Техника съемки
5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок
5.2. Учимся двухмерному видению
5.3. Композиция кадра
5.4. Кадрирование
5.5. Освещение
5.6. Правильное использование вспышки
5.7. Съемка движения
5.8. Макросъемка
5.9. Фотографа без штатива не бывает
И любительская съемка, и карьера фотографа-профессионала вот уже более 150 лет начинаются с одного и того же. Прежде всего нужно выбрать объект съемки и постараться понять, как установить верное фокусное расстояние. Ничего хитрого здесь нет, и к тому же всегда можно положиться на помощь автоматики вашей камеры. Выбрав кадр и указав фотоаппарату нужное расстояние, смело нажимайте кнопку спуска затвора – остальное за вас сделает камера.
У вас есть компактный фотоаппарат – и вовсе не важно, какой он модели и сколько в нем настроек, «примочек» и хитростей. У вас есть глаза. Этого достаточно! Когда возможно, пользуйтесь автофокусом и программным режимом и помните: ничто не должно отвлекать вас от главного. А главное – это делать интересные фотографии, а не умение разбираться в технических тонкостях.
Важно!
Главное, что нужно усвоить с первых минут использования цифровой камеры в автоматическом режиме, – никогда не торопиться бездумно нажимать кнопку спуска затвора. Обычно цифровая съемка происходит в два приема: сначала нужно слегка нажать кнопку затвора, чтобы дать возможность отработать автоматике по определению фокуса, баланса белого и экспозиции (после чего во многих аппаратах загорается зеленый индикатор готовности к съемке), а уж затем нажимать ее до конца. Помните, что большинство нерезких любительских снимков как раз и объясняются поспешностью начинающих фотографов, пренебрегающих этим элементарным правилом.
Пробуйте, ошибайтесь, пытайтесь выразить себя. В конце концов, для технических проблем есть специалисты, да и в Интернете в случае чего наверняка найдутся нужные вам сведения.
Фотографируя много и часто (это первое условие того, как научиться делать хорошие, интересные снимки), вы постепенно поймете, как достичь желаемого результата. Но не лучше ли сэкономить время и поучиться на чужих ошибках?
5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок
Первая проблема цифровой съемки и первое ее отличие от съемки традиционным фотоаппаратом заключается в том, что матрица менее чувствительна, чем фотопленка. Поэтому регистрация цифрового изображения происходит гораздо медленнее, чем в традиционных фотоаппаратах.
Чем физический размер матрицы меньше, тем меньше света она улавливает и тем больше вероятность получения недодержанных (недоэкспонированных) снимков. Данный недостаток камера компенсирует увеличением экспозиции, что еще больше замедляет регистрацию изображения и порождает проблемы фокусировки. Все это сказывается на качестве снимков.
Если есть сомнения, справится ли камера с экспозицией, то снимайте с компенсацией экспозиции или используйте автовилку.
Если освещение кажется вам недостаточным, пользуйтесь заполняющей вспышкой. Для этого иной раз, если нет возможности включить вспышку принудительно, придется «обмануть» камеру: сместите центр кадра на более темную область, чтобы камера замерила экспозицию по этой точке. Слегка нажмите кнопку затвора (при этом камера зафиксирует экспозицию) и, удерживая ее, сдвиньте фотоаппарат в нужное положение. Затем нажмите кнопку затвора до конца.
Вторая проблема связана с лагом затвора. Так называют время от того момента, как камера сфокусировалась и фотограф нажал кнопку спуска, до момента, когда будет сделан снимок. Такая задержка срабатывания затвора есть практически у всех камер, исключая модели со свободным фокусом (Focus Free). Поэтому для того, чтобы камера произвела все необходимые настройки и была готова сделать снимок, вы должны удерживать кнопку спуска.
Лучший способ понять, сколько времени нужно вашей камере, чтобы сделать хороший снимок, – постоянная фотографическая практика. Фотографируя много и часто, вы привыкаете к своей камере, а она – к вам.
«Шевеленка»
Если снимок, сделанный исправной камерой с правильной экспозицией в прекрасный солнечный день, получился нерезким и размытым, то виноваты в этом незаметные, не ощущаемые человеком произвольные движения камеры, или, как говорят фотографы, «шевеленка».
Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.
Важно!
Матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленнее, чем фотопленка. Следовательно, проблема «шевеленки» для цифрового фотографа глубже и значимее, чем для «традиционного».
Посмотрим, отчего камера может дрогнуть в руках фотографа.
• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.
• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.
• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.
• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.
Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.
Основное оружие фотографа – все тот же старый добрый штатив. «Обычный» фотограф при съемке «с рук» смазывает кадр на выдержке 1/60 и даже 1/125 секунды. На отпечатках стандартного размера 10 х 15 см «шевеленка» может быть незаметной, но попробуйте увеличить ваш снимок – тут-то она и проявится во всей красе. Следовательно, если вы рассчитываете делать отпечаток большого формата, то штатив вам обязательно нужен. Бороться с «шевеленкой» поможет даже самый простенький монопод.
Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.
Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.
Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.
• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.
• Чтобы добиться короткой выдержки, можно поступить проще, выбрав спортивный режим (Sport/Action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически.
• Камера сама назначит выдержку короче, если увеличить чувствительность матрицы.
При съемке неподвижных объектов «с рук» длительность выдержки не должна превышать 1/30 секунды. Кроме того, полезно знать одно несложное правило, которое фотографы вывели опытным путем: максимальная продолжительность выдержки при съемке «с рук» не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, выраженному в миллиметрах.
К примеру, при съемке объективом с фокусным расстоянием 55 мм (для цифровой камеры эквивалент составит 6–8 мм) «безопасными» будут выдержки короче 1/60 секунды, а если вы снимаете широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм, то для вас будут хороши выдержки короче 1 /30 секунды. Понятно, что при съемке длиннофокусными объективами («телевиками») границы «безопасности» будут гораздо уже – 1/250-1/500 секунды. Разумеется, это правило не абсолютное, ведь многое зависит от усталости рук фотографа, от того, удобно ли держать фотоаппарат, и пр. Но в общем случае этот закон работает.
Научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда автоматика камеры назначает длинные выдержки, обязательно пользуйтесь штативом или в крайнем случае хорошей опорой.
Владельцам камер с зум-объективом следует помнить, что при увеличении дрожание рук и внутренние вибрации камеры сильнее сказываются на итоговом изображении.
Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор с минимальным лагом, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, аппаратная компенсация (стабилизация изображения) и, разумеется, крепкие руки фотографа.
Штатив тяжелый и надежный, кнопки спуска вы коснулись со всей нежностью, а снимок из рук вон плохой. Попробуем предположить, что произошло.
• Чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере кажется объект и тем больше движений объекта регистрирует светочувствительный элемент. Поэтому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив.
• Вы уверены, что фокус был установлен правильно и что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок.
• Убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки, и по возможности освежите в памяти раздел про фокусировку объектива из инструкции к камере.
• Фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узоры.
• Возможно, причина в загрязненности объектива. Очищать его, напомню, нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой.
• Быть может, причина в самом объективе: возможно, он имеет дефекты. Объективы из оптической пластмассы сравнительно быстро (года за два или три) мутнеют. Такие объективы устанавливаются, как правило, в самых дешевых фотоаппаратах.
• Возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим с приоритетом выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть и незаметно, но попробуйте рассмотреть фотографию под лупой! Такие проблемы особенно характерны для недорогих зум-объективов.
Боремся с цифровым шумом
В общем случае чем меньше матрица вашей камеры, тем выше уровень цифровых шумов. Правда, технологии совершенствуются, размеры матриц увеличиваются и очень может быть, что в ближайшие годы эта проблема и вовсе уйдет в прошлое. Но пока этого не случилось, будет нелишним подготовиться к борьбе с данным явлением.
• Всегда устанавливайте наименьшую чувствительность матрицы (ISO 80-100), приемлемую в данных условиях. Чем ниже чувствительность, тем меньше на снимке проявляются шумы.
• Снимайте с установкой высокой чувствительности только тогда, когда это действительно необходимо.
• Помните, что в автоматическом режиме камера может самостоятельно повысить чувствительность до больших значений. После того как вы приобретете некоторый фотографический опыт, не используйте автоматическую установку значения ISO: камера может задать ISO 800 даже тогда, когда вы этого не ожидаете.
• Во многих моделях камер предусматривается режим увеличения резкости (Sharpen). Попробуйте снимать в режиме слабого (Low) увеличения резкости, снизив значение чувствительности.
