заказчика». Главное в этом аромате – мощная база анималистических нот, которая слышна с самого начала, она солирует. Свежесть нот полыни и кориандра, срединные цветочные ноты перекрываются необычным, очень громким базовым аккордом; парфюмеру удалось найти баланс между идеальным и натуралистичным. В рекламном буклете цитировались слова Ива Сен-Лорана: «Это аромат победителя. Жизненность древней статуи распространена по всему телу, она оживляет его миндалевидные глаза и улыбкой подтверждает великое единение, понимание и приятие между земным созданием и космосом».
Презентация Kouros YSL в 1981-м состоялась в парижском театре Гранд-Опера; Рудольф Нуреев в честь нового аромата танцевал в балете «Послеполуденный отдых фавна», в хореографии Нижинского, который поставил этот балет в 1912 году. Балет – гимн природе, сексуальности, красоте мужского тела. Нижинского в этой роли мечтал лепить Роден (а Дягилев из ревности не позволил).
По замыслу Сен-Лорана Kouros, подобно колоннам греческого храма, должен соединять небо и землю, воплощать единство божественного и животного в человеческом теле. Kouros YSL неповторим, потому что он скроен слишком смело; только Ив Сен-Лоран в расцвете мог себе позволить быть настолько дерзким, явив аромат, балансирующий между плотским и возвышенным, соединив противоречия. Kouros должен был стать ароматом живого языческого бога – веселого фавна.
В эти годы Ива привлек именно такой человек – Жак де Башер, «дьявол с лицом Греты Гарбо», как назвал его Лагерфельд. Из-за Башера, человека невероятно привлекательного и элегантного, разрушителя, веселого и порочного (словно Фавн во плоти!), Ив Сен-Лоран и Пьер Берже расстались. Но они все еще оставались единомышленниками, сотрудничали.
Очень красивые духи Paris (1983) и последние духи марки YSL, выпущенные во времена, когда Ив еще занимался делами своей фирмы – Yvressе (1993), – были созданы парфюмером Софией Гройсман. Она родилась в Беларуси в 1945 году, потом семья переселилась в Польшу, и оттуда – в США.
Paris – романтический цветочный аромат, составленный Гройсман из множества ингредиентов. По словам парфюмера, работая над ним, она представляла сад с любимыми розами и фиалками. На нее также повлияла коллекция Ива в русском стиле: «В той коллекции было много сиреневого цвета и немного розового, переходящего в фиолетовый. Все это сразу напомнило мне детство и первый цветок, который я полюбила, – фиалку». Фиолетово-красные огни София Гройсман увидела и на ночной Эйфелевой башне, и у нее получился аромат, посвященный городу влюбленных, благоухающий розами и фиалками.
Yvressе (1993). И наконец, выбор Ива спровоцировал еще один скандал и судебное разбирательство: духи давили трактором. В 1993 году фирма YSL выпустила духи Champagne с рекламным слоганом: «для светлых, счастливых, искрящихся женщин». Автором композиции снова была София Гройсман. Флаконы напоминали пробку от шампанского, шипровый аромат искрился и переливался. Духи Champagne меньше чем за три месяца вышли на третью позицию в мире по продажам (после постоянных лидеров продаж Chanel № 5 и Shalimar). Но Профессиональная ассоциация производителей шампанского Франции подала иск с требованием запретить использование бренда «шампанское» вне региона и отрасли. Суд вынес решение: не путать духи с алкоголем! Немедленно уничтожить Champagne на территории Франции, далее везде! Пришлось стирать название со всех флаконов, отзывать партии товаров, изымать печатную рекламу, придумывать новую концепцию. Скандал был громким, абсурд очевидным, убытки огромными, но трудно придумать более яркую рекламную кампанию. Не пропадать же удачному аромату? Пока не было нового названия, пользовались слоганом: «Если женщина хочет хорошие духи, так ли уж важно, как они называются?» В конце концов игривый и праздничный аромат был переименован сперва в Yves Saint Laurent, затем в Yvresse, прибавив к слову «опьянение» – «ivresse» – заветную букву мэтра – Y. Духи «с историей» стали продаваться еще лучше.
История духов Ива Сен-Лорана началась с буквы «Y», ею же закончилась – «Yvresse». В 1993 году фирма YSL, вместе с парфюмерным подразделением, была продана парфюмерно-фармацевтической компании, концерну Sanofi.