Цифровая фотография. Трюки и эффекты — страница 6 из 19

Сюжеты и советы

6.1. Съемка пейзажа

6.2. Съемка людей

6.3. Съемка животных

6.4. Натюрморты

6.1. Съемка пейзажа

О съемке пейзажа профессионал может говорить бесконечно. Эта тема поистине неисчерпаема! Но мы ограничимся лишь самыми практическими советами.

Инструмент пейзажного фотографа

Самый ценный инструмент пейзажного фотографа – ноги. Они нужны тому, кто не поленится найти точку, с которой открывается самый лучший вид. Отсюда можно внимательнее рассмотреть ландшафт, выявить выразительные линии и выбрать наилучший ракурс съемки так, чтобы перспектива проявилась наилучшим образом.

Съемку ландшафтов следует вести со штатива. На длинных выдержках (1/60 секунды и более) малейшее дрожание ваших рук, незаметное колебание корпуса сервисными механизмами камеры или любая случайность могут привести к смазыванию кадра – а ведь каждый сделанный вами кадр по-своему уникален.

Идеальная погода и идеальные условия освещения в природе случаются нечасто. Достичь желаемых эффектов вам помогут светофильтры и графический редактор. «Туманные» фильтры укроют самый обычный вид романтической дымкой и усилят воздушную перспективу, а поляризаторы превратят голубое небо в предгрозовое темно-синее. «Эффектные» фильтры, примененные в ночной съемке, из обычного городского вида сделают волшебную сказку. И так далее…

Выбор точки съемки

Очень эффектные кадры получаются, если снимать виды сверху. Владельцы цифровых камер среднего качества очень быстро замечают, что на дальних планах получаются неприемлемые искажения. При съемке сверху искажения не так заметны. Полезно также пробовать изменять угол съемки, так как положение линии горизонта сильно влияет на результат.

Сравните две фотографии старинного города на рис. 6.1, снятые с разных точек. Древний виадук, сфотографированный в солнечный день со стороны подножия (рис. 6.1, а), выглядит совсем иначе, чем руины этой же крепости, снятой с более высокой точки так, что на первом плане оказались драматично звучащие поросшая кустарником скала и глубокая пропасть (рис. 6.1, б). Настроение, создаваемое двумя этими видами, различное – точно так же, как различен замысел фотографа.

а

б

Рис. 6.1. Два вида одной и той же местности, сфотографированные с разных точек, выглядят по-разному

Порой теми, кто увлекся пейзажной съемкой, овладевает настоящий охотничий азарт. Но чтобы получить интересные снимки, вовсе не обязательно забираться под облака. Как раз наоборот: пригнувшись и поводя видоискателем, вы увидите, как из небольшого валуна сделать грозный утес, а ручеек превратить в бурный пенящийся поток. Да и обычная городская улица таит немало сюрпризов.

Нет плохой погоды

Естественный свет – субстанция изменчивая, и важно научиться правильно его использовать. Характер света зависит от времени года, времени суток и погоды. Подберите такое освещение, при котором объект съемки смотрится лучше.

• Очень эффектные снимки часто получаются незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

• Снимки, сделанные во время дождя, выглядят более яркими. Это происходит потому, что влажные поверхности более насыщены цветом, чем сухие. Особенно это заметно при съемке весенних пейзажей.

Кстати

К сожалению, не все цифровые камеры обладают возможностью использования насадок. Но те, у кого есть такая возможность, могут снимать и в дождь, защитив объектив блендой или нейтральным ультрафиолетовым фильтром.

• Интересны фотографии, сделанные перед грозой, когда часть неба клубится тучами, – тем ярче становится ландшафт, освещенный еще не ушедшим солнцем.

• Наименее приемлем для съемки прямой полуденный свет.

• Многие фотографы предпочитают снимать только в хорошую погоду. Снимки при этом получаются неплохие. Но хорошие, а главное, интересные фотографии можно сделать и в пасмурный, туманный день, когда цвета несколько размыты и выглядят блеклыми, а контуры предметов смягчаются и теряют контраст.

Кстати

Портреты, снятые в тумане, получаются привлекательными и мягкими.

В пасмурную погоду можно сделать фотографию, привлекающую яркостью и нестандартным решением. Для этого нужно поместить на передний план кадра объект, насыщенный цветом. Яркие апельсины, раскатившиеся по серому асфальту, ярко-красный плащ девушки, бегущей под дождем, отражения рекламного света в лужах – все эти сочетания цветов с фоном из всех оттенков серого, пасмурного дня придадут снимку живость и энергию.

• При изменчивой погоде можно получить замечательные кадры, особенно если камера все время у вас под рукой и вы всегда готовы нажать кнопку спуска, как только из-за туч выглянуло солнце. Вы сможете снять радугу или целый десяток радуг в прихотливых струях фонтана. Главное – не зевать! Порой в вашем распоряжении не больше пары минут, но даже за это время старайтесь сделать как можно больше снимков.

• Зима совершенно меняет вид ландшафта. Снег подчеркивает рельефность деревьев, почвы и камней, изменяется характер дневного света, а любая неровность земли выглядит странно и интригующе (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Косые лучи зимнего солнца придают снегу объем, а силуэтам растений – строгую графичность

Иней на ветвях деревьев в яркий солнечный день – настоящее сокровище для того, кто охотится за эффектными кадрами.

Кстати

Зимний свет довольно коварен, поэтому следует сделать как можно больше кадров в разных режимах и с разных точек. Среди них непременно будет несколько удачных!

Свет в пейзаже

Хорошие пейзажные снимки получаются незадолго перед заходом или после восхода солнца из-за самого эффектного света – мягкого и теплого, потому что свет, падающий под углом, образует тени, которые так важны для передачи линий и контуров пейзажа.

В полдень, при высоко стоящем солнце, ландшафт выглядит плоским. Светящее вам в затылок солнце создает фронтальное освещение кадра, а это значит, что ландшафт на снимке получится также плоским и невыразительным. Тени же при этом исчезнут.

Наилучшим вариантом освещения пейзажные фотографы считают тот, когда солнце светит с позиции около 45° от направления съемки, справа или слева. В этом случае падающие тени создадут нужное впечатление глубины, а формы ландшафта станут выразительнее.

Заметьте: чем длиннее тени, тем больше ощущение пространственной глубины (рис. 6.3). Боковое освещение выявляет текстуру, так как свет скользит вдоль поверхности предметов. Лучшее время для такого освещения – раннее утро и конец дня.

Рис. 6.3. При съемке в контровом свете (на рассвете или закате) тени, падающие по направлению к камере, придают снимку глубину и выразительность

Съемка против солнца, в контровом свете, дает очень эффектные результаты. При этом тени удлиняются по направлению к камере (см. рис. 6.3). Помните, что в этом случае нужно очень точно контролировать экспозицию, а автоматическая экспозиция несложных фотокамер такой возможности не дает.

При съемке заката полезно снимать не сам закат, а возникающие виды с различными перламутровыми оттенками к востоку, югу или северу от заходящего солнца.

Длинные, стелющиеся по поверхности тени, подчеркивающие неровности ландшафта, могут создать волшебную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. И в самом деле, что еще нагляднее передает вечернюю атмосферу?

Сам по себе свет передать нельзя, если не использовать тени. Если хотите снять свет – снимайте тени. Нет теней – нет света. Тени обычно имеют оттенок вторичного источника освещения (например, неба или другого фонаря). Это явление называется рефлексом.

Очень интересный эффект получается, если сфотографировать в контровом свете поверхность воды. Свет скользит по водной поверхности, и видны тысячи ярких крохотных световых бликов. Кажется, что вода мерцает.

Осторожно!

Контровое освещение создает некоторые проблемы. Наведение объектива в сторону источника контрового света может сбить с толку экспонометр, и результат замера экспозиции будет неправильным. Повторю еще раз: ни в коем случае нельзя наводить камеру на солнце!

Компонуем кадр

Пейзаж – это всегда перспектива, а усилить впечатление от перспективы поможет формат снимка: горизонтальный или вертикальный. Большинство ландшафтов лучше смотрятся на снимке горизонтального формата, но порой бывает предпочтительнее вертикаль, которая позволит «набрать» в кадр побольше неба и придать снимку динамику, легкость и глубину.

Классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то передний план часто «проваливается» из-за плохого освещения (или его нет вообще). В таких случаях лучше сместить камеру ниже (или, проще говоря, присесть) и включить вспышку. При этом нужно следить за предметами, находящимися прямо перед камерой, которые могут быть переэкспонированы вспышкой.

Важно!

Минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее 1,5 м.

Передний план можно построить самому, добавив на него какие-либо предметы по смыслу композиции. При съемке на природе это могут быть, например, цветы или деревья. Предметы переднего плана могут контрастировать с основным объектом съемки. Взгляните, к примеру, на вид заката во Флоренции (рис. 6.4), где на переднем плане оказались деревья, темный силуэт которых контрастирует с городскими формами и ритмами, образуя своего рода рамку.

Рис. 6.4. Фотография может иметь несколько планов. При использовании приема «кулисы» предметы на первом плане обрамляют объект съемки либо контрастируют с ним

При съемке городских видов, насыщенных вертикалями, кадр лучше также ориентировать вертикально. Но порой вертикальный объект (здание, дерево) смотрится лучше, если расположить его по диагонали кадра. Словом, в каждом конкретном случае вы сами должны определить, какой формат подойдет лучше.

Линия горизонта, как вы уже знаете, не должна проходить посередине кадра. Фотография будет эффектнее, если горизонт будет располагаться выше или ниже средней линии. Фотографы знают, что от расположения линии горизонта зависит настроение, создаваемое снимком:

• завышенный горизонт делает акцент на переднем плане, подсказывая взгляду зрителя нужное направление;

• заниженная линия горизонта увеличивает «воздушность» и обобщенность снимка. Кроме того, пейзаж начинает выглядеть символично.

И самое главное: пейзаж всегда эмоционален. Вы, конечно же, сумеете передать вашу эмоцию, выбрав верный образ и воплотив его на снимке.