• Избегайте минимальных значений диафрагмы и крайних положений зум-объектива. Высокий контраст кадра, снятого в одном из крайних положений зум-объектива с полностью открытой диафрагмой, – гарантированное появление на снимке цифрового шума.
5.2. Учимся двухмерному видению
Трехмерный мир, который вы поймали в видоискатель, необходимо научиться видеть двухмерным. Не отвлекайтесь на третье измерение, а постарайтесь увидеть выбранный вами кадр таким, каким он будет выглядеть на плоской фотографии. Прежде всего определитесь, какой снимок вы хотите получить: портрет, пейзаж, макро, спортивный и т. д. Для подобных видов съемки многие цифровые камеры поддерживают специальные программные режимы. Однако важно не только переключить устройство в нужный режим, но и правильно скомпоновать кадр.
«Научиться видеть кадр» означает научиться видеть его плоским, находить соотношения между формами и цветами, а также оценивать влияние неуловимых теней.
Второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они помешают правильному восприятию снимка. Лучшие кадры не содержат ничего лишнего, несущественного, что разбивает впечатление от фотографии и отвлекает внимание зрителя. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношения к теме снимка.
Больше внимания фону! Неверно выбранный фон может загубить снимок, оттянув внимание зрителя на себя.
Примеры
Впечатление от древнего храма портит притулившийся рядом сувенирный киоск? Значит, он не должен попасть в кадр. Для этого всего-то и нужно, что сделать шаг или два в сторону. Ваша подруга хочет сфотографироваться на фоне куста цветущих роз? Но сегодня на ней яркое цветастое платье, а значит, на фотографии выйдет сплошная пестрота. Ваши друзья хохочут и машут вам, чтобы вы поскорей нажимали на спуск? Но если сделать это прямо сейчас, то из головы одного из них на снимке будет торчать дерево или фонарный столб – классическая ошибка фотографа! И вновь, чтобы поправить положение, придется подвинуться вправо или влево.
У самой восхитительной красавицы, снятой в резком свете полуденного солнца, лицо украсится резкими тенями (чаще, увы, под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Значит, нужно привыкать оценивать расположение света и теней, прикидывая, как они получатся на снимке.
Самая важная из технических проблем любого фотографа – это свет. Постепенно вы научитесь видеть то, как свет ложится на предметы. Научиться этому можно лишь опытным путем, а приступить к учебе можно прямо сейчас.
Горизонтально или вертикально?
Поднося фотоаппарат к глазам, мы инстинктивно придаем ему горизонтальное положение. Но часто вертикальная ориентация сделает фотографию гораздо лучше! В каких случаях следует предпочесть вертикально ориентированный кадр?
• Вертикально ориентированные объекты (от деревьев и людей до тесных улиц и горных ущелий) гораздо лучше выглядят на снимке, который тоже сориентирован вертикально.
Руины старинного собора выглядят величественнее, стройнее и ритмичнее при вертикальном расположении снимка (рис. 5.1, а). Но взгляните на эти руины, снятые с горизонтальным расположением кадра практически с той же точки (рис. 5.1, б). Фотография «расплылась», а сюжет потерял стройность и масштаб.
Рис. 5.1. На восприятие кадра влияет его ориентация в пространстве. Сюжет, насыщенный вертикальными линиями, лучше ориентировать вертикально
• Портреты тоже лучше выглядят в вертикальном формате. Фигуре и лицу человека вертикально расположенный снимок придает стройность и ритм.
• Пейзажи, особенно если в кадре есть линия горизонта, лучше располагать горизонтально.
Но строгие рецепты и формулы вряд ли применимы, когда речь идет о творчестве. Не стоит забывать о том, что камеру (а следовательно, и кадр) можно располагать под произвольным углом к горизонту. Снимки, сделанные «падающей камерой», могут быть весьма эффектными (рис. 5.2).
Рис. 5.2. Весьма эффектная фотография, сделанная «падающей камерой»
Масштаб объекта и снимка
В портрете или пейзаже масштаб объекта, как правило, неважен. Средние размеры человека знают все, а оценить параметры пейзажа поможет, к примеру, дерево. Но порой снимок получается интереснее и нагляднее, если он дает возможность сопоставить размеры одних предметов с другими. Например, это бывает важно для натюрмортов.
Масштаб предметов дает понятие о них самих, но не менее важен и масштаб кадра. Изменяя масштаб кадра, избавляясь от нежелательных деталей и объектов, фотограф оставляет в кадре лишь то, что наиболее существенно для снимка.
Кстати
Зум-объективы обязаны своим успехом легкости изменения фокусного расстояния и, следовательно, легкости изменения масштаба кадра. Ведь так удобно приблизить или отдалить объект съемки, не двигаясь с места. При этом увлекшийся съемкой фотограф порой забывает, что изменение фокуса (или замена объектива) ведет за собой изменение других параметров – перспективы и глубины резкости. Как бы ни было легко изменить фокусное расстояние, прежде чем это сделать, спросите себя: не лучше ли поменять точку съемки, отступив или приблизившись на несколько шагов?
Точка съемки и ракурс
Точкой съемки называется место, где находится фотограф по отношению к объектам кадра. Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие снимка. Наиболее спокойное состояние достигается съемкой с уровня глаз. Это объясняется тем, что мир мы привыкли воспринимать с высоты своего роста. А что, если попробовать рассмотреть объект с разных точек?
• Верхняя («с высоты птичьего полета») или нижняя («с земли») точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и представляет объект съемки совершенно необычным образом.
• При съемке детей или домашних животных лучше слегка приседать.
Старайтесь избегать фронтальной съемки. «Тупые» фронтальные кадры – самые нудные и неинтересные. Точно так же линия горизонта, расположенная строго по центральной горизонтали фотографии, своей «прямолинейностью» портит пейзаж даже самой неземной красоты. К счастью, ее можно «передвинуть», обрезав снимок сверху или снизу. Но при этом придется смириться с тем, что часть кадра пропадет.
Так уж устроен человеческий глаз, что он не любит монотонность и прямолинейность и во всем ищет «изюминку». Объект съемки может приобрести совершенно иной характер, если сфотографировать его сбоку, сверху, снизу или под разными углами. Например, если сделать снимок человека во весь рост так, чтобы камера находилась не на уровне его глаз, а чуть ниже, то он будет выглядеть выше и стройнее (этот секрет знают все фотографы-портретисты, теперь он известен и вам).
При съемке пейзажа решите, где будет линия горизонта: в нижней или верхней части кадра. Широкоугольный объектив может создать интересные эффекты, вызываемые дисторсией, искривив линию горизонта. Здесь, разумеется, важно знать меру.
Если точка съемки выбрана так, что зрителю снимка приходится «ломать глаза», то дело плохо: его внимание отвлечено от объекта съемки и эффект просто-напросто пропадает впустую.
Теперь о ракурсе, то есть перспективном искажении формы предмета, изменяющем его привычные очертания.
Кстати
Гротеск в фотографии посредством ракурсных искажений – это всегда неожиданность, открытие новой грани в восприятии знакомых образов. Необычная точка зрения свидетельствует об оригинальном взгляде фотографа, его умении открыть в привычных явлениях или объектах новое, неожиданное качество.
Удачный ракурс может сыграть решающую роль и сделать самый обычный предмет интересным и привлекательным, а неудачный – загубить фотографию даже с самой превосходной экспозицией. Самое небольшое смещение точки съемки может сделать кадр точнее и стройнее, и при этом в него не попадут ненужные детали.
Фон
Фон – точно такой же участник сюжета, как и объект съемки. Поэтому не стоит отвлекаться от построения кадра, каким бы захватывающим (или скучным) ни был его сюжет.
• Самый простой способ испортить фотографию – снять объект на отвлекающем фоне (рис. 5.3).
Рис. 5.3. Объект, снятый на отвлекающем фоне
• Плохой кадр отличается от хорошего тем, что он захламлен объектами, отвлекающими внимание зрителя на то, что не имеет отношения к сюжету снимка.
• Иногда появление отвлекающих объектов просто неизбежно. Например, фотографируя на улицах города, порой стоит смириться с тем, что в кадр попадают прохожие или автомобили. Но снимая в помещении и там, где фон снимка в вашей власти, следует отнестись к нему внимательнее.
• Осмотрите место, где вы собираетесь фотографировать, и уберите все лишние и случайные предметы, особенно яркие.
• Фотографируя коллег в офисе, попросите их убрать со столов все лишнее: отчего-то стол делового человека выглядит захламленным, даже если на нем лежит всего пара документов.
