Рис. 10.10. Съемка с использованием насадки на источник света
Рис. 10.11. Рисунок на фоне
Рис. 10.12. Схема постановки света
Для получения эффекта имитации живописи совсем необязательно использовать Photoshop, результат будет не хуже, если вы сделаете кадр через рифленое стекло (рис. 10.13). Удаляя предметы от стекла, вы получите большее размытие контуров, выявляя и укрупняя «мазки». Снимать следует на стеклянной плоскости – расположите объекты на листе обычного стекла. С помощью регулировки мощности источников света, направленных снизу на стеклянное основание, вы сможете добиться разного освещения. Фон должен быть ярче и светлее объекта съемки. Важно, чтобы фактура и структура рифленого стекла перед объективом не получилась на снимке заметной, для этого стекло на фотографии нужно сделать пересвеченным.
Рис. 10.13. Съемка через рифленое стекло
Съемка дыма
В качестве источника дыма вы можете использовать сигары и сигареты, разные виды благовоний. Причем характер дыма будет отличаться в зависимости от источника – они будут неодинаково «дымить», плотность дыма также будет разной, поэтому, подбирая разные благовония, сигары, вы можете получить дым, который подойдет вам больше. Если вам нужно снять натюрморт с дымом, используйте резиновую трубочку, шланг – спрячьте его за предметами и во время съемки вдуйте туда дым от сигареты. Поэкспериментируйте с разной силой вдувания дыма.
Фон должен быть черным или достаточно темным, чтобы белый дым хорошо выделялся на нем. Установите фон на удалении от дыма, чтобы дым не распространялся вплотную к фону. Он должен быть расположен примерно на расстоянии, вдвое или втрое большем от дыма, чем расстояние от дыма до объектива. Необходимо, чтобы фон не попадал в зону резкости. Для него сгодится кусок черной ткани размером метр на метр.
Дым нужно осветить источником света малого размера. В качестве источника света для данной съемки лучше всего использовать импульсный моноблок, а чтобы получить точечный источник света, установите на вспышку тубус. Схема постановки света представлена на рис. 10.14. Освещение нужно устанавливать только сбоку, чтобы свет шел перпендикулярно оси объектива, и обязательно жестким направленным пучком. Он не должен попадать на фон. Постороннего света быть не должно. При съемке натюрморта с дымом вместо тубуса установите на источник света софт-бокс.
Рис. 10.14. Схема постановки света
С помощью контрового света дым получится контрастным, хорошо различимым на снимке. Если расположить свет по-другому, это отразится на том, как будет выглядеть дым (он получится менее выигрышным). Постарайтесь точно установить экспозицию, не допуская недодержек или передержек
Выдержка не должна быть очень короткой – 1/100 с. Установите диафрагму f11—f16, что даст возможность добиться большой ГРИП. Светочувствительность должна быть минимальной, чтобы не «убить» эффект, – грубая, зашумленная и зернистая картинка не даст возможность передать дым воздушным.
Наводите резкость по сгусткам дыма, закруглениям – современные камеры вполне успеют сфокусироваться (рис. 10.15).
Рис. 10.15. Съемка дыма
Конечно, интересно, когда форма дыма выразительна, красива, поэтому вы можете закрепить палочку с благовониями и слегка толкнуть ее – плавно угасающие отклонения «нарисуют» эффектный шлейф, а небольшой ветерок сделает форму дыма разнообразной.
Если вам нужно показать густой дым, зажгите две палочки, используйте более сильно дымящие благовония.
Немного практики и терпения позволят получить неплохие снимки (рис. 10.16).
Рис. 10.16. Натюрморт с дымом
Для съемки дыма подойдет камера или объектив с минимальным расстоянием фокусировки не более 50 см, хорошо использовать для этой цели макрообъектив.
Отличным преимуществом будет достаточная резкость объектива.
Фототехника
Для съемки подойдет фототехника, которая вам доступна. Использоваться может практически любая камера, даже начального уровня. Важно, чтобы у нее была резьба для установки на штатив. Очень желательна возможность включения таймера, наличие ручных режимов также будет хорошим преимуществом. Это минимальные требования к фотокамере, с помощью которой вы сможете снять довольно интересные кадры. Скорость работы не имеет первостепенного значения, лучше обратить внимание на качество картинки.
Разумеется, современная цифровая зеркальная камера даст более качественную с технической стороны картинку, большее удобство и гибкость в работе, но наличие зеркальной камеры в данном случае не столь важно. Желательно, чтобы оптика обеспечивала качественное, резкое изображение.
Штатив для съемки обязателен, его ничем не заменить. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем удобнее работать. Разумеется, сгодится и самый дешевый, но удовольствия от работы с таким оборудованием мало. Кроме того, вы затратите больше времени, чтобы точно подобрать положение камеры, – люфт у таких штативов большой, и камера может «провисать» – вы закрепите ее в одном положении, а она «уйдет вниз» на несколько миллиметров. Устойчивый штатив трудно случайно сбить ногой, уронить. И еще – массивный, качественный штатив исключает «шевеленку»: вся конструкция не трясется от срабатывания затвора.