В городе

Начав заниматься фотографией, человек в городе, будь он туристом или постоянным обитателем, скоро поймет, что город таит в себе море сюжетов. Это и архитектура, и уличные сценки, и игра света ночью и днем. В разное время суток один и тот же городской вид имеет разные характер и атмосферу. Сумерки, когда только что загораются уличные фонари, расцвечивают даже бетонные ущелья новостроек, а игра света, отраженного от стекла и алюминия, порой способна даже самое невыразительное здание представить фрагментом фантастического царства.

Но, снимая в городе, фотограф непременно сталкивается с задачами, решения которых мы сейчас рассмотрим.

• Приехав в незнакомый город, полезно задержаться у киоска с открытками. Даже самый беглый просмотр даст понятие о возможных точках съемки и вариантах выбора кадра интересных мест. Открытка дает общее, усредненное понятие о памятнике архитектуры. Стоит попробовать найти свою точку и свой взгляд.

• Снимая здания с близкого или среднего расстояния, фотограф неизбежно сталкивается с «завалом» вертикальных линий, когда дом выглядит сходящимся кверху. Это так называемый эффект перспективы. Линейная перспектива проявляется в кажущемся уменьшении видимых размеров объектов, сокращении расстояний между ними по мере удаления в глубину от наблюдателя, схождении параллельных линий у горизонта. Такой эффект будет выражен менее ярко, если поместить объект в центр кадра. Кроме того, это искажение можно ослабить, увеличив расстояние съемки (как это сделано на рис. 6.5) или снимая через телеобъектив.

Рис. 6.5. «Завала» вертикальных линий можно избежать, если использовать длиннофокусное положение объектива

• Не стоит пытаться втиснуть в кадр весь увлекший вас городской вид. Снимок получится тесным и невыразительным. Лучше вспомнить, что о целом удобнее судить по его части. Чтобы усилить впечатление глубины пространства, попробуйте организовать кадр так, чтобы он имел несколько планов. Используйте прием «кулисы», разместив на переднем плане проемы ворот, дверей или окон, арки, часть ограды и т. д. Примером использования такого приема может быть фотография на рис. 6.6, где «кулисой» служит расписанная стена подворотни.

Рис. 6.6. Дворик, снятый с использованием приема «кулисы»

Например, массу возможностей сделать интересный снимок предоставляют современные здания из стекла и стали. Их отражения таят для фотографа настоящие клады: известный памятник архитектуры, отраженный в окне соседнего дома или в черном стекле офисного здания, выглядит свежо и интересно (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Известный памятник архитектуры, отразившийся в полированном стекле современного здания, выглядит ново и свежо

Один из новых жанров городской съемки получил название «городская археология». Оказывается, что фотографии заброшенных и разрушающихся зданий и территорий, а также «мертвых» промышленных зон выглядят таинственно, порой даже зловеще. На снимках объектов «городской археологии» фотографы запечатлевают место действия современных мифов и легенд.

А граффити? Среди надписей и рисунков аэрографом, которыми анонимные «художники» расписывают стены, вам могут встретиться настоящие шедевры. Человек, вооруженный камерой, открывает знакомый город заново, а посетив новые места, узнает их лучше, чем обычный турист: ведь фотография – это новый способ видеть.

Мороз и солнце

При низких температурах могут возникнуть проблемы с камерой, вернее, с ее матрицей и электроникой. В холодную погоду мощность элементов питания понижается, и для вспышки ее может просто не хватить. В этом случае полезно иметь при себе запасной аккумулятор. Хранить его нужно, разумеется, в тепле.

Когда фотограф входит с мороза в теплое помещение, камера покрывается влагой – конденсатом. Если камеру затем вынести на холод, то она замерзнет и работа механизмов будет заблокирована. Кроме того, конденсат вредит оптике. Чтобы этого не произошло, фотографы еще на улице помещают камеру в герметичный пластиковый пакет, предварительно выдавив из него воздух. Тогда конденсат образуется на внешних поверхностях пакета и не вредит камере.

На улице нужно следить, чтобы выдыхаемый воздух не попадал на камеру. Затворы и прочие движущиеся части хорошо переносят низкие температуры, так как делаются из «самосмазывающихся» материалов вроде тефлона.

Зимой солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Кроме того, снег в зависимости от освещения может давать голубоватый, желтый или розовый отсвет. Попробуйте повторить съемку, выставив баланс белого по снегу.

Съемку предметов на фоне освещенного солнцем белого снега фотографы сравнивают со съемкой в контровом свете: объект становится очень контрастным и его необходимо подсвечивать вспышкой либо попробовать расположиться для съемки таким образом, чтобы объект был подсвечен со стороны фотографа (фронтальным светом).

Матричный замер экспозиции, установленный по умолчанию, вполне подойдет в большинстве случаев для съемки пейзажей и городских ландшафтов. Он измеряет интенсивность света на основе среднего значения нескольких точек кадра, и при этом снимок получается равномерно освещенным (рис. 6.8). Но зимой, чтобы объект не получился слишком темным на фоне снега, рекомендуется выставлять точечный или центрально-взвешенный экспозамер.

Рис. 6.8. Летнее кафе под снегом

Фотографии снежных пейзажей порой выглядят тусклыми. Это происходит потому, что выдержка определяется по средней освещенности, а значит, тени выглядят недодержанными, а освещенные места – передержанными. Поэтому, фотографируя яркие ландшафты с преобладанием белого, следует вводить поправку экспозиции +1 EV.

Город ночью

Для фотографа ночной город – настоящая сокровищница, полная красивых и интересных фотокадров. Не обязательно дожидаться глубокой ночи: вечером цветных огней ничуть не меньше, а свет множества проезжающих машин расцветит даже самую унылую улицу.

В большинстве крупных городов несложно найти красиво подсвеченные здания, оживленные дороги или другие сюжеты для съемок на длинных выдержках. Обычный железнодорожный мост превращается в настоящего дракона, поток машин – в реку света, тяжелая конструкция телебашни – в легкое ажурное сооружение. Длинные и сверхдлинные выдержки производят буквально волшебное действие, превращая обычные, казалось бы, виды и сюжеты в совершенно неузнаваемые – яркие, сочные, красивые и одновременно необычные.

Цифровая камера, к сожалению, не всегда позволяет понять, получился ли снимок: на дисплее изображение кажется нормальным, а при просмотре на экране компьютера тот же самый снимок может оказаться темноватым. Поэтому нужно экспериментировать с разными режимами.

Хорошего результата вряд ли удастся достичь, если вы снимаете недорогой компактной камерой с малосветосильным объективом.

Ночная съемка предполагает очень длинные выдержки (порой до нескольких десятков секунд). Следовательно, вам понадобится штатив, жестко фиксирующий фотоаппарат. Если штатива нет, то надежно закрепить камеру все же необходимо. Для этого можно воспользоваться любым архитектурным выступом: дорожным бордюром, оградой или столбом. Подойдут также скамейки, тумбы, парапеты.

Кстати

Если для придания камере устойчивости вы используете не штатив, а какую-нибудь опору, то свет вспышки, отразившись от нее, тоже может дать нежелательный блик в нижней части кадра.

Как мы уже говорили, матрица вовсе не обязательно запишет все то, что видно в видоискателе. Поэтому полезно сделать несколько снимков с приоритетом выдержки, потом – с приоритетом диафрагмы, а затем для сравнения в режиме «А» или «Р». Причем в режиме «Р» следует снимать с включением баланса белого и для дневного света, и для облачности. Получив изображение, более или менее похожее на реальность, не останавливайтесь, а попробуйте «поиграть» с коррекцией экспозиции. Это нужно для того, чтобы приглушить яркость фонарей уличного освещения или проекторов контурной подсветки зданий, но при этом четче выявить контуры объектов (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Ночной вид снят с выдержкой 1 секунда при значении диафрагмы 3,2

Перед тем как наводить на резкость, найдите хорошую опору (любую). Кнопку затвора нажимайте плавно, затаив дыхание на время срабатывания затвора.

Если вы не уверены в своих умениях выбрать верные параметры экспозиции, то используйте «ночные» сюжетные режимы и автовилку.

Светосильная оптика в некоторых случаях справляется с ночной съемкой и в полностью автоматическом режиме. Например, фотография подсвеченных снизу воздушных шаров (рис. 6.10) сделана в автоматическом режиме. Однако шары оказались пересвеченными, так как экспозиция выставлялась по более темному фону.

Рис. 6.10. Светлые объекты на фотографии, сделанной в автоматическом режиме, заметно пересвечены

Потренировавшись в ночной съемке с использованием автоматических режимов, переходите к ручной установке параметров экспозиции (если в вашей камере предусмотрены режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ручной режим).

Не увлекайтесь вспышкой! В ночном городе света хватит, чтобы делать отличные снимки на выдержке 1 или 1,25 секунды.

При съемке уличных огней, закатов и рассветов, а также объектов с повышенной отражающей способностью, таких как снег и мокрый асфальт, стоит прибегнуть к экспокоррекции. Положительное значение приведет к увеличению выдержки, что придаст снимку дополнительную яркость.

Чтобы избежать цифрового шума, установите минимальную чувствительность матрицы (ISO 80).

Если вы снимаете городской вид, то для достижения максимальной глубины резкости установите самое большое диафрагменное число, то есть минимальное отверстие диафрагмы. В этом случае выдержку для ярко освещенных улиц лучше установить в интервале от 2 до 10 секунд (с уменьшением освещенности выдержку нужно увеличивать). Сделав несколько кадров, в дальнейшем при ночной съемке вы станете полагаться на собственные интуицию и опыт.

Самые интересные фотографии ночного города получаются при выборе максимального угла обзора, то есть с использованием широкоугольного положения объектива.

Длинные выдержки не позволяют зафиксировать движущиеся объекты (прохожих или автомобили), поэтому в общем случае фотографы избегают появления их в кадре. Но вы, несомненно, видели снимки, где свет проехавших автомобилей запечатлен в виде длинных светящихся полос. Про такие снимки говорят, что они сделаны методом люминографии. В этом случае штатив фотографу не требуется и съемка ведется «с рук».