• Фотографии семейных торжеств лучше делать в самом начале праздника, когда на столе нет грязных тарелок и недоеденных блюд.
• Портрет на фоне пестрого ковра рябит и оставляет впечатление засоренности пространства, ковер отвлекает взгляд.
Словом, чем проще и лаконичнее фон, тем удачнее снимок! Добиться этого несложно, а фотография станет значительно лучше.
Внимание!
Более светлый предмет располагайте на темном фоне, и наоборот, темный объект съемки хорошо смотрится и выделяется на светлом фоне. Так предмет и фон будут лучше взаимодействовать друг с другом, составляя своего рода ансамбль.
Очень интересные фотографии получаются, когда фон имеет текстуру. Кусок старого дерева, ткань с рельефным плетением или грубая бумага станут прекрасным фоном и для портрета, и для натюрморта. Часто интересную текстуру формируют ковер цветов на лугу, грубая каменная стена и даже облупившиеся слои краски на деревянном доме.
5.3. Композиция кадра
Громадная щука, сфотографированная рыболовом, может выглядеть грозным чудовищем, если заснять ее, бьющуюся в сетях, или безобидным полуфабрикатом для ухи, брошенным в корзину или ведро. Попробуйте сфотографировать человека в свете, льющемся из витрины магазина, «срифмовав» его лицо с лицом стоящего в этой витрине манекена. Морской пейзаж, конечно же, всегда эффектен, но запутавшаяся в водорослях раковина на мокром песке говорит о море гораздо больше, чем две разделенные линией горизонта голубые плоскости моря и неба.
Все это сказано для того, чтобы проиллюстрировать следующее: залог успешной фотографии – умение фотографа видеть и передавать увиденное. Научиться этому нельзя, но если вы умеете отличить хорошую фотографию от плохой, то все в порядке.
Композиция – это расположение объектов в изображении. Существуют базовые принципы компоновки изображений, выработанные поколениями художников и, разумеется, фотографов. Изменяется техника создания изображений, но законы восприятия их человеческим глазом остаются неизменными. Века живописи и десятилетия фотографии выработали свод определенных правил, как следует располагать элементы изображения, чтобы они образовывали единое художественное целое и раскрывали его смысл.
Совет
Увидев фотографию, которая вас заинтересовала, изучите ее и постарайтесь понять, как она построена и какие принципы применил ее автор (сознательно или бессознательно).
Вы – фотограф. Чтобы успеть реализовать свой замысел, вы должны в считанные секунды найти в видоискатель четкий и стройный кадр, а для этого необходимо обладать чувством композиции. Им обладают все фотографы-профессионалы, а также множество любителей, причем многие из них применяют принципы композиции интуитивно, даже не догадываясь об их существовании!
В построении композиции кадра камера фотографу не товарищ. Технически лучшие результаты получаются, когда главный объект находится в центре кадра, но человеческий глаз воспринимает изображение иначе, чем объектив.
• Хорошо скомпонованный снимок притягивает внимание зрителя так, что взгляд сосредоточивается на единственном основном объекте, а затем переключается на изображение в целом (и его детали).
• Очень важно, чтобы снимок приобрел третье измерение – глубину. Вы должны заставить глаз смотреть «сквозь» плоскость отпечатанного снимка. Для этого следует скомпоновать снимок так, чтобы естественные протяженные объекты (линии ландшафта или горизонта, дорога, стена, забор) углубляли пространство снимка, образуя притягивающие взгляд линии. На удачном снимке эти линии ведут зрителя от переднего к дальним планам кадра.
Правило третей
Правило третей – это упрощенный вариант правила золотого сечения.
Примечание
Чтобы получить золотое сечение отрезка, его разбивают на две части таким образом, что соотношение его меньшей части к большей равно соотношению большей части ко всему отрезку. Золотое сечение веками используют в живописи и архитектуре для достижения гармонии художественного объекта. Но у фотографов, как правило, нет времени и возможности вести точные подсчеты, и уж тем более они не могут располагать фотографируемые объекты в точном соответствии с правилом золотого сечения. Поэтому правило золотого сечения упростили до правила третей.
Взгляните на рис. 5.4, на котором кадр схематически разделен на три равные части по горизонтали и по вертикали. Это схема классической композиции. Точки пересечения линий – это зрительные центры, так называемые «горячие» точки.
Рис. 5.4. Правило третей: схема расположения «горячих» точек и «мертвых» линий изображения
Именно в одной или в нескольких из этих точек должен располагаться главный объект фотографии. Такое расположение делает кадр динамичнее. Если же разместить объект строго в центре снимка, то фотография покажется статичной и даже застывшей.
В нашем случае (см. рис. 5.4) внимание зрителя прежде всего притягивают глаза девушки, расположенные в «горячих» точках плоского изображения. Расположение глаз в «горячих» точках – наиболее верное решение для композиции портрета.
Кстати
Этому правилу инстинктивно подчиняются даже те, кто в жизни о нем не слышал, потому что незнание вовсе не влияет на понимание законов прекрасного. Уверен, что если вы фотографировали, то автоматически старались применить к построению кадра правило третей, даже не зная о его существовании.
• Если в кадре находится линия горизонта, то она должна приблизительно совпадать с одной из линий воображаемой сетки, которой вы мысленно разделили кадр согласно правилу третей. Иначе снимок будет статичным, «мертвым». По правилу третей, при съемке пейзажа небо должно занимать две трети либо одну треть кадра.
• Линия горизонта никогда не должна располагаться близко к центру снимка.
• При съемке фокусироваться нужно на одной из точек пересечения воображаемых линий.
Толстые линии, разделяющие пополам каждую сторону кадра и пересекающиеся в его центре (см. рис. 5.4), называются «мертвыми». Если расположить объект съемки на этих линиях или в центре кадра, то фотография поскучнеет, а у зрителя останется (если останется) впечатление чего-то застывшего и омертвевшего. Но, скорее всего, на снимок просто не обратят внимания.
Нет правил без исключений: иногда размещение объекта в центре снимка бывает оправданным. Фотограф сознательно размещает объект на пересечении «мертвых» линий или на одной из них, если хочет подчеркнуть его статичность, неподвижность. Так, помещенные в центр кадра горизонт, рассекающий неподвижную гладь воды, и силуэты рыбаков на пирсе создают впечатление штиля, остановившегося времени (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Чтобы подчеркнуть неподвижность, статичность объекта, его располагают на одной из «мертвых» линий
Избегайте деления кадра на симметричные части. Помните: почти любое проявление симметрии изображения наводит на зрителя тоску.
Направляем взгляд зрителя
Для усиления динамики кадра необходимо заставить взгляд наблюдателя двигаться по изображению.
• Мы привыкли читать слева направо и точно так же разглядываем фотографию. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра, чтобы взгляд и объект снимка двигались навстречу друг другу.
• Перед движущимися предметами, а также в том направлении, куда обращен взгляд человека, следует оставлять свободное пространство, особенно если движение или взгляд выходят за рамки снимка.
• Объекты в кадре должны располагаться не хаотично, а так, чтобы образовывать простые геометрические фигуры.
• Если взгляд движется из левого верхнего угла в правый нижний (рис. 5.6), то создается впечатление, что объект движется по направлению к наблюдателю (или вниз, словно съезжая с горки).
Рис. 5.6. Если линии изображения ведут из левого верхнего угла в правый нижний, то создается впечатление, что объект приближается к наблюдателю
• Если линии на снимке ведут взгляд из левого нижнего угла в правый верхний (рис. 5.7), то объект как бы удаляется от зрителя (или создается впечатление движения в гору), усиливая перспективу и создавая иллюзию пространства.
Рис. 5.7. Линии, ведущие взгляд из левого нижнего угла в правый верхний, создают впечатление, будто объект удаляется от зрителя или движется в гору
• Очень эффектный прием – выявить в композиции изогнутые линии и формы вроде буквы S, или треугольника, или целого пучка линий, заставляющих взгляд зрителя буквально метаться по плоскости изображения (рис. 5.8).
Рис. 5.8. Изогнутые линии изображения за пределами снимка сходятся в одной точке
• Симметричные повторяющиеся структуры притягивают взгляд и завораживают. Поэтому самые обыденные предметы вроде решетки ограды или коллекции свечей и ваз на снимке могут выглядеть необычно и даже загадочно (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Повторяющиеся структуры порой выглядят очень интригующе
• Художники (и фотографы) издавна знают, что линии в изображении оказывают на зрителя эмоциональное воздействие: плавно изогнутые линии успокаивают, ломаные действуют как раздражитель, вертикальные придают снимку величие, горизонтальные – спокойствие и безмятежность, а диагональные – динамичность.