В качестве источника света наиболее удобны импульсные моноблоки. С источниками постоянного света вам будет намного труднее добиться желаемого результата. Вполне подойдет самый недорогой моноблок. Соответственно, исходя из задач, понадобятся следующие аксессуары: софт-бокс, тубус, сотовая решетка, светофильтры.
Помимо стандартного оборудования пригодится всевозможный реквизит, который поможет добиться желаемого результата. Чтобы получить кадр, который вы задумали, запаситесь не только терпением, но и проявите изобретательность, способность мысленно увидеть результат, придумать и смастерить фон, конструкцию или приспособления, позволяющие упростить съемку того или иного сюжета.
Глава 11Особенности съемки движущихся объектов
• Настройки камеры
• Композиция
• Съемка спортивных соревнований
• Съемка в театре и на концерте
• Фототехника
Снимать движущиеся объекты всегда сложно, особенно в условиях низкой освещенности; обычно так и происходит – часто света бывает недостаточно. Попробуйте сфотографировать мчащийся автомобиль, бегущего спортсмена или играющих детей, доверившись автоматике камеры, и вы убедитесь, что это нелегко. Чаще получаются смазанные невнятные снимки, нередко объект неудачно размещен в кадре, «ускользает». Задача заключается не только в умении технически качественно «схватить» движущийся объект, но еще и выстроить кадр так, чтобы он воспринимался зрителем, вызывая определенный интерес, эмоции. Нажать кнопку спуска нужно именно в тот момент, когда объект примет характерное для него положение в пространстве или самое интересное и неожиданное (рис. 11.1, 11.2).
Рис. 11.1. Характерное расположение объекта в движении
Рис. 11.2. Неожиданное положение движущегося объекта
Передать на снимке движение вы сможете, установив короткую выдержку (в среднем – 1/250-1/500 с и короче). Ее величина, конечно, зависит от скорости движения объекта. Так вы «заморозите» движение. Если объект движется слишком быстро, то вы вряд ли успеете его снять, а тем более сделать удачные кадры. В такой ситуации пригодится камера с очень высокой скоростью съемки в серии. Одиночным снимком вряд ли удастся поймать стремительное движение – многое зависит от случайности. Поэтому лучше установите режим серийной съемки. Чем выше скорость съемки камеры, тем больше вероятность получения качественных кадров.
При подобном подходе к съемке динамику в кадре подчеркнет продуманная композиция, окружающие предметы и специфическое расположение движущегося объекта (рис. 11.3).
Рис. 11.3. Композиция подчеркивает движение объекта
Однако выдержка совсем не обязательно должна быть короткой – можно передать движение и с помощью достаточно длинной выдержки (1/301/60 с). Установив на камере продолжительную выдержку, вам удастся «размазать» либо объект, либо фон, но в обоих случаях у зрителя возникнут ощущения движения.
В первом случае, когда вам нужно «смазать» объект, фиксируйте камеру неподвижно, установите ее на штатив или крепко держите, включив оптическую стабилизацию (рис. 11.4).
Рис. 11.4. Съемка с камерой, закрепленной на штативе
Экспериментируя с неподвижной камерой, при разных длинных выдержках вы получите разные результаты и интересные снимки. Прием будет полезен при съемке водопада или фонтана, морского прибоя, ночного пейзажа, в театре, при съемке различных жанровых сцен. Чем длиннее выдержка, тем больше получится смаз движения.
На оживленной улице, снимая с выдержкой 1/15 с, вы передадите движение: мостовая и сидящие люди будут резкими, а спешащие прохожие получатся размытыми.
Особенно востребован прием для ночного городского пейзажа, когда выдержка достигает секунды и более. За несколько секунд автомашины проезжают 30–50 м. Свет фар и габаритных фонарей прочерчивает на снимке эффектные белые и красные линии (рис. 11.5).
Рис. 11.5. Длинная выдержка позволила получить на снимке световой шлейф от фар движущихся машин
Подобный прием вы можете использовать при фотографировании в парке детских аттракционов.
Рассчитывая подчеркнуть скорость движения, передать объект резким на фоне смазанных неподвижных объектов, используйте прием съемки с проводкой.
Чтобы снять объект с «проводкой» (рис. 11.6), установите длинную выдержку (для автомобиля – 1/60 с, для велосипедиста, бегущего человека – 1/30 с). Перемещайте камеру за объектом съемки так, чтобы он двигался вместе с границами кадра, то есть относительно них, а в видоискателе или на ЖК-экране оставался неподвижным. Иначе говоря, камера должна повторять движение объекта. В середине процесса, в нужный момент нажмите на спуск. При спуске затвора желательно, чтобы движущийся объект располагался по центру видоискателя.