Кстати

При ночной съемке очень полезен режим медленной синхронизации вспышки. К чему приводят попытки ночной съемки в автоматическом режиме со вспышкой объектов, близко расположенных к камере? Камера в данном случае назначает выдержку 1/30 секунды, и задний план заливает почти полная тьма. Поэтому лучше снимать в режиме медленной синхронизации. В этом случае съемка ведется на «двойной экспозиции» и задний план получается проработанным более детально, хотя свет вспышки его не освещает. Взгляните на пример ночной съемки со вспышкой: первая фотография (рис. 6. 11, а) сделана со вспышкой в автоматическом режиме, а вторая (рис. 6. 11, б) – в режиме медленной синхронизации. Разница в качестве изображений очевидна: и фон, и детали во втором случае проработаны несравнимо лучше, чем на первом снимке.

а

б

Рис. 6.11. Первая фотография (а) сделана ночью со вспышкой в автоматическом режиме, а вторая (б) – со вспышкой в режиме медленной синхронизации

Нажатие на кнопку затвора фотоаппарата вручную вызывает колебания, продолжающиеся некоторое время. При ночной съемке очень желателен тросик спуска: он позволит нажать кнопку затвора без сотрясения камеры. Но можно обойтись и механизмом автоспуска, встроенным в большинство современных камер. Все это необходимо для того, чтобы на снимке не отразились микроскопические колебания камеры, которые в сочетании с длинной выдержкой могут «смазать» изображение.

Сделав снимок, оцените его на мониторе камеры. Повторите съемку, введя необходимые поправки (компенсацию экспозиции).

Для ночной съемки характерны ошибки выдержки до 2 EV, поэтому придется сделать несколько вариантов одного и того же вида (автовилку). При этом автовилку лучше назначать по выдержке.

Кстати

Анализируя ночные фотографии, полученные с помощью режима автовилки, можно понять, что изменения экспозиции существенно меняют вид снятого сюжета. Небольшое переэкспонирование пленки высветлит темные тона, сделает их более открытыми, создаст пастельный эффект. На снимках пейзажей, например, переэкспонирование может усилить плотность туманной дымки и сделать более заметной пространственную глубину пейзажа.

Неосвещенный объект на переднем плане экспонируется очень слабо. Поэтому идущий человек даже при очень длинных выдержках не оставляет в кадре даже тени. Правда, при средних выдержках на хорошо освещенном фоне остаются «призраки» людей (рис. 6.12). Иногда фотографы превращают такую ситуацию в художественный прием.

Рис. 6.12. На фотографии, сделанной при слабом освещении в режиме медленной синхронизации с выдержкой 1 секунда, остался «призрак» случайного прохожего

Не забывайте пользоваться преимуществами, которые предоставляет вам цифровая камера! Для оценки экспозиции используйте монитор и изучайте гистограмму только что сделанного снимка (если ваша камера поддерживает эту функцию).

У моря

Мельчайшие брызги, песок, крупинки соли – враги вашей камеры. Защитить камеру очень просто: ее нужно держать в сумке или тщательно завернуть в пластиковый пакет. Сумку или пакет следует держать в тени, так как повышенная температура может необратимо повредить матрицу и даже ослабить крепления линз объектива.

Обычная пляжная фотография – что здесь сложного? Много света и простор, море, воздух, блики – все это дает и отпускнику, и снимающему регату профессионалу сделать отличные, эффектные снимки. Кроме того, эффект можно усилить, применив «звездные» фильтры (рис. 6.13).

Рис. 6.13. «Звездные» фильтры позволяют фотографировать воду наиболее эффектным образом

Отдых на воде – это и водные лыжи, и виндсерфинг, и кайтинг (катание на воздушных змеях). Катающихся снимают преимущественно с берега при помощи мощных телефотообъективов, но во многих случаях пригодится и обычная камера с зум-объективом. Казалось бы, ничего сложного в этом нет: положиться на современную систему экспозамера и быстрый автофокус, поймать объект в видоискатель и нажать кнопку спуска. Но и здесь вас могут подстерегать «подводные камни».

Кстати

Компонуя снимок с человеком, несущимся на водных лыжах, или с кайтером, нужно иметь в виду, что длина троса или строп кайта – 30 м. Получается, что катер и человек (или кайт и человек) сильно разнесены в пространстве. При попытке захватить в кадр одновременно катер и «лыжника» (или воздушного змея и кайтера) маленькую человеческую фигурку будет почти не видно. Поэтому лучше сконцентрироваться на самом спортсмене, поймав его на фоне облаков, гребня волны или береговой линии.

Фотографии, сделанные на пляже при ярком солнце, страдают сильной контрастностью и резкими тенями. Тут уж придется либо смириться с тем, что некоторые области снимка будут почти черными, либо установить выдержку по затененным областям, тем самым безнадежно передержав снимок.

При замере экспозиции следует всегда помнить о разности яркостей неба, воды и фигур людей. Если разность яркостей фона и объектов велика, то, чтобы на снимке не получились темные силуэты, следует ввести положительную экспокоррекцию от 1/2 до 2 EV, как это сделано на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Чтобы сделать этот снимок, фотограф, учитывая яркий фон, ввел поправку экспозиции +0,5 EV

В полдень короткие тени создают ощущение плоского снимка, не обладающего глубиной, а при съемке портрета безжалостно высвечивают все недостатки лица. Друг не поблагодарит вас за портрет, сделанный под полуденным солнцем: свет сверху накладывает тени под глазами и носом. Но можно попробовать снимать со вспышкой, подсветив и выровняв тени заполняющим освещением.

Самая распространенная ошибка – наклонная линия горизонта – режет глаз, даже если в остальном фотография очень хороша (рис. 6.15). Странным образом линия горизонта порой получается наклонной, даже если держать камеру «по уровню»! Все дело в перспективе. Попробуйте сделать линию горизонта строго параллельной одной из сторон рамки видоискателя – горизонт на снимке окажется ровным.

Рис. 6.15. Очень трудно сфотографировать так, чтобы не «завалить» линию горизонта

Ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, лучи падают на предметы под определенным углом, хорошо подчеркивая объем. Экспериментируйте с освещением и не бойтесь снимать против солнца! Контровой свет, которого почему-то опасаются многие любители, эффектно подсветит фонтан брызг и сделает выразительнее контуры фигур.

При съемке сцен водного спорта более 50 % кадра занимает водная поверхность, являющаяся мощным отражателем. Для устранения бликов на воде используйте поляризационный фильтр. Такие фильтры помогают успешно бороться не только с солнечными зайчиками, но и со специфическим оттенком воды, присущим некоторым водоемам с большой примесью ила и песка: при грамотном использовании поляризационного фильтра даже такая вода приобретает сине-зеленый океанский оттенок. Кроме того, незаметные и едва различимые облака на небе станут выглядеть как настоящие тучки, так как поляризатор затемняет синее небо примерно на одну экспозиционную ступень.

Для фотографирования сцен водного спорта лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 17–20 мм, или зум-объективы в широкоугольной позиции.

Чтобы «заморозить» быстро движущийся объект и движение воды, необходима короткая выдержка. Ее значения могут колебаться от 1/250 до 1/500 секунды, а порой и короче, в зависимости от скорости движения объекта (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Фотография кайтера сделана с выдержкой 1/800 секунды при диафрагме 2,8. Недостатки снимка очевидны: кроме блика, видны попавшие на объектив брызги воды

Капли воды «замирают» на выдержках менее 1/500 секунды. Фотография купания под проливным дождем, приведенная на рис. 6.17, сделана с выдержкой 1/500 секунды. И пусть снимок явно недодержан, зато у зрителя остается впечатление, будто с фотографии вот-вот польются потоки воды!

Рис. 6.17. Капли воды можно «заморозить» на выдержках 1/500 секунды и короче

Под водой

До сих пор мы говорили о съемке с берега. Но съемка с воды или из воды порой становится не менее увлекательным занятием, чем водный спорт. И первое, о чем придется задуматься, решившись на съемку с воды, – как не утопить камеру. А значит, рано или поздно вы придете к мысли о покупке фотобокса для цифровой камеры: ведь возможности цифровых камер при подводной съемке существенно превосходят возможности пленочных «мыльниц», особенно при съемке с близкого расстояния. Кроме того, для подводной съемки годится даже обычная «цифромыльница», а в последних массовых моделях камер среди сюжетных режимов все чаще появляется режим подводной съемки.

Секрет

Если в технических характеристиках вашей камеры среди сюжетных режимов значится режим подводной съемки, это вовсе не значит, что вы можете обойтись без фотобокса.

Боксы и приспособления к ним не слишком дешевые. Точно так же обстоят дела со вспышками для подводных съемок. Цены сильно варьируются в зависимости от фирмы и места приобретения. Но покупка фотобокса выгоднее, чем приобретение камеры-амфибии: ведь фотобокс вы можете использовать и на берегу, так как главное его свойство – герметичность и удобство эксплуатации. Следовательно, в боксе ваша камера будет защищена от песка и воды.

Кстати

Фотографы-любители очень хвалят доступный по цене бокс Ewa-Marine (рис. 6. 18). Это попросту плотный пластиковый пакет с герметичной защелкой. Существуют модели фотобоксов для разных камер с возможностью установки обычных вспышек и даже крепящихся на кронштейне.

Рис. 6.18. Фотобокс для подводной съемки

Важно!

Начинающие любители подводной съемки должны знать, что перед каждым погружением необходимо тщательно обрабатывать бокс и его уплотнители. Даже самая незначительная ошибка (например, песчинка или волосок, попавшие между двумя половинками бокса) может привести к тому, что на некоторой глубине бокс полностью заполнится водой за 1–2 секунды. И – прощай, камера.

Главное, что вы должны помнить, делая первые подводные снимки, – видимость под водой в общем случае не превышает 40 м, а это накладывает на съемку некоторые ограничения.