Если фотографируемый объект или ландшафт имеет подобные «силовые линии» и вы их увидели, то считайте, что полдела сделано. Поискав наилучший ракурс, вы заметите, что эти линии помогают лучше передать профиль и характер местности, объектов, а также их атмосферу и настроение.
Вывод: ищите линии, которые заставят ваш кадр «зазвучать».
Перспектива
Снимок «оживет», если добавить ему элементы перспективы и выявить линии, сходящиеся в одной точке (пусть даже эта точка лежит за пределами снимка). Уходящая вдаль дорога, ряды зданий, сужающаяся к горизонту полоска леса придадут снимку глубину. Пример «оживления» снимка перспективой приведен на рис. 5.10. Висящий фонарь и ритмично ведущие вглубь колонны придают плоской фотографии третье измерение и делают ее объемной.
Рис. 5.10. Пример линейной перспективы
Изменение масштаба предметов по мере их удаления от наблюдателя называется линейной перспективой. Чем дальше находятся предметы, тем меньше они нам кажутся, а линии – тоньше. Параллельные линии стремятся к одной точке, а грани предметов, направленные вдаль, кажутся нам короче, чем на самом деле.
Перспектива оказывает влияние не только на форму предметов, но и на их цвет. Ведь с увеличением расстояния между наблюдателем и объектом возрастает толщина разделяющего их воздушного слоя. Четкость очертаний размывается по мере удаления от наблюдателя, уменьшается насыщенность цветов, теряются яркость, контраст и блики. Чем дальше предмет от переднего плана, тем светлее он кажется. Такое изменение цветов и тонов с удалением от зрителя называется тональной, или воздушной, перспективой. Примером такой перспективы может служить фотография, сделанная в дождь, где задний план размыт светлыми тонами и почти скрыт пеленой ливня.
Рассматривая фотографию, зритель непроизвольно оценивает расстояния между изображенными на ней объектами: чем резче изображен объект и чем насыщеннее его цвет, тем ближе он кажется. Поэтому резкие, контрастные объекты выступают на передний план.
Но добавление элементов перспективы – не единственный способ «оживить» изображение. У снимка есть передний, средний и задний планы. Если объекты съемки располагаются по крайней мере на двух планах фотографии, то она приобретает объем.
Как фотограф может на практике усилить или ослабить иллюзию глубины изображаемого пространства? Ответ можно найти в табл. 5.1.
Прием «кулисы»
Этот эффектный композиционный прием заключается в том, что объект помещают в своего рода «рамку». Очень интересные фотографии получаются, когда съемка ведется из арки ворот, из пещеры, да и просто сквозь ветви куста, – при этом объект получается заключенным в естественную рамку.
Утки на поверхности пруда, сфотографированного так, что его обрамляют растущие на берегу кусты, или здание в рамке из решетки ворот смотрятся интересно и свежо. Певца, выступающего на эстраде, путем выбора соответствующего ракурса можно заключить в рамку из аплодирующих зрителей, а вид городской улицы – в рамку окна автомобиля.
Но прием «кулисы» можно «вывернуть наизнанку». Примером тому является фотография на рис. 5.11, на которой объект съемки – живописные древние руины – служит рамкой для светлого пространства неба.
Рис. 5.11. Прием «кулисы» наоборот: внимание зрителя обращено не на объект (небо), а на обрамляющие его живописные руины
Баланс и лаконичность
Элементы изображения, расположенные в разных частях кадра, нужно уравновесить по объему, размеру и тону. Например, если человек в кадре стоит слева, то в правой части должен быть какой-нибудь объект, который уравновесит его, иначе снимок окажется наполовину пустым.
Считается, что проще всего достигнуть сбалансированности фотографии, разместив на ней четное количество объектов. Это, конечно, не значит, что вы всякий раз должны считать объекты. Нечетное количество предметов тоже порой создает превосходный баланс.
Это все теория. Попробуйте поупражняться, оставляя в кадре только один объект и уравновешивающий его элемент. Сравнив, вы увидите, как неуклюже выглядит изображение, «засоренное» вещами, не относящимися к сюжету снимка. Лучше, если в кадре останется немного объектов или людей: один, два, три или пять. Эти же числа лежат в основе теории композиции.
Если вы стараетесь захватить в видоискатель все, что притягивает ваш взгляд, то зритель просто не поймет этого снимка и не выделит главного. Поневоле придется кадрировать снимок или разрезать его на две-три картинки, а это приведет к потере в размере изображения (и, следовательно, в качестве).
Добиться уравновешенности снимка можно, если правильно разместить объекты с учетом фона, цвета, света и тени. Фотография будет выглядеть сбалансированной и законченной, если все эти факторы будут взаимно дополнять друг друга.
Загроможденный снимок иногда можно исправить, обрезав края и этим устранив огрехи композиции. К сожалению, прием обрезки снимка срабатывает не всегда. Например, увлекшись причудливыми формами засохшего дерева, фотограф снял его на фоне перегруженного деталями фасада старинного здания. И что же получилось? Оба объекта, притягивающие взгляд своей декоративностью и необычностью, просто поглотили друг друга, оказавшись на одном снимке. Сама же фотография оставляет впечатление какого-то хаотично спутанного клубка форм. И это при том, что объектов на снимке всего два! А если бы их было больше?
Если фотографу изменяют чувства вкуса и меры, то кадр перегружается не только объектами, но и формальными приемами. При этом теряется суть снимка. Изображение, как и фраза, должно быть кратким и четким.
Кстати
Если объект съемки всего один, а фоном фотограф избрал небо, то даже самые обыденные предметы и явления на снимке обретают значение символа.
Как правило, на снимке всегда присутствуют фон и множество объектов, отвлекающих внимание зрителя. Что сделать, чтобы выделить главный предмет?
• Чтобы размыть фон, попробуйте использовать портретный режим или, если это возможно, откройте диафрагму.
• Манипулируя глубиной резкости, можно выделить единственный объект или небольшую область кадра, размыв его остальную часть до состояния неясного фона.
Помните: совершенство кадра не в том, что к нему нечего добавить, а в том, что из него нечего убрать.
5.4. Кадрирование
Если из-за ошибки фотографа удачный в целом снимок оказывается загроможден лишними деталями и оттого оставляет впечатление скомканности, следует изменить его границы, то есть кадрировать, обрезать лишнее. Чтобы снимок получился предельно интересным и завершенным, важно найти правильные границы кадра.
Обрезать фотографию можно двумя способами.
• Первый способ заключается в том, что фотографию обрезают до желаемых границ.
• Второй способ называется выкадровкой – это увеличение до нужного формата отдельных частей кадра.
На рис. 5.12 показан пример кадрирования. Пейзажный снимок обычного формата после обрезки приобрел характер панорамы, которая выделяет горизонтали пейзажа.
Рис. 5.12. Применив кадрирование, снимок обычного формата (а) можно превратить в панораму (б)
На рис. 5.13 показан пример выкадровки. С помощью этого приема была выделена и увеличена до нужного размера часть изображения.
Рис. 5.13. С помощью выкадровки можно вычленить деталь изображения и увеличить ее до нужного размера
Применяя кадрирование, из группового снимка можно сделать одиночный или двойной портрет, а также «приблизить» объекты на снимке.
Из фотографии, содержащей два смысловых центра, с помощью кадрирования можно сделать две, абсолютно непохожие.
Кадрирование, то есть выделение фрагмента кадра, – прием и технический, и творческий. Прибегая к кадрированию, не следует забывать правила построения композиции, но в общем случае все решает художественный вкус.
5.5. Освещение
Замечательные фотографии известных мастеров – результат большого труда. В традиционной фотографии один или два действительно хороших снимка на целую пленку считается нормальным результатом. По сравнению с теми, кто начинал фотографировать всего несколько лет назад, вы находитесь в гораздо более выгодной ситуации, так как можете бесконечно практиковаться, совершенствуя свои умения, и, не потратив ни копейки, анализировать результаты съемки.
Свет свету рознь
Хорошие снимки легче получить при естественном освещении и в открытом пространстве. Но даже при естественном освещении один и тот же объект может выглядеть по-разному.
• Мягкий, рассеянный свет рассвета к полудню сменяется почти отвесными, резкими лучами, дающими такие же резкие тени, и снова смягчается к закату.
• Цвета на вашем снимке тоже зависят от освещенности и, стало быть, от времени суток, от погоды и даже от температуры воздуха.
• Один и тот же предмет в свете, отраженном свежевыпавшим снегом, и в лучах, отразившихся от поверхности воды, выглядит по-разному. И в помещении, и на открытом воздухе объект съемки освещен множеством самых разных источников света, естественных и искусственных, прямыми и отраженными лучами.
Если при наведении видоискателя стараться учесть все эти факторы, то фотограф-любитель может уподобиться сороконожке, запутавшейся в собственных ногах. Немного попрактиковавшись, вы рано или поздно сами придете к некоторым выводам и составите свод собственных правил съемки.
Естественное освещение
При естественном освещении фотографировать проще всего. В этих условиях и «мыльница», и супердорогая камера выдают одинаково хороший результат. Но снимки, сделанные в течение дня с одной и той же точки, в одном и том же ракурсе, одной и той же камерой, будут тем не менее разными. Дело в том, что угол падения солнечных лучей зависит от времени суток (и от времени года).
• Ранним утром и перед закатом солнце находится низко, а его лучи создают мягкое, рассеянное освещение.
• К полудню солнце находится в зените и создает короткие, резкие полуденные тени.
• К закату тени начинают удлиняться и свет снова смягчается.
Внимание!
С резким полуденным солнцем, дающим жесткие тени, искажающие объект съемки, фотографу следует быть внимательным. Кроме того, почти отвесные лучи делают снимок плоским и лишают его глубины.
Цвет света
Естественный свет имеет окраску. Этот «цвет света» изменяется в течение дня. Цвета заката – теплые, желтовато-оранжевые – позволяют получить замечательные снимки. В течение дня изменения доминирующего цвета происходят практически непрерывно. Попробуйте несколько раз сфотографировать один и тот же сюжет в разное время дня – его тональность всякий раз будет разной.
В некоторых отношениях матрица «видит» гораздо точнее, чем человеческий глаз. Как правило, из-за быстрой адаптации зрения к условиям освещения цветовые оттенки света нам кажутся белыми независимо от того, какой цвет в нем доминирует. Исключений немного: мы различаем розово-оранжевые тона заката и восхода, а еще то время сразу после захода солнца, которое французы назвали l'heure bleu («синий час»). В отличие от нашего глаза, матрица способна регистрировать различия в цветовом составе света, так как она чувствительна к различиям в составе световых волн и «видит», какая часть светового спектра доминирует в момент съемки. Например, изображение, снятое при свете обычных ламп накаливания, приобретает чуть оранжевый оттенок, а на снимке, сделанном под люминесцентными лампами, превалируют «мертвящие» зеленоватые тона.
Эти искажения цветов можно скорректировать двумя способами:
• в графическом редакторе;
• при съемке с помощью светофильтров.
Угол освещения
Во всех руководствах по фотографии говорится, что, снимая при солнечном свете, лучше располагаться так, чтобы солнце находилось сзади фотографа и его лучи освещали передний план объекта. Это самые простые световые условия: сцена освещена более или менее равномерно, нет сильных контрастов. Кроме того, фронтальный свет лучше всего подходит, чтобы подчеркнуть насыщенность цветов и создать общий приподнятый настрой.
Но фотограф должен учитывать две особенности фронтального освещения:
• такое освещение делает кадр плоским, лишенным объема;
• при портретной съемке прямой свет заставит вашу модель если не прищуриться, то все же чуть напрячь лицевые мышцы, в результате чего выражение лица ощутимо изменится (причем не в лучшую сторону).
Самые выгодные для фотографии условия освещения создаются, когда свет направлен чуть сбоку: так он меньше слепит глаза и лучше подчеркивает рельеф объекта.
Важно!
На двухмерной, плоской фотографии объемность предметов передается сочетанием света и теней. Значит, лучи света, освещающие ваш кадр, должны быть косыми. Следовательно, самым благоприятным освещением будет такое, когда солнце находится сзади и сбоку фотоаппарата, в идеальном варианте – под углом 45°.
• Свет, идущий сбоку, очень хорош для любого вида съемки и является «классическим» видом освещения для архитектурной, портретной и пейзажной съемки.
• Падающий сбоку свет выявляет профиль даже очень слабо выраженного рельефа, а боковые тени придают снимку выразительность.
• Тени хорошему снимку вовсе не вредят. Напротив, они придают пространству и объектам объем, особенно если снимать утром или вечером.
• Боковое освещение передает снимку несколько напряженное настроение, но хорошо выявляет структуру и детали снимаемого объекта.
Первые снимки начинающему фотографу лучше делать именно при боковом освещении.
Важно!
При съемке портрета с боковым освещением нужно быть очень внимательным: оно может привести к нежелательным результатам, подчеркнув недостатки формы лица и неровности кожи. К тому же часть лица может оказаться затемненной тенью от носа. Чтобы этого не произошло, фотографы ставят с противоположной стороны отражающий экран. Таким экраном может служить любая белая плоскость, даже простой лист бумаги.
Всегда лучше, если объект освещен солнцем. При этом оно в идеальном случае должно светить в затылок фотографу или находиться чуть сбоку. Но порой этому правилу следовать нелегко, а то и просто невозможно. Не прикажешь ведь архитектурной жемчужине или слону в зоопарке: «Повернись к солнцу передом!»
Если солнце (или иной источник света) находится сзади фотографируемого вами объекта, то он оказывается в тени (рис. 5.14). Тот же эффект получается, если объект съемки расположен на фоне белой стены, которая «подсвечивает» объект сзади. Свет, падающий в направлении зрителя (или фотографа), называют контровым. Это очень эффектный вид освещения. Он резко увеличивает контраст и создает сильный рельеф из-за теней, которые направлены к зрителю.
Рис. 5.14. Контровой свет резко увеличивает контрасты и подчеркивает рельеф. Тени при этом направлены в сторону зрителя
Снимок на рис. 5.14 сделан в жаркий солнечный день. Отчего же кажется, что на фотографии ночь, а блики солнца на речной воде выглядят, словно лунная дорожка?
А может, вы уже попробовали сфотографировать своих знакомых, стоя против солнца, и, получив снимки людей с черными лицами, забеспокоились об исправности камеры?
Между тем камера исправна. Дело тут вот в чем. Фотоаппарат автоматически оценивает освещенность и выбирает время засветки светочувствительной матрицы, то есть выдержку. Так как объекты в кадре освещены неравномерно, автоматика камеры выбирает выдержку, ориентируясь на самую светлую зону так, чтобы средняя освещенность была достаточной. В нашем случае самая светлая зона кадра – это яркое небо. Таким образом, снимая против солнца, вы «обманываете» камеру: сориентировавшись по наиболее светлому объекту, она прекращает экспонирование и закрывает затвор, лишь только небо наберет полную яркость, то есть мгновенно. Но объект съемки гораздо темнее неба!
Что же делать? Если у камеры есть ручное управление, то следует открыть диафрагму или увеличить выдержку. Опытный фотограф еще и измерит освещенность в тени, задав данное значение для всего изображения. Все это относится к сравнительно дорогим камерам, где есть возможность включать ручные режимы.
Но положение вовсе не безвыходное. Если приходится снимать против света, то передний план объекта следует подсветить заполняющей вспышкой.
Фотостудия и ее оборудование
Чтобы оборудовать фотостудию, вам не потребуется много пространства – хватит и обычной комнаты. Если пространство вашей студии ограничено, придется забыть о съемке в полный рост и сконцентрироваться на портретах и натюрмортах. Если изображение заполняет весь кадр, то фон не так уж важен, но чтобы скрыть ненужные элементы интерьера и исключить блики от вспышки на окнах и зеркалах, сзади можно повесить кусок обычной однотонной ткани. Это может быть и белая простыня, и эффектная бархатная штора. Освещение, в зависимости от вашего желания, может быть простым или сложным (начать можно даже с обычной вспышки).
Кстати
В продаже имеются комплекты для студийной съемки, состоящие из одной, двух или трех вспышек, а также стоек и других аксессуаров (рис. 5.15). Но порой может оказаться, что дешевле самому собрать свой комплект, покупая по отдельности только то, что нужно
Рис. 5.15. Минимальный комплект для фотостудии
Свет вспышки отражают рефлектором либо пропускают сквозь полупрозрачный материал. Таким образом мощность вспышки уменьшается в два раза или больше. При покупке вспышки следует учитывать эти потери.
Рефлектор может быть очень простым: например, обычный лист плотной белой бумаги или пенопласта. Он нужен, чтобы отразить свет вспышки в теневые области объекта съемки. Рефлекторы, как и зонты, бывают с белой, серебряной и золотой поверхностью. Самым удобным считается белый рефлектор. Те, кто много фотографируют в студии, пользуются плоским рефлектором в рамке, крепящейся к стойке. Такой рефлектор можно надежно установить на любой высоте и под любым углом.
Зонты выглядят точно как те, которыми укрываются от дождя: это просто специальный материал, натянутый на каркас. Полупрозрачные зонты обычно делают из белого нейлона. Их можно использовать как рефлекторы, отражающие свет от внутренней поверхности к объекту съемки, либо как рассеиватели, чтобы свет проходил сквозь материал. Непрозрачные зонты бывают белыми и цветными: золотыми (дающими более «теплые» тона) или серебряными (их отражающая способность больше, чем у белых зонтов). Чем больше диаметр зонта, тем мягче свет.
Фотостудия из бумаги: простые приемы
Конечно, неплохо иметь в своем распоряжении студийные фотоосветители, источающие идеально белый свет. Ни один начинающий фотограф не откажется от скромного набора студийных прожекторов и «юпитеров», а также отражающих экранов и белых зонтов. Но пока вы не обзавелись этими чудесами, придется научиться обходиться без них, как обходятся 99,9 % владельцев фотоаппаратов. Ведь правильно ставить свет можно с помощью простых отражателей и рассеивателей – белых экранов из ткани или даже из плотной бумаги.
На рис. 5.16 представлен профессиональный студийный комплект для съемки небольших вещей для рекламы, каталогов и интернет-аукционов. Отчего бы не позаимствовать идею такой мини-студии, не тратясь на дорогие приобретения?
Рис. 5.16. В устройстве собственной студии вам поможет внимательное изучение устройства профессиональной «компактной студии». Обратите внимание на расположение источников света и экранов относительно объекта съемки
Источник основного освещения должен быть самым ярким и располагаться перед объектом съемки или чуть сбоку. Освещенный единственным (основным) источником света объект дает резкие тени. Ваша задача – смягчить их. Эти тени, искажающие объект, тем мягче, чем ближе к камере расположен ваш единственный источник света.
Если сзади объекта, прямо напротив источника света, разместить белый экран (можно использовать лист белой бумаги), то тени станут еще менее резкими, а объект съемки будет словно подсвечен сзади лучами, отраженными от экрана.
Если требуется еще больше смягчить тени, то, вместо листа бумаги или экрана, нужно включить так называемый заполняющий источник света, расположив его там же, где в нашем примере до этого находился лист бумаги, то есть сзади объекта съемки. Заполняющий источник должен быть немного тусклее, чем основной. Если такой возможности нет (предположим, что в вашем распоряжении оказались две одинаковые лампы) – не беда. Разместим перед заполняющим источником экран (все тот же лист белой бумаги).
Вашей задачей не является полностью уничтожить тени. Бестеневой снимок сделает объекты плоскими и неинтересными. Как правило, основные источники освещения всегда стараются располагать немного выше объекта съемки, чтобы свет падал на него под углом примерно 45°. В этих случаях говорят, что фотограф использует «высокий свет». Существует и способ «низкого света»: если источник освещения расположен ниже, то свет падает на объект под меньшим углом, появляется интересная игра света и теней, а сам объект съемки приобретает неожиданную загадочность и таинственность.
Поэкспериментируйте с источниками освещения и отражающими экранами, измените их расположение. Попробуйте использовать источники окрашенного цвета и цветные экраны – с их помощью можно получить фантастическую игру цветов. Постепенно, с практикой вы станете видеть, как ложится свет на объект и какой эффект получится на снимке в том или ином случае. Только опыт даст вам понимание того, что выглядит на фотографии хорошо, а что плохо.
Разумеется, бытовые светильники (настольные лампы, торшеры, люстры и бра) не предназначены для фотосъемки. Их мощность невелика, но для подсветки и в качестве источника заполняющего света они годятся.
Чем объект съемки меньше, тем легче играть светом. К примеру, сделать красивый снимок цветка можно, «подсветив» его листом цветной бумаги и обрызгав водой. А вот ландшафтные фотографы вынуждены целыми днями дожидаться нужного освещения, чтобы сделать снимок, близкий к их идеалу.
5.6. Правильное использование вспышки
Все цифровые камеры имеют встроенную вспышку. Снимая при солнечном свете, фотографы порой отключают это устройство, и совершенно напрасно! Вспышка – замечательный инструмент, если его правильно использовать. Неправильное использование вспышки означает, что фотография получится неинтересной, даже если на ней запечатлен хороший сюжет. То, как вы используете вспышку, намного важнее того, какой фотокамерой вы пользуетесь.
Кстати
На расстоянии 3–4 м от камеры вспышка даже при ярком солнечном свете сделает затененные области гораздо светлее.
В камерах с зум-объективами все чаще применяются настраиваемые вспышки. Их регулировка позволяет освещать кадр должным образом, придавая свету нужное направление. В других фотоаппаратах есть возможность переключать режимы вспышки, например, режим, подавляющий эффект «красных глаз» (Red Eye Reduction), создает серию вспышек. При этом зрачки модели сужаются.
Вспышки большинства камер могут работать в нескольких режимах. Автоматическая вспышка (Auto Flash) срабатывает автоматически при слабом или контровом освещении, так как автоматика вспышки соединена с экспонометром камеры. При недостатке освещения такая вспышка практически бесполезна, если объект отдален на 3–4 м, а все, что находится ближе, на фотографии получается плоским и неинтересным. Кроме того, простые модели камер могут выставить выдержку около 1/60 секунды при сильно открытой диафрагме и задействовать вспышку с полной мощностью. В результате объекты, расположенные близко к камере, будут переэкспонированы, а объекты вне радиуса действия вспышки останутся недоэкспонированными.
Заполняющая вспышка (Fill Flash) срабатывает при всех экспозициях, независимо от условий освещения. Данный режим вспышки используется для смягчения резких теней от прямого солнечного света. Подсветив передний план, такая вспышка смягчит или уничтожит резкие тени, искажающие лица и объекты, заставит их выглядеть естественнее (запасной аккумулятор у вас, разумеется, всегда при себе). Параметры экспозиции при этом камера устанавливает по яркому фону, и, следовательно, дальние предметы будут экспонированы точно, а объекты, близко расположенные к камере, не будут переэкспонированы («пережжены»). Объект, снятый с использованием режима заполняющей вспышки, немного выступает на передний план и становится несколько объемнее. Это очень полезно при съемке портретов с задней подсветкой и для заполнения теней в яркий солнечный день.
Обратите внимание: снимок на рис. 5.17, а сделан против света. Как и следовало ожидать, экспонометр фотоаппарата сработал, оценив кадр как очень светлый, и автоматика камеры установила соответствующие экспозиционные параметры, то есть малый размер диафрагмы и короткую выдержку. В результате на проработку более темной поверхности игрушки просто не хватило того количества света, которое прошло через объектив за время выдержки. Но взгляните на рис. 5.17, б, где тот же объект сфотографирован с заполняющей вспышкой. Его детали проработаны гораздо лучше, а эффект «пушистости», создаваемый контровым светом, никуда не пропал.
Рис. 5.17. Первая фотография сделана против солнца без подсветки, а делая второй снимок, фотограф подсветил объект заполняющей вспышкой. Обратите внимание, что и объект, и фон на втором снимке проработаны куда лучше, а объект отделен от фона и приобрел объемность
Кстати
Вспышка в режиме заполняющего света резко отделяет объект съемки от фона. Получается «заяц в свете фар», а это не всегда хорошо. Как правило, снимок, сделанный с использованием заполняющего света вспышки, можно отличить от всех других. Но если свет вспышки направить в сторону или вверх, то объект съемки освещается рассеянным светом и влияние вспышки смягчается. Такой прием называется съемкой с рассеивающей вспышкой. Вы, конечно, видели, как профессиональные фотографы для получения такого эффекта используют внешнюю или автономную вспышку, направляя ее в потолок.
Для фотографа очень полезен режим медленной синхронизации вспышки (Slow Sync, или Slow), или синхронизации при длинных выдержках. Такой режим применяется, чтобы сбалансировать вспышку с имеющимся освещением и чтобы снимок выглядел более естественно. При этом задний план, до которого свет вспышки практически не доходит, получает достаточную экспозицию за счет постоянного естественного света и уже не выглядит на снимке затемненным. Выдержка в режиме медленной синхронизации несколько увеличена.
Пояснение
Камера измеряет освещенность, не учитывая наличие или отсутствие вспышки. Она считает (и в большинстве случаев вполне справедливо), что вспышка нужна лишь для подсветки теней. Равномерно осветить передний и задний планы встроенной вспышкой нельзя. Поэтому происходит как бы двойное экспонирование: передний план за счет вспышки (например, ваши друзья на фоне ночной улицы), а задний план (огни вечернего города) – как при обычной съемке без вспышки. Выдержка при этом получается, конечно же, довольно длинной.
Режим медленной синхронизации вспышки используют при съемке светлого объекта на темном фоне, а также при недостатке света (в пасмурный день, в сумерки или ночью). В этом режиме при включении вспышки выдержка не сокращается, а увеличивается, что позволяет лучше проработать детали кадра.
Примером использования вспышки в режиме медленной синхронизации могут служить две фотографии на рис. 5.18, первая из которых сделана со вспышкой в режиме заполняющего света, а вторая – в режиме медленной синхронизации. Разница в качестве изображения на этих фотографиях очевидна: на втором снимке оказались хорошо проработаны все детали плохо освещенного коридора.
Рис. 5.18. Фотографии плохо освещенного помещения сделаны с использованием заполняющей вспышки в автоматическом режиме (а) и вспышки в режиме медленной синхронизации(б)
В режиме принудительной вспышки (Forced Flash) устройство срабатывает на полной мощности всякий раз, когда вы нажимаете кнопку затвора. Этот режим стоит применять только для снимков со спецэффектами или в нестандартных ситуациях (например, если нужно «заморозить» быстрое движение). В большинстве камер автоматическая экспозиция определяется по окружающему освещению, поэтому нужно быть уверенным, что объект съемки не слишком близко и не слишком далеко.
Чем лучше фотограф знает свою камеру, тем больше у него возможностей и тем он свободнее в своих решениях. К примеру, очень немногие интересуются значениями выдержек, которые фотоаппарат использует в различных автоматических режимах. Но случается, что обладатель камеры, которая не предусматривает ручной установки выдержки, нуждается в поправке решения, которое принимает за него автоматика по показаниям экспонометра. В приведенном ниже примере по условиям освещенности автоматика при съемке со вспышкой устанавливала выдержку 1/15 секунды. Результат съемки льющегося на деревянные доски стола дождевого потока, как видно на рис. 5.19, а, мягко говоря, не впечатляет, потому что такая съемка требует гораздо более короткой выдержки. Что же делать? Фотограф вспомнил, что выдержка при съемке в режиме синхронизации по шторкам затвора устанавливается в пределах нужного ему интервала 1/60-1/125 секунды, и включил режим принудительной вспышки. Результат мы видим на рис. 5.19, б: вода словно замерла в полете.
Рис. 5.19. Включив вспышку, камеру можно «обмануть», заставив ее установить выдержку короче, чем требуют условия освещения
Вспышкой следует пользоваться осмотрительно. Мы уже говорили о том, как вспышку используют при ярком солнечном свете, чтобы смягчить тени и устранить некрасивые солнечные блики, подсветив передний план. Вот еще несколько советов по правильному использованию вспышки.
• Если объект съемки находится дальше 3–4 м от объектива, то эффект вспышки сильно ослабляется расстоянием.
Объяснение
Интенсивность света вспышки падает пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что объект, находящийся на расстоянии 2 м от камеры, получает в 4 раза меньше света, а объект, удаленный от фотоаппарата на 3 м, будет освещен в 9 раз меньше, чем тот, который находится на расстоянии 1 м. Такой эффект связан с тем, что при удалении свет рассеивается по большей площади.
• Освещаемый вспышкой объект не должен быть ближе 2–3 м от камеры. На близких расстояниях свет вспышки слишком яркий. Вы просто «сожжете» объект на снимке до белого пятна с резкими контрастными тенями.
• Какой величины объект, который вы снимаете со вспышкой? Если по ширине и высоте он больше 3–4 м, то света вспышки может не хватить, чтобы осветить его полностью.
• Съемка со вспышкой с близкого расстояния очень сильно подчеркнет разницу в освещенности планов кадра. Компактную камеру не следует приближать ближе 120 см, а зеркальную – ближе 70 см к объекту съемки. При расстояниях, меньших, чем эти, автоматика плохо справляется с дозировкой освещения и камера может просто «сжечь» снимок.
• Посмотрите, нет ли поблизости отражающих поверхностей. Отразившаяся в них вспышка может вызвать ошибку автоматики камеры.
• Свет вспышки окрашен в холодные голубые тона. Поэтому профессиональные фотографы иногда надевают на вспышку желтый фильтр, чтобы сделать ее свет более естественным. Это, разумеется, несколько ослабляет эффект вспышки.
Эффект «красных глаз»
Возникает он оттого, что свет вспышки отражается от глазного дна и зрачок на фотографии получается красным. Этот эффект больше всего проявляется в условиях слабого освещения, когда зрачки глаз сильно расширены.
Кстати
При съемке зум-объективом «красные глаза» сильнее всего проявляются в режиме телефото, а при широкоугольном режиме этот эффект снижается.
Режимом подавления эффекта «красных глаз» (Red Eye Reduction) снабжаются практически все цифровые камеры. При этом специальное устройство включает мерцание предварительного импульса пониженной мощности перед срабатыванием затвора. Реагируя на такое мерцание, зрачок глаза сужается и вероятность появления «красных глаз» снижается. Скажем правду: такой способ позволяет лишь ослабить этот эффект, но не устраняет его совсем. Что же делать?
• Чтобы избежать «красных глаз», делающих объект съемки похожим то ли на кролика, то ли на вампира, следует прежде всего включить все источники света, которые имеются в комнате.
• Если в вашем распоряжении лишь камера с неотключаемой вспышкой, то придется смириться с тем, что фотографию нужно будет ретушировать или редактировать на компьютере.
• Если у вас нет возможности настроить вспышку или хотя бы перевести ее на ручное управление, то можно использовать внешнюю или автономную переносную вспышку, тогда «красных глаз» удастся избежать полностью. Стоит она недорого, и у вас появится возможность осветить кадр нужным образом. Для этого вспышку размещают подальше от фотоаппарата (например, фотограф вытягивает руку со вспышкой вверх).
Кстати
Мощность вспышки выражается ее ведущим числом. Чем ведущее число больше, тем, как правило (есть и исключения), вспышка мощнее и тем больше дальность ее действия. Встроенные вспышки имеют небольшое ведущее число.
Если на верхней панели корпуса вашей камеры есть полозки, как на рис. 5.20 (они могут быть закрыты крышкой), то к вашей камере можно подключить внешнюю вспышку. Эти полозки называются «горячим башмаком» (hot shoe).
Рис. 5.20. «Горячий башмак» – контакты для подключения внешней вспышки
Кстати
Если же «горячего башмака» нет, то, возможно, есть гнездо для синхронизационного кабеля, то есть синхроконтакт. Он называется разъемом РС-sync, а иногда X-sync. Если такое гнездо имеется, то внешнюю вспышку можно подключить, расположив ее, например, на кронштейне.
Зачем нужны внешние вспышки? Во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, они имеют ручную регулировку мощности и несколько значений дальности действия. Такие вспышки можно поворачивать и наклонять, то есть фотограф может освещать объект не прямым светом, а отраженным. А для самых лучших вспышек есть множество аксессуаров вроде софтбоксов, цветных фильтров и пультов дистанционного управления.
5.7. Съемка движения
Движение, остановленное на фотокадре, может выглядеть интересно и эффектно. Основное правило съемки быстро движущихся объектов – короткая выдержка (1/125 или даже 1/250 секунды).
• Чтобы установить минимальную выдержку из возможных в данной ситуации, можно полностью открыть диафрагму в ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы. Другой способ – увеличить значение чувствительности по крайней мере до ISO 200.
• Между картинкой, которую «видит» дисплей, и тем, что происходит в реальности, имеется крохотная разница из-за задержки по времени. В обычных условиях она незаметна, но при съемке быстро движущихся объектов может получиться, что вы снимете совсем не тот кадр, который виден на экране. Чтобы определить, велика ли эта задержка, помашите рукой перед объективом.
• Вместо матричного или многозонного замера экспозиции используйте точечный, ведь объекты съемки зачастую более яркие, чем фон. Так вы получите более короткие выдержки.
• По возможности используйте режим непрерывной или прогрессивной съемки, чтобы снять как можно больше кадров. Потом вы сможете выбрать лучшие.
• Если ваша камера позволяет выбрать степень сжатия файла, то выбирайте не Fine, a Standard или даже более высокую степень сжатия, ведь из-за движения ваши снимки не будут идеально резкими.
Но как заставить движущийся объект застыть, сохранив его динамику? Можно держать объект в кадре, «смазав» движение. При этом объект получится нерезким, а фон, благодаря большой глубине резкости цифровых камер, достаточно четким (рис. 5.21). Поэтому важно выставить достаточно большую глубину резкости, иначе результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным.
Рис. 5.21. Размытие на фотографии быстро движущегося поезда достигнуто при выдержке 1/8 секунды с диафрагменным числом 2,8 и чувствительностью матрицы ISO 200
Размытость объекта можно уменьшить, немного приблизившись к нему. С помощью этого приема получаются очень красивые и эффектные снимки, особенно в ночных условиях – да вы и сами видели фотографии световых полос, тянущихся вслед за автомобилями, едущими по ночным улицам (рис. 5.22). Этот метод называют люминографией.
Рис. 5.22. Для съемки огней машин на ночной улице потребовалась 10-секундная выдержка
Чтобы «смазать» достаточно аккуратно, следует прежде всего выбрать правильную позицию и учесть задний план.
• Камера должна быть сфокусирована на фоне. Это вы делать уже умеете: между камерой и фоном не должно быть лишних предметов, которые помешают автоматике выбрать нужный фокус.
• Теперь пусть объект начнет пересекать кадр. Вся хитрость в том, чтобы нажать кнопку в нужный момент, не раньше и не позже. Здесь вам очень пригодится режим непрерывной съемки, когда камера «выстреливает» серию кадров по движущемуся объекту.
При съемке движения этим способом вам придется учитывать особенности цифровых камер. Матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем пленка, поэтому камера может затратить на фокусировку больше времени, чем пленочная.
Второй способ заключается в том, чтобы следовать видоискателем за объектом съемки. Этот прием называется проводкой. Сложность в том, чтобы отследить видоискателем движение объекта, да так, чтобы он не «выпал» из кадра, а оставался в его центре. Проводку нужно выполнять со штативом, вращающаяся головка которого позволит совершать движение по предполагаемой траектории.
Что следует учитывать, снимая приемом проводки?
• Главное – занять правильное положение (фокусное расстояние и потребную мощность вспышки вы, разумеется, уже учли), чтобы в момент нажатия кнопки спуска объект находился прямо перед вами.
• Проверьте, правильно ли вы назначили фокусное расстояние.
• Важное условие при съемке проводкой – постоянно удерживать объект в центре кадра. Установив выдержку 1/60 или 1 /30, нужно перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска.
• Из-за задержки между нажатием кнопки и срабатыванием автоматики цифровой камеры кнопку спуска затвора следует нажать несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами.
• После нажатия кнопки продолжайте «вести» объект так, чтобы он находился в центре кадра. На снимке, сделанном с применением такой техники, фон выйдет размытым, а объект – резким. Данный режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта.
Фотография велосипедиста на рис. 5.23 выполнена с применением проводки. Фон получился смазанным, а фигура относительно резкой, но при этом достигнуто некоторое смазывание, придающее фотографии динамику. Съемка велась со штатива при выдержке 1 /30 секунды и диафрагме 8. Чувствительность матрицы фотограф повысил с ISO 50 до ISO 100, так как съемка выполнялась в пасмурную погоду.
Рис. 5.23. Фотография, сделанная методом проводки (выдержка – 1/30 секунды, диафрагма – 8)
5.8. Макросъемка
Макросъемкой может заняться владелец даже самой простой цифровой камеры.
Кстати
Между прочим, у традиционных камер ситуация иная: все, что находится ближе метра (в лучшем случае – ближе 50 см) от объектива, попадает в нерезкую зону. У цифровых же камер, как правило, есть макрорежим, который позволяет снимать с расстояния 10 или 20 см, или даже «супермакро» для съемки предметов с 1–5 см.
Таким образом, обзаведясь цифровой камерой, вы можете фотографировать крупным планом цветы, насекомых и другие мелкие предметы. Начав фотографировать в макрорежиме, вы сразу заметите, что очень часто ничем не примечательный предмет превращается на снимке в настоящее чудо. Недаром макросъемка нашла применение и в рекламе, и в научных исследованиях: ведь чем крупнее масштаб снимка, тем более неожиданные и оригинальные сюжеты открываются перед фотографом.
Определение
Макросъемка (Close-Up, Macro Shoot) – это не просто крупный план предмета, а съемка, при которой масштаб получаемых изображений лежит в пределах от 1:5 до 20:1.
На макрофотографиях (как и на портретах) резким бывает лишь главный объект, в то время когда фон всегда размыт.
Макросъемка, в принципе, ничем не отличается от обычной: фотограф компонует кадр, выбирает фокусное расстояние и параметры съемки и делает снимок. Когда фотограф включает макрорежим камеры, она перестраивает объектив под размеры мелких предметов. При этом значение диафрагмы увеличивается (то есть уменьшается относительное отверстие объектива).
Кстати
Профессионалы используют для макросъемки специальные приспособления – макроконвертеры, но они более актуальны для профессионалов и для съемки пленочной камерой
Главная особенность съемки в макрорежиме заключается в том, что чем больше масштаб увеличения предмета в кадре, тем меньше глубина резкости. Если вы снимаете плоские объекты (например, монеты или марки), то на качестве изображения это не отразится. Но как только речь заходит о цветах, насекомых или других объектах, имеющих объем, то ситуация усложняется. Взгляните на рис. 5.24 – все, что находится рядом с объектом съемки, изображено нерезко и размыто.
• Снимать в макрорежиме проще на открытом воздухе. Выберите для съемки день, когда небо слегка затянуто облаками.
• В солнечный день следует быть особенно внимательными к расположению теней, отбрасываемых частями объекта.
• Важно правильно подобрать угол съемки, чтобы фон резко выделенного основного объекта был мягко размыт.
• Используйте для съемки макрорежим и режим приоритета диафрагмы. По возможности фокусируйте камеру вручную.
Рис. 5.24. Чем больше масштаб увеличения при макросъемке, тем меньше глубина резкости пространства
Еще одна проблема макросъемки – необходимость использовать штатив либо, если это невозможно, зафиксировать камеру каким-то иным способом. При съемке в макрорежиме становится заметным даже мельчайшее дрожание рук! Это если речь идет о неподвижном объекте, а при фотографировании насекомых, аквариумных рыбок и прочих движущихся объектов проблема становится еще острее. Выход один – снимать на коротких выдержках и/или со вспышкой.
Но, приняв решение снимать со вспышкой, фотограф сталкивается с очередной проблемой: идет ли речь о встроенной или внешней вспышке, малое расстояние от объектива до предмета приводит к пересвечиванию снимка. К тому же при съемке со вспышкой резко повышается контрастность между освещенными и теневыми участками.
Даже при установке минимальной мощности встроенной вспышки ее использование приводит к излишней контрастности снимка. Поэтому при макросъемке следует вообще отказаться от использования встроенной вспышки либо применять кустарные приспособления для большего рассеяния ее света – отражатели. В качестве отражателей можно использовать самые простые подручные средства: кусок белого пенопласта, белую ткань, лист бумаги, а в некоторых случаях зеркало.
Кстати
Для съемки в макрорежиме очень полезна так называемая кольцевая вспышка. Она надевается прямо на объектив камеры и обеспечивает ровный свет без теней
5.9. Фотографа без штатива не бывает
Секреткачества многих снимков в том, что они сделаны со штатива. Это несложное устройство лучше всего избавляет от эффекта «смазывания» изображения на фотографии. В цифровых камерах, как правило, имеется резьба под штатив.
Современные штативы делаются из легких сплавов, а компактные мини-штативы совсем невелики (около 15 см, а в сложенном виде и того меньше) и умещаются даже в женской сумочке. Для любительской съемки пригодны легкие, компактные штативы с удобной и надежной головкой (рис. 5.25).
Рис. 5.25. Компактные штативы для любительской съемки легкие, надежные и недорогие
Конструкция любительских фотовидеоштативов по сравнению с профессиональными моделями несколько легче и проще, и они намного дешевле. Такие устройства неплохо справляются со своей задачей, а заодно помогают начинающему фотографу понять, какие функции и параметры штатива будут для него нужнее в дальнейшем.
Кстати
Профессиональные штативы имеют высоту 150–160 см. Они способны держать большой вес, легкие, прочные и устойчивые. Кроме того, такие штативы не слишком удобные, так как фотограф, носящий подобное устройство, лишается мобильности. Но в дневное время штатив нужен, как правило, лишь для того, чтобы гасить колебания камеры и чтобы руки фотографа были свободны. Поэтому при дневной съемке профессионалы часто применяют «одноногий» штатив – монопод.