• На глубине 1–3 м, куда проникает солн – це, можно обойтись и без вспышки.

• Не следует пользоваться встроенными вспышками самой камеры, так как, если в воде есть хоть малейшая взвесь или муть, вы получите белесые, малоконтрастные и бесцветные снимки.

Кстати

Если вы решились купить внешнюю вспышку, то помните, что лишь немногие подводные вспышки могут быть совместимы с цифровыми камерами в режиме TTL, и в каждом конкретном случае нужно внимательно изучить возможности модели вспышки и ее совместимость с вашей камерой.

Как было сказано, видимость под водой обычно не превышает 40 м, а во многих случаях она еще хуже, поэтому под водой нельзя, как на суше, отойти назад, чтобы объект поместился в кадр. Следовательно, вам понадобится широкоугольный объектив (или широкоугольное положение зума). С таким объективом можно снять и человека на фоне кораллового рифа или проплывающей черепахи.

Для съемки мелких морских животных и маленьких малоподвижных рыбок следует пользоваться макрорежимом. Не забудьте: макрорежим предполагает минимальную глубину резкости. Фокусировать камеру следует по тому месту подводного объекта, которое будет наиболее уместно в данном случае. Например, снимая маленькую рыбку, следует производить фокусировку по глазу рыбки. Разумеется, замысел фотографа может быть иным. Да и от удачи многое зависит…

Автоматический режим не всегда хорош. Например, чтобы снять стайку рыб «с рук», не имея опоры, потребуются очень короткие выдержки. Вообще же не следует использовать выдержку длиннее 1/30 секунды.

Съемка рыб – один из сложнейших видов подводной фотографии. Большинство рыб редко остаются неподвижными и обычно не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому необходимы различные хитрости, которые приходят с опытом. Здесь нужны вспышка средней мощности и объектив с углом зрения под водой от 30 до 60°.

Съемка движущейся воды

Воду, как и любое движение, фотографировать сложно. На снимке она то представляется осколками стекла, то размывается и становится похожей на вату. Казалось бы, что тут сложного? Установи длинную выдержку – и получишь эффект движения. Но мягких, размытых струй не получится, если нет возможности закрыть диафрагму до нужных значений.

Кстати

Считается, что движение воды лучше снимать с выдержкой 1/60 секунды.

Чем длиннее выдержка, тем более размытыми и «пушистыми» получаются струи воды. Посмотрите на фотографию водопада, сделанную с выдержкой 1/40 секунды (рис. 6.19, а). На рис. 6.19, б льющаяся вода, сфотографированная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести. Этим приемом издавна пользуются рекламные фотографы.

а

б

Рис. 6.19. В отличие от первой фотографии водопада, сделанной с выдержкой 1/40 секунды (а), вторая, сделанная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести (б)

Порой условия освещения не позволяют снимать с выдержкой требуемой продолжительности. В этом случае можно поэкспериментировать с чувствительностью матрицы. Три снимка на рис. 6.20 фотограф сделал, сочетая разные выдержки и значения ISO: при одном и том же освещении струя воды выглядит то клоком пушистой ваты, то осколками прозрачного стекла.

а

б

в

Рис. 6.20. Результаты съемки в одних и тех же условиях освещения с разными параметрами: снимок а сделан с ISO 100 при выдержке 1/7 секунды; снимок б – ISO 200, выдержка 1/18 секунды; снимок в – ISO 800, выдержка 1/80 секунды. Обратите внимание на цифровые шумы, заметные на последнем снимке

Нужного результата можно добиться лишь терпением и опытом, пробуя различные параметры и режимы. В конце концов вы поймете, что преодоление сложностей – это еще один способ получить удовольствие от съемки.

6.2. Съемка людей

Съемка портрета – задача сложная. Идеальный портрет показывает естественный облик человека в его характерных проявлениях. В отличие от прочих сюжетов, портреты получаются лучше, если снимать их в фотостудии с использованием специального оборудования.

Портреты лучше снимать со штатива. В условиях неидеальной освещенности (а именно в этих условиях получаются лучшие портреты) съемка «с рук» непременно приведет к «шевеленке» на выдержках длиннее 1/60 секунды.

Многое зависит и от фотогеничности вашей модели, то есть от ее свойства выглядеть на снимке естественно и эффектно. Фотогеничность – это врожденное качество человека, и его не следует путать с красотой или непосредственностью. Запомните: фотогеничность не имеет отношения к красоте или некрасивости. Лучше, если, фотографируя человека, вы объясните это вашей «модели», чтобы она могла расслабиться и выглядеть естественно.

Кстати

Лица людей с ярко выраженной мимикой менее фотогеничны.

Главные инструменты фотографа-портретиста – цвет и композиция кадра. Желательно, чтобы одежда модели не была ни белой, ни черной: очень яркая и очень темная одежда усложняет съемку. Одежда должна отличаться по цвету от фона.

Изображение следует строить, помня, что внимание зрителя должны привлекать прежде всего глаза.

• На горизонтальных линиях «решетки», которой мы мысленно делим кадр по правилу третей, старайтесь располагать глаза, руки, важные предметы и детали одежды (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Руки, глаза, а также предметы, которые должны привлечь внимание зрителя, следует располагать согласно правилу третей

• В общем случае камера должна располагаться на уровне глаз вашей модели, но это вовсе не обязательно. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах, иначе может получиться карикатурный портрет.

• В большинстве случаев портреты, снятые в вертикальном формате, выглядят лучше.

• Лица, снятые при повороте в три четверти, смотрятся интереснее тех, которые сняты строго в профиль или в фас. При таком повороте головы линия глаз оказывается слегка наклонной. Камеру нужно фокусировать именно по этой линии и по глазам.

• Снимая человека в полный рост чуть снизу, вы делаете его на снимке гораздо стройнее.

• Используйте различные фокусные расстояния, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план, а использование широкоугольных объективов на близких расстояниях изменяет лицо модели, порой до состояния шаржа. Некоторые фотографы, чтобы правильно передать пропорции фигуры, даже предпочитают делать снимки телеобъективом с большого расстояния, а с моделью при этом переговариваются через радиопередатчик!

• Статичный снимок, как правило, не слишком интересен. Снимайте людей в действии, в движении (рис. 6.22). Возможно, такой портрет будет технически менее совершенен, чем застывшая студийная фотография с идеально поставленными светом и фоном, зато он куда интереснее.

Рис. 6.22. Портрет человека в движении всегда интереснее статичной фотографии и, кроме того, лучше выявляет характерные черты модели

Важно!

Фокусное расстояние объектива при портретной съемке должно быть не менее 80 мм (в пересчете на 35-миллиметровую оптику).

Фон, задний план и обрамление

В кадре портрета не должно быть случайных предметов и деталей, которые отвлекут внимание от вашей модели. Вообще из кадра лучше убрать все лишние предметы. Чтобы сосредоточить внимание зрителя на портрете, фотографы предпочитают размывать фон, приоткрыв диафрагму. Уделите внимание заднему плану и фону. Они не должны включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего, если фон будет плоским.

Очень красивый и ровный задний план получается при съемке против света (например, напротив окна) с длительной выдержкой. При этом по контуру фигуры образуются интересные световые эффекты и она словно очерчивается лучами света.

Интересные портреты получаются при съемке с использованием естественной рамки. Цветы, зелень листвы, окно необычной формы могут служить обрамлением лица модели, по-новому раскрывая ее характер.

Оригинальный фон и аксессуары могут «оживить» портрет и придать ему неожиданное звучание. Снимайте людей в неофициальной обстановке, стараясь, чтобы царящая на снимке атмосфера отражала характер портретируемого. Например, автор фотографии, представленной на рис. 6.23, не захотел делать обычную фотографию «на память» коллег по работе и выбрал оригинальное решение, которое лучше передает его замысел и характеры действующих лиц.

Рис. 6.23. Старайтесь избегать стандартных решений фона и аксессуаров

Освещение

Фронтальное освещение «от камеры», в лицо вашей модели, применяется в основном при съемке документов и не имеет решительно никаких художественных достоинств. Свет, падающий прямо на лицо, делает портрет плоским и невыразительным. Фотографируя людей, лучше следовать опыту поколений фотографов, разработавших схемы освещения лица.

Ниже приведены две несложные классические студийные схемы освещения, используемого при съемке портретов. Изучив их, вы поймете, каким образом фотографы добиваются правильного освещения лиц и фигур. Даже если у вас нет (и не предвидится) собственной фотостудии, вы сможете использовать эти принципы при съемке собственных сюжетов, ведь модель можно попросить встать так, чтобы ее лицо было освещено одним из приведенных ниже способов.

На рис. 6.24 два светильника расположены под углом к портретируемому. Применяя этот прием, фотограф придает изображению объемность за счет того, что падающий под углом свет образует тени.

Рис. 6.24. Простейшая схема освещения при фотографировании портрета: а – портретируемый, б – камера

На рис. 6.25 показан самый простой прием: освещение одним осветителем с отражающим экраном. Это дает вполне удовлетворительные результаты.

Рис. 6.25. Освещение одним осветителем с отражающим экраном: а – портретируемый, б – камера, в – отражающий экран

Какую бы схему освещения вы ни выбрали, прежде всего изучите лицо портретируемого.

• Если у человека длинное и узкое лицо, то он будет лучше смотреться на портрете анфас, а широкое лицо кажется приятнее на портрете «в три четверти».

• Морщины можно немного затушевать мягким освещением (для этого понадобятся близко расположенные экраны-отражатели).

• Длинный нос можно «скрыть» расположением анфас, с чуть приподнятым подбородком.

• Глаза человека становятся живее и выразительнее, если в зрачках видны отражения и блики.

Сделайте несколько снимков в разных ракурсах и с разными схемами освещения, чтобы понять, как свет ложится на лицо. Вы тут же поймете, что фотография одного и того же человека выглядит по-разному в мягком, рассеянном свете и в жестком, драматичном освещении, образующем игру теней и графичные контуры.

Прямые лучи солнца – не лучшее освещение для портрета, так как жесткость и глубину теней не сможет смягчить никакая техника проявки. Вообще при портретной съемке фронтальное освещение – худший из возможных вариантов, так как лицо выглядит плоским, а кожа начинает блестеть. Хуже всего выглядит портрет, снятый под открытым полуденным солнцем: под глазами и носом появляются резкие тени.

Чтобы оценить качество освещения и лучше видеть расположение теней на будущем снимке, можно на время постановки света «обесцветить» изображение на мониторе или в видоискателе. Для этого многие модели цифровых камер предусматривают параметр Sepia. После того как будет найдено удовлетворительное решение освещения, изображение можно вновь сделать цветным.

Важно!

Помните: фронтальное освещение, да еще со вспышкой, – худший из возможных вариантов съемки портрета! Отчего бы не попытать удачи с контровым светом, поставив свою модель спиной к свету и чуть выше уровня ваших глаз?

Очень интересные эффекты получаются при применении контрового света: на голове и плечах вашей модели возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от фона светящейся линией. Контровой свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше начинать с контрового источника.

Если подсветить объект вспышкой спереди при контровом освещении, то получается, как правило, хороший результат – нормально экспонированное изображение на ровном белом фоне.

Обращайте внимание на то, чтобы в кадр не попадали прямые лучи от источников света.

Для увеличения художественного эффекта часто применяются смягчающие (Soft) объективы и фильтры, которые позволяют лучше передать фактуру кожи человека.

Если портретируемый носит очки, то придется следить, чтобы в стеклах не было отражений и бликов.

Осторожнее со светом, идущим снизу! Он может придать портрету загадочный и даже мистический вид.

После того как «поставлено» освещение, сделайте не один, а несколько снимков, всякий раз внимательно рассматривая результат на мониторе камеры. Запечатлела ли фотография нужное выражение лица? Не слишком ли формален снимок? Может, вашу модель стоит немного рассмешить? Не изменить ли расположение источников света и/или рассеивающих экранов? Верна ли экспозиция?

Важно!

При съемке в помещении не забудьте установить баланс белого в режим «лампы накаливания». Иначе вы рискуете получить фотографию, состоящую из всех оттенков желтого цвета.

По возможности не останавливайтесь на одной-двух сериях съемки. Упорная и тщательная работа – лучший путь к хорошему результату.

У окна

Снимать человека, стоящего у окна, интересно и довольно просто. Окно может служить «рамкой» портрета, источником контрового света или просто хорошим светлым фоном. Фотография у окна выглядит неофициально и задушевно.

На протяжении дня характер освещения из окна постоянно изменяется. Выберите подходящее время, подходящую погоду и подходящее окно. Вы можете получить серию совершенно разных снимков, сделанных то в лучах солнечного дня, то в рассеянном свете окна, выходящего на север, то в наступающих сумерках.

Кстати

Если придерживаться аналогии со студийным светом, то при съемке портрета окно играет роль софт-бокса. Как и в случае вспышки с софт-боксом, чем больше размер окна, тем мягче получаемый светотеневой рисунок. И наоборот: чем меньше окно, тем резче и жестче тени. Таким образом, большое окно дает возможность изменять характер освещения: если вы хотите получить подчеркнуто жесткий, «мужественный» портрет, то для получения подходящего освещения достаточно завесить часть окна непрозрачной тканью.

Естественный свет, льющийся из окна, всегда хорош, но порой бывает слишком ярким. В этом случае можно завесить окно легкой белой тканью или прикрыть его нижнюю часть листом картона – так, чтобы лицо портретируемого было освещено сверху. Если есть сомнения, то можно поэкспериментировать с самодельным отражателем из листа бумаги или пенопласта, подсвечивая им, как экраном, теневые части лица. Экран нужно располагать на расстоянии 0,5–1,5 м от объекта съемки.

Секрет

Чем ближе экран находится к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица и тем мягче становятся переходы светотени.

Обратите внимание на вещи, располагающиеся рядом с окном. Попадут ли они в кадр? Нужно ли убрать их, а может, наоборот, поставить на подоконник вазу с цветком или положить книгу? Подумайте об аксессуарах для съемки.

• Человеку, которого вы будете фотографировать, не следует надевать белую или черную одежду.

• Приготовьтесь к съемке. Вы наверняка будете использовать длинные выдержки, а следовательно, понадобится штатив.

Выберите среднее или почти максимальное фокусное расстояние, чтобы избежать искажений.

Скомпонуйте кадр с учетом фона и предметов заднего плана и сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Постарайтесь, чтобы портретируемый выглядел при этом как можно более естественно.

Кстати

Чтобы портрет выглядел естественнее, фотограф зачастую начинает рассказывать что-нибудь любопытное, добиваясь того, чтобы в глазах «объекта съемки» возникли внимание и интерес. Кнопку затвора следует нажимать, как вам уже понятно, в процессе рассказа

Вместе с «объектом съемки» изучите результаты и гистограмму снимка на мониторе камеры. Не оказалось ли лицо в тени полностью или частично? «Неудачную» тень можно исправить на следующем снимке, с помощью экрана-отражателя направив свет в затененную область.

Яркий свет из окна или, наоборот, темный фон приводят к тому, что камера выставляет неверные параметры экспозиции. В этом случае воспользуйтесь компенсацией экспозиции.

Если лицо оказалось полностью затененным или, того хуже, на снимке получился лишь силуэт, то измените положение вашей модели относительно окна. Если не помогло и это, включите вспышку в режиме медленной синхронизации и повторите съемку (рис. 6.26).

а

б

Рис. 6.26. Свет из окна падает так, что черты лица молодого человека на первом снимке (а) почти неразличимы. Сделав выводы, следующий кадр (б) фотограф снял со вспышкой в режиме медленной синхронизации

Экспериментируйте с освещением, со вспышкой и с расположением портретируемого относительно источников света и камеры. Пытайтесь уловить самые разные выражения его лица.

В свете дня

Чтобы сделать портрет при естественном освещении (на улице или в доме), вам потребуются всего-навсего камера и штатив. Напомню: лучшее освещение и для одиночного, и для группового портретного снимка – в пасмурный день, когда свет рассеян и нет резких теней.

Подходящий ли фон, на котором располагаются участники съемки? Не слишком ли резки его цвета? Слишком темный и слишком светлый фон порой приводят к тому, что камера неверно определяет значение экспозиции.

Если съемка происходит в офисе, кафе или обычной комнате, то обратите внимание, чтобы в кадре не оказалось лишних вещей. Особенно это относится к фотографии человека, сидящего за столом: отчего-то стол, на котором лежит всего пара документов или стоит несколько предметов посуды, выглядит захламленным.

Если вы делаете групповой портрет, то расставьте людей так, чтобы цвета их одежды более или менее сочетались между собой (например, красный и зеленый цвета не должны находиться близко друг к другу).

Определите, как будет ориентирован кадр: горизонтально или вертикально.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше предметов окажется в кадре. Поэтому отнеситесь внимательно к выбору места расположения камеры и задайте нужное фокусное расстояние.

Чтобы свести к минимуму цифровой шум, задайте самое малое значение ISO.

Отключите встроенную вспышку (рис. 6.27) и режим выбора лучшего кадра, при котором камера автоматически удаляет недостаточно четкие (на ее взгляд) снимки.

Рис. 6.27. Лицо всадницы оказалось несколько затененным, но фотограф, боясь испугать лошадь, не стал включать вспышку: в погоне за техническим совершенством не стоит забывать о безопасности

Кстати

Будьте внимательны! Режим выбора лучшего кадра может называться по-разному: например, у камер Nikon этот режим называется Best Shot Selector (BSS).

Установите камеру на штатив и сделайте несколько пробных снимков в «зеленом» (автоматическом) режиме. По файлам EXIF изучите данные об экспозиции и, если нужно, введите поправки.

Установите чувствительность ISO 100 и максимальное качество формата JPEG. Сделайте еще несколько снимков.

При просмотре снимков зачастую оказывается, что ни на одном из них люди не смотрят туда, куда ожидалось. Может оказаться и так, что на всех снимках проявляется эффект «красных глаз». Поэтому будьте готовы к тому, чтобы повторить съемку.

В дружеском кругу

Фотография группы друзей, как правило, неофициальная, и люди на ней должны выглядеть естественно. Снимок лучше всего делать, предупредив об этом друзей, – тогда они отвлекутся от разговора или от занятий, посмотрят в камеру… Вот он, ваш кадр! Но ждать, когда «объект» взглянет на камеру, вовсе не обязательно. Очень интересны фотографии, снятые в момент непосредственного проявления эмоций: когда только что прозвучала веселая шутка или при оживленном обсуждении чего-либо (рис. 6.28).

Рис. 6.28. Иногда широкоугольный объектив, а также поляризационный фильтр групповому портрету только на пользу

Сначала оцените условия освещения места съемки. Не следует ли включить вспышку? Не нужно ли попросить друзей подойти к окну? Обратите внимание на расположение теней и на задний план.

Отдельных людей или пары можно снимать, сориентировав камеру вертикально. Если же людей на снимке больше, то выберите горизонтальную ориентацию кадра (рис. 6.29).

Рис. 6.29. Обойдемся без формальностей! Выдержка – 1/60, диафрагма – 3,2, вспышка

Чтобы оказаться в кадре самому, воспользуйтесь автоспуском.

Не секрет

Если вы хотите, воспользовавшись автоспуском, оказаться в кадре, не забудьте о том, что в этом случае камера должна быть закреплена на штативе. Обратите внимание на задний план и на то, как располагаются тени.

Сделайте выводы и несколько пробных снимков. Рассмотрите их на экране камеры. Может, немного изменить композицию кадра или расположение камеры?

Выберите параметры съемки. Лучше, если в вашей камере предусмотрен выбор режима экспозамера: воспользуйтесь центрально-взвешенным режимом. Если вы не уверены в правильности экспозиции, то воспользуйтесь функцией автовилки (брекетингом).

При недостатке света в помещении выберите режим приоритета диафрагмы, задайте минимальное фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы. Возможно, стоит воспользоваться вспышкой? Сделайте несколько кадров, включив вспышку. Скорее всего, они окажутся не слишком удачными, но ведь они ничего не будут стоить, правда?

Изучите полученные снимки на мониторе камеры и покажите их друзьям. Посоветуйтесь с ними, какое расположение на снимке будет самым выгодным.

Измените параметры съемки и по возможности повторите ее несколько раз, добиваясь наилучшего результата. Но никакого занудства! Съемка друзей – веселое и непринужденное занятие, и ни к чему превращать ее в совместный тяжкий труд.

Ее Величество Удача, или Жанровая фотография

Жанровый эпизод – это фрагмент живой действительности. Жанровая съемка и портрет часто пересекаются, причем так сильно, что не всегда удается их четко разделить. Даже «почти студийный» по качеству портрет человека в окружении предметов обихода, дома, на работе, на отдыхе тесно переплетается с «жанром».

Но оригинальная, нерядовая жанровая ситуация встречается нечасто (рис. 6.30), поэтому первое условие удачного снимка – быть в постоянной готовности к съемке и по возможности не мешать своим присутствием развитию события: снимать так, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания.

Рис. 6.30. Удачный кадр – дело случая: фотография сделана в режиме приоритета диафрагмы с выдержкой 1/60 секунды и диафрагмой 4,6, с автоматической вспышкой

Если фотограф не хочет упустить счастливый случай и удачный репортажный кадр (рис. 6.31), который может подвернуться под руку на оживленной улице, в общественном месте, то он должен быть готов снимать без всяких предварительных манипуляций, «навскидку». Ведь есть секунды, которые не повторяются. Тут уж вся надежда на случай и удачу, а еще на опыт и умение предвидеть ситуацию.

Рис. 6.31. Снегопад застиг и прохожего, и фотографа

Ловить за «хвост» фотографическое счастье с цифровой камерой, скажем прямо, нелегко: съемку замедляют (а стало быть, мешают мгновенно снять событие) и «задумчивость» камеры, и ее требовательность к свету, и лаг затвора.

Что понадобится тому, кто хочет быть всегда готов к встрече с госпожой Фотоудачей? Прежде всего – камера со светосильным зум-объективом, позволяющим снимать удаленные объекты и события. Непременно комплект запасных аккумуляторов. Потом все как всегда: с помощью монитора ловим кадр, фокусируемся и нажимаем кнопку затвора. А дальше положитесь на скорость автофокуса и фотографическое счастье.

Дети

Съемка детей – очень увлекательное занятие. Дети быстро растут, меняются – и тем интереснее их фотографировать. К направленному на него фотоаппарату ребенок (если только он не очень мал) относится с любопытством, следовательно, снимок, сделанный по принципу «смотри, сейчас вылетит птичка», сильно теряет в непосредственности. Если заинтересовать ребенка чем-нибудь посторонним и отвлечь его так, чтобы он перестал обращать внимание на фотографа, снимки выйдут более непосредственными и привлекательными (рис. 6.32).

Рис. 6.32. Дети не обратили внимания на фотографа, поэтому изображение выигрывает в непосредственности (выдержка – 1/6 секунды, диафрагма – 2,8)

Дети постарше сначала чувствуют себя скованно. Затем на смену скованности приходит любопытство к камере и освещению. Постарайтесь объяснить маленькому человеку, для чего нужны эти странные вещи, где и в какой позе он должен быть и что он при этом должен делать.

Если ваша камера снабжена зум-объективом, то для съемки портрета смело устанавливайте фокусное расстояние объектива, эквивалентное «нормальным» 15-30 мм. При этом следует находиться на расстоянии не ближе чем 1,5–2 м от ребенка. Из-за подвижности ребенка величина выдержки не должна быть длиннее 1/60 секунды. Величину диафрагмы лучше назначить в интервале f2,8–4,0.

Кстати

Дети очень легко отвлекаются. Если слишком долго устанавливать освещение или выбирать выдержку, то вы рискуете лишиться внимания детей и желания продолжить «игру в фотосъемку».

Съемка малышей кажется весьма простой задачей: интересная игрушка вызывает на личике модели восхищенное или заинтересованное выражение, и уж тут фотографу зевать нельзя (рис. 6.33).

Рис. 6.33. Фотография в комнате, залитой ярким солнечным светом, который смягчен темным фоном Параметры съемки: фокусное расстояние – 10,3 мм, выдержка – 1/30 секунды, диафрагма – 3,2

• Снимая новорожденных, лучше избегать использования вспышки. В большинстве случаев естественного света вполне достаточно (в крайнем случае можно повысить чувствительность ISO). Фотографии получатся более «мягкими».

• «Портрет» новорожденного, как правило, невыразителен, ведь портрет – это прежде всего характер, а какой характер у малыша, которому несколько недель от роду? Гораздо интереснее жанровые кадры: кормление, купание, переодевание. При этом малыш в кадре должен быть не один, а непременно с отцом или матерью: так снимок станет гораздо естественнее.

Кстати

Фотографируя в интерьере, учтите, что в кадре будет не только ваш малыш, но и окружающая обстановка, которая через десятилетия вызовет интерес ваших потомков к тому, как жили их предки «в начале века».

• Поскольку ребенок еще совсем мал, хороший снимок можно получить, поместив в кадр для сравнения какой-нибудь предмет. Очень интересный снимок можно сделать, включив в кадр игрушку на переднем плане так, чтобы она была не в фокусе. Это создаст эффект перспективы.

• Не забудьте убрать из кадра «фотографический мусор», то есть то, что создает впечатление захламленности.

• Для съемки лучше выбрать чистую одежду ярких цветов.

• Учтите: детская фотография вызывает именно те эмоции, которые запечатлены на лице ребенка.

• Начинающие фотографы снимают детей с высоты своего роста. Лучше попробовать фотографировать с уровня, примерно соответствующего уровню глаз ребенка, или даже лежа на полу. Это помогает исключить из кадра отвлекающие детали.

• В боковом освещении малыши (да и взрослые) выглядят гораздо лучше. Снимайте ребенка у окна, вполоборота, а чтобы избежать затемнения половины лица, установите отражатель из листа белой бумаги.

• Фон лучше сделать размытым (если композиция вашего кадра не предусматривает иного). Для этого перейдите в режим приоритета диафрагмы (или в ручной режим) и откройте диафрагму, установив малое ее значение (f3,2–4). Можно также воспользоваться режимом портретной съемки, в котором значение величины диафрагмы всегда минимальное.

Детей постарше лучше фотографировать в действии: во время игр (рис. 6.34), прогулок, занятий. Лучшие снимки получаются, разумеется, на улице. Дело здесь не столько в хорошем, естественном освещении, сколько в непринужденном поведении ребят. Чаще всего детей фотографируют во дворе дома, на даче, при посещении зоопарка или парка аттракционов.

Рис. 6.34. Непринужденное поведение детей во время игры положительно сказывается на фотографии

Технические приемы фотографирования детей на открытом воздухе несложные и зависят от того, что именно вы снимаете – портрет или жанровую сцену.

• Съемка с нижней точки (рис. 6.35) используется, например, в случаях, когда малыш взобрался на стул и пытается декламировать стихи либо если вы снимаете бегающего по полянке ребенка, лежа на траве. Снимая ребенка с низкого уровня, можно оставить в кадре только его самого и фон (скажем, небо).

Рис. 6.35. Съемка с нижней точки (фокусное расстояние – 25,7 мм, выдержка – 1/125 секунды, диафрагма – 3,2)

• Дети подвижны, и их лучше снимать на коротких выдержках – от 1/125 секунды.

• Если вы фотографируете нескольких детей, лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться, когда все они в ходе игры окажутся в кадре.

• Лучшие кадры всегда несут элемент импровизации. Тем не менее лучше предварительно занять выгодную позицию и заранее установить все экспозиционные параметры.

• Фотография получается очень выразительной, если детское лицо занимает всю площадь кадра. Не делайте распространенную ошибку – широкоугольное положение объектива ни в коем случае не подходит!

Очень интересные снимки получаются при съемке праздника в детском саду или школе (рис. 6.36). Правда, условия съемки в этом случае нельзя назвать легкими: света, как правило, не слишком много, а на самые удобные для съемки места претендуют сразу несколько родителей.

Рис. 6.36. Снимать детский праздник увлекательно, но при этом у фотографа достаточно сложностей (фотография сделана при выдержке 1/50 секунды с диафрагмой 1/2,2 и фокусным расстоянием 16 мм)

• Перед съемкой детского праздника убедитесь, что места на карте памяти достаточно. Не забудьте захватить запасной комплект батарей.

• Перед съемкой попросите разрешения персонала включить все освещение и раздвинуть шторы.

• Место для съемки вам придется выбрать заранее: обычно помещения детсада слишком малы, чтобы вместить и детей, и их родителей. Постарайтесь устроиться в первом ряду: при съемке «от стены» придется прибегать к работе со вспышкой, а это не всегда удобно, кроме того, вспышка слепит и родителей, и детей. Выходом может стать внешняя вспышка, направленная в потолок. Если вы все же оказались в задних рядах зрителей, то огорчаться не стоит: можно встать на стул или на скамейку.

• Вряд ли вам удастся воспользоваться штативом. Снимать придется, скорее всего, «с рук». Это означает, что длинные выдержки исключаются.

• В зависимости от освещения выберите наименьшее из возможных в данной ситуации значение ISO (50-100).

• Установите камеру в режим приоритета затвора или в ручной режим. Для начала назначьте выдержку 1/125 секунды.

• Длинный фокус поможет выделить вашего малыша из толпы сверстников. Ну а дальше – не отрывайтесь от видоискателя. Предсказать, когда настанет самый интересный момент, практически невозможно, так что делайте больше снимков.

• Установив короткое фокусное расстояние, выдерживайте вертикали. Снимать в этом случае лучше присев на корточки или с колена.

• Если вам все же посчастливилось установить штатив, то напомню о приеме проводки, с помощью которого можно снимать движение: установите выдержку 1/60 или 1/30 и перемещайте камеру вслед движению.

• При съемке вы столкнетесь с двумя основными проблемами: лаг затвора и «медленный» автофокус. Чтобы решить проблему с затвором, можно рекомендовать режим непрерывной съемки (Continuous, Progressive), хотя результаты в этом случае будут не слишком удачными.

• Хорошо, если у вас будет возможность оперативно менять точку съемки и делать кадры с близкого расстояния со вспышкой, направленной в потолок.

• Внимательно отслеживайте задний план: на снимке не должно быть «отрезанных» голов, растущих «рогов» и подобных фотографических промахов.

6.3. Съемка животных

Готовясь к съемке животных, запаситесь терпением. Это ваш главный инструмент, снимаете ли вы домашнего любимца, ведете ли съемку в зоопарке или занимаетесь фотоохотой на природе.

Что интересует зрителя, разглядывающего фотографии животных? Что мы хотим заснять прежде всего? Игры животных, их реакцию на необычные события, нестандартные позы. А еще интересную игру света на шерсти, фактуру шкуры и рогов. Но в первую очередь– частичку жизни животного мира.

Домашние животные

Фотографии кошек, собак, морских свинок и лошадей есть в любой коллекции, потому что эти животные очень красивые и фотогеничные. Между прочим, хомячок или крыса – не менее фотогеничное животное, чем кошка или собака.

Бывалые фотографы говорят, что приемы, используемые ими при съемке домашних животных, очень напоминают хитрости, к которым прибегают при портретной съемке или при фотографировании детей. Главное – выявить характер домашнего любимца, его непосредственность.

Когда фотографировать? Фотографировать животных можно во время игры, во сне – словом, всегда. Главное, чтобы они выглядели естественно. Для этого животное должно чувствовать себя свободно и понимать, что эта блестящая штуковина, издающая странные звуки и внезапно исторгающая молнии, не принесет вреда. Испуганное или раздраженное животное – не лучшая модель для съемки.

Где фотографировать? Разумеется, в привычной для вашего любимца обстановке: дома, на даче, на прогулке.

Где располагать камеру? Фотографируя небольших зверушек, лучше опуститься на уровень глаз животного (рис. 6.37). Так снимок будет гораздо интереснее.

Рис. 6.37. Увлекшись контровым освещением, из-за которого шерстка выглядит особенно пушистой, фотограф допустил ошибку: хвост котенка оказался «отрезан» (выдержка – 1/125, диафрагма – 1/3,2)

Серьезно отнеситесь к выбору сюжета съемки.

• Лучшая модель – спящее или спокойно сидящее животное. Но вы, наверное, уже замечали, что наиболее интересные фотографии животных никогда не бывают статичными. Очень часто самые лучшие сюжеты возникают внезапно. Держите камеру наготове!

• Порой часть бывает выразительнее целого. Взгляните на элегический «портрет» собаки (рис. 6.38)! Блестящая шерсть, часть морды или даже напряженная лапа животного, которое пытается стянуть со стола что-то «вкусненькое», – отличный сюжет.

Рис. 6.38. Порой часть бывает выразительнее целого (выдержка – 1/60 секунды, диафрагма – 1/5,6, фокусное расстояние – 5,4 мм, заполняющая вспышка)

• Как заставить животное принять подходящую позу? На этот вопрос лучше всего ответит его хозяин. Внимание кота можно привлечь взмахом привязанной к веревочке бумажки, внимание собаки – кусочком печенья. А порой достаточно просто позвать животное.

• Индивидуальность животного лучше всего проявляется в те моменты, когда оно сосредоточено. Фотографируя собаку или кота, постарайтесь привлечь их внимание звуком или жестом и запечатлейте настороженные уши, пристальный взгляд, мгновенно напрягшееся тело.

• Многие животные просто обожают быть в центре внимания и при съемке ведут себя очень естественно. Но другие отличаются нелюдимым характером или просто «смущаются». В этом случае лучше отойти подальше, а для приближения объекта увеличить фокусное расстояние.

Учтите: и камера, и «странное» поведение хозяина, скорее всего, вызовут у животного неподдельный интерес. На вас обратят повышенное внимание, и вот тут уж нельзя растеряться! Независимо от того, каким образом животное проявит любопытство к происходящему, у вас есть ненулевой шанс сделать интересные снимки в первые же секунды фотосессии, так что лучше быть готовым к сиюсекундной съемке.

Фокус лучше наводить точно так же, как в портретной съемке людей, то есть на глаза животного. Глаза на снимке должны получиться живыми, яркими.

Делайте больше снимков! Сделав первую попытку заснять своего домашнего любимца, вы тут же поймете, что все домашние животные в душе хамелеоны: их вид и поведение меняются очень быстро. Тщательно изучите сделанные фотографии и спросите себя: хорошо ли скомпонованы снимки, правильно ли они сфокусированы, верно ли задана экспозиция? Проведите повторную съемку с учетом ошибок.

Дикие животные

Съемка диких животных на природе – в основном удел профессионалов, в арсенале которых мощные телеобъективы, фоторужья и фотокапканы с автономным питанием, системы дистанционной съемки, сверхскоростные вспышки и прочее оборудование. Но это вовсе не значит, что съемка диких животных недоступна фотографу-любителю, вооруженному лишь компактной камерой.

Диких животных можно фотографировать в городских парках (рис. 6.39) или зоопарках. Для посещения зоопарка лучше выбрать солнечный денек. Туда лучше идти утром, как можно раньше. Во-первых, в это время немного посетителей и животные, заметив вас, непременно проявят любопытство. Во-вторых, утреннее солнце создает очень хорошие условия освещения и интересную игру теней.

Рис. 6.39. В городе можно сделать не менее интересные фотографии, чем в дикой природе. Сделать этот снимок фотографу помог зум-объектив, позволивший «приблизить» объект (выдержка – 1/500, диафрагма – 3,2, фокусное расстояние – 7,4 мм)

Кстати

Летом в послеполуденное время животные становятся менее активны.

Что взять с собой?

• Непременно захватите штатив, даже небольшой. Съемку на максимуме фокусного расстояния без штатива лучше не начинать – вы зря потратите время.

• Если есть возможность, то захватите внешнюю вспышку, синхронизируемую с камерой.

• Не забудьте дополнительные аккумуляторы.

Ваш первый шаг в зоопарке – рекогносцировка. Этим серьезным словом назовем прогулку по зоопарку, выбор лучших точек съемки с учетом освещения и выяснение времени кормления животных. Стоит поинтересоваться и поведением животных. Разумеется, камеру вы все время должны держать наготове: ведь о том, когда наступит интересный момент, никогда не знаешь заранее.

Как быть с решетками, сетками, клетками и оградами? Сетку или нетолстую решетку можно сделать на фотографии незаметной. Для этого установите объектив как можно ближе к сетке, максимально раскройте диафрагму и установите фокус на «бесконечность». При этом нужно помнить, что система автофокуса может навестись по ограде или другому постороннему предмету. Поэтому сначала нужно навести камеру на снимаемый объект и зафиксировать нужный фокус – на одних камерах есть кнопка записи фокуса в память, на других для этого достаточно до половины нажать кнопку затвора. Затем заново наведите камеру на объект и снимайте.

Во время рекогносцировки неплохо бы подобрать точки, при съемке с которых в кадр не попадут ни решетки, ни сетки. Таких точек немного, но они все же есть. Кроме того, животное на снимке без клеток и оград будет выглядеть как на воле, и мало кто поймет, что фотография на рис. 6.40 на самом деле сделана в зоопарке.

Рис. 6.40. Порой в зоопарке можно подглядеть выразительную картину

Теперь о выборе параметров съемки. Нас прежде всего интересует максимальная скорость затвора (животные отчего-то вовсе не склонны замирать в требуемой позе на время, надобное для правильной экспозиции). Следовательно, если фотографируемое событие происходит не под ярким солнечным светом и условия съемки неидеальные, то нужно будет снимать при максимально открытой диафрагме. Для этого выберите режим приоритета диафрагмы и установите самое большое значение диафрагмы из возможных в данных условиях освещения.

Кстати

Максимально открытая диафрагма размоет фон, и в фокусе останутся только животные. Не забывайте, что с открытием диафрагмы глубина резкости уменьшается.

Наверняка времени для компоновки снимка у вас будет немного. Когда животное заметит вас (особенно если людей у клетки мало), оно может проявить к вам интерес. Вот он, момент съемки! Поэтому советов по композиции будет всего два.

• Старайтесь, чтобы в кадр не попали кормушки, ограждения и другие «лишние» объекты.

• Компонуя снимок, не перегружайте его «персонажами»: одно или два животных смотрятся выразительнее и интереснее, чем все население площадки или вольера.

Если животное находится за стеклом, то располагайте камеру под таким углом к его поверхности, чтобы в кадр не попали отразившиеся лучи вспышки. Будьте внимательны: стекло может отражать и другие предметы.

Если животное прячется на затененном участке вольера или площадки, будьте готовы включить принудительную вспышку. Если животное при этом не склонно двигаться, смело включайте режим медленной синхронизации вспышки.

Фотографируя пушистое животное против света, вспомните о том, как вести съемку при контровом освещении: большое значение диафрагмы, высокая скорость затвора и, конечно же, вспышка.

Если вас не привлекает съемка животных в неволе, то вспомните белок, птиц и ежей, которые водятся в ближайшем парке или лесу. Не обязательно устраивать настоящую засаду «на дичь», достаточно немного постоять спокойно и прислушаться. Если вы заметили объект съемки, постарайтесь приблизиться к нему с подветренной стороны.

Важно!

Замеченное в кустах гнездо лучше обойти стороной. Но если вы решили его сфотографировать, то ни в коем случае нельзя отодвигать ветки и листву для лучшего ракурса. Этим вы нарушите маскировку гнезда, открыв его местонахождение хищникам. Именно поэтому на престижные фотоконкурсы не принимают снимки птичьих гнезд.

Аквариумы

Огромные современные аквариумы с экзотическими рыбами – прекрасный объект для съемки (рис. 6.41). Но цифровая съемка аквариумов по некоторым причинам гораздо сложнее, чем традиционная.

Рис. 6.41. Фотография сделана в автоматическом режиме при выдержке 1/8 секунды с диафрагмой 1/2,8

• Из-за требовательности «цифровиков» к условиям освещения съемка бюджетной камерой возможна лишь с коротких дистанций. На расстоянии более 50 см резкость снимка безнадежно теряется.

• Стремление производителей к миниатюризации привело к тому, что в компактных цифровых камерах вспышка располагается очень близко к объективу, а это означает, что снимок, скорее всего, будет испорчен отражением вспышки в стекле и паразитными бликами (рис. 6.42).

Рис. 6.42. Все складывалось так удачно – фотограф добился отличной глубины резкости (выдержка – 1/60 секунды, диафрагма – 1/4,6, фокусное расстояние – 10,4 мм), но блик от вспышки сделал снимок значительно хуже

Какую же камеру предпочесть тому, кто хочет заняться цифровой аквариумной съемкой (аквафотографией)?

• Лучше всего подойдет камера со стеклянным объективом, с переменным фокусным расстоянием. Это даст больше возможностей компоновки кадра и позволит некоторым образом варьировать дистанцию съемки.

• Лучших успехов в аквафотографии добиваются те, чьи камеры обладают широким спектром программных и творческих режимов. Очень часто ситуация такова, что нет смысла снимать быстрые движения рыбок на длинных выдержках (до 1/60 секунды): на снимках останутся лишь размытые силуэты. Необходимо, чтобы камера при отработке экспозиции отдавала приоритет коротким выдержкам в ущерб диафрагме, а значит, следует предпочесть режим приоритета выдержки. В общем случае чем функционально богаче камера, чем больше у нее ручных настроек, тем выше шанс, что она успешно справится с задачей съемки.

• Главное условие получения хорошего снимка – чистое стекло аквариума, отсутствие бликов, а также радужных полос и пятен.

6.4. Натюрморты

Компоновать и фотографировать натюрморты очень увлекательно. Несколько якобы случайных вещей могут прекрасно передать настроение. Порой раковина, запутавшаяся в водорослях на морском песке, выглядит выразительнее морского пейзажа, а живописно расположившийся гриб – аппетитнее целого лукошка «лесного урожая». Но мало поймать в видоискатель удивительные формы и яркие краски: нужно суметь их сфотографировать наиболее выгодным и привлекательным образом. Полезнее всего обращать внимание на натюрморты известных художников, изучая расположение и освещение предметов.

Ниже приведено несколько закономерностей композиции натюрморта.

• Если на снимке изображены предметы примерно одинакового размера, то у зрителя создастся впечатление, что они находятся на одинаковом расстоянии от камеры.

• Предмет воспринимается как обособленный, без связи с общим сюжетом в случае, если его контур не соприкасается с контуром другого предмета.

• Нагромождение большого количества вещей мешает восприятию. Компонуя натюрморт, будьте лаконичны.

• Вещи, составляющие композицию, не должны повторять друг друга ни по форме, ни по цвету, ни по проекции. Натюрморт из предметов одной или близкой тональности кажется однообразным и не привлекает внимания.

• Тени – тоже часть композиции.

• Распределение глубины резко изображаемого пространства в пределах глубины натюрморта воздействует на восприятие. При изображении предметов с одинаковой степенью резкости воспринимаемое в натюрморте пространство как бы сокращается, а предмет, изображенный с наибольшей резкостью, воспринимается как главный.

Компоновку натюрморта начните с фона. Он не должен отвлекать внимание от главных объектов. Самый простой фон – белый, серый или черный (рис. 6.43).

Рис. 6.43. Стив Помрой. Все для медитации (фотография сделана в ручном режиме с выдержкой 1/3 секунды при диафрагме 1/2 и фокусном расстоянии 6,6 мм)

Какие материалы использовать для фона? Любые. Белый фон можно сделать из большого листа бумаги или куска ткани, прикрепив их к стене и положив другой конец на край стола. Листы пенопласта тоже могут служить для создания фона, а еще их можно применять в качестве отражающих свет экранов. Для небольших натюрмортов можно использовать предметы одежды подходящего цвета.

Подумайте и о комфортности съемки. Располагайте предметы на такой высоте, чтобы вам ничего не мешало и чтобы получить подходящий угол обзора.

Известно, что качество изображения зависит от качества освещения (рис. 6.44). Чтобы снимок не загромождали тени, следует использовать не менее двух источников освещения, по возможности смягчив их свет белыми отражающими экранами.

Рис. 6.44. Идеальное расположение света и теней делает ручку дверцы автомобиля настоящим произведением искусства

Профессионалы используют в качестве рассеивателей специальные белые зонты, а любители могут обойтись бумажными экранами или листами белого пенопласта, расположенными соответствующим образом.

Сделайте несколько снимков в автоматическом режиме с использованием автовилки и рассмотрите результат. Измените экспозицию, установив значение выдержки так, чтобы скорость затвора была как можно выше (например, 1/1000 секунды). Задавая разные значения диафрагмы, сделайте еще несколько снимков. Рассмотрите их на экране компьютера и проанализируйте.

• Не следует ли изменить композицию натюрморта?

• Не отбрасывают ли объекты ненужные тени? В этом случае следует поменять расположение отражателей, а также источников света и/или увеличить их мощность.

• Верно ли выбраны параметры экспозиции? Не слишком ли снимок темный? Не пересвечен ли он?

Ответив на эти (и, возможно, на другие) вопросы, сделайте серию окончательных снимков (рис. 6.45).

Рис. 6.45. Фотография сервировки стола в азиатском стиле сделана в режиме «портрет» с выдержкой 1/30 секунды при диафрагме 1/2

Съемка цветов и других растений

Тем, кто увлекается съемкой цветов, можно позавидовать. Их объекты доступны в любое время года: в лесу, в ботаническом саду, на клумбе, в цветочном киоске. Цветы очень декоративны, а значит, композиция вашего снимка должна быть очень простой. Иначе фотография получится слишком вычурной, а вся эффектная красота цветка, его восхитительная форма и насыщенный цвет пропадут даром. Сосредоточьте внимание на каком-либо одном растении и сделайте серию снимков.

Цветы фотографируют, как правило, крупным планом, с небольшой глубиной резкости, чтобы размыть фон (рис. 6.46).

Рис. 6.46. Роза сфотографирована в макрорежиме с выдержкой 1/250 секунды при диафрагме 1/2

Самое важное при съемке цветов – передать детали и не исказить цвет. Следовательно, цветы лучше снимать в рассеянном свете. Крайне важно четко навести камеру на резкость с небольшого расстояния.

Если дождь – не беда! Цветы даже лучше снимать, чуть обрызгав их водой. От этого они (и изображение) станут свежее, а цвета – ярче. Ветер – ну и пусть, устанавливаем длинную выдержку и получаем цветок в движении, в полете.

Кстати

Так как цветы достаточно невелики, можно воспользоваться простейшими рефлекторами – листом белой или цветной бумаги, прозрачным пластиковым зонтом и т п.

Итак, камеру – на штатив, компонуем кадр. А дальше – вот что.

• Установите режим приоритета диафрагмы, чтобы, в зависимости от вашего замысла, получить резкую фотографию с максимально возможной глубиной резкости (при небольшой диафрагме) или расплывчатый задний план (при полностью открытой диафрагме).

• Уверенность в том, что камера сфокусировалась именно на объекте съемки, а не на фоне и не на постороннем предмете, вам даст режим ручной фокусировки при использовании макрорежима.

• Вы можете столкнуться с трудностями передачи цветовых оттенков, особенно белого. Дело в том, что матрица и человеческий глаз воспринимают цвета по-разному, поэтому белые цветы получаются не такими, как мы их видим «простым глазом», а окрашенными.

Белые цветы очень эффектно смотрятся на черном фоне, будь то кусок черного бархата или лист матовой бумаги. Их лучше снимать без вспышки, в ярком рассеянном свете. Прямые лучи солнца для такой съемки не годятся, лучше выбрать пасмурный день или по крайней мере подоконник окна, выходящего на северную сторону. В качестве отражателя можно использовать лист белой бумаги или белую ткань. Так вы сможете получить неискаженные оттенки белого цвета.

• Изучите полученный снимок и его гистограмму. При необходимости измените параметры съемки и повторите снимок.

Сюжеты с цветами и растениями поистине бесчисленны. Крайне интересно фотографировать стебли, листья и лепестки в макрорежиме: такие снимки очень эффектны, а делать их сравнительно несложно, да и объект никуда не торопится – а это настоящая роскошь для фотографа (рис. 6.47).

Рис. 6.47. Капля воды на листе амариллиса (ручной режим, выдержка 1/400 при диафрагме 1/5 и чувствительности ISO 200)

Съемка рисунков, картин и других плоских объектов

Сделать снимок плоского листа или холста – что в этом сложного? Но фотография будет хороша лишь в том случае, если подобрать удачный ракурс и удачное освещение, а значит, обеспечить точную передачу цветов. Для этого вам понадобятся следующие устройства:

• камера с разъемом для синхронизации вспышек;

• пара внешних вспышек или специальных ламп;

• рассеиватели;

• штатив.

Если же ничего этого у вас нет, то придется воспользоваться самым доступным источником освещения – дневным светом и фотографировать на улице.

• Выберите для съемки пасмурный день, когда свет ровный и неяркий.

• Фотографируемый объект не должен давать бликов. Это зависит и от расположения объекта по отношению к источникам света, и от положения камеры. Если объект съемки находится под стеклом, то стекло придется убрать.

• Объект съемки следует закрепить таким образом, чтобы он был параллелен фокальной плоскости (или, что одно и то же, плоскости матрицы).

• Источники света расположите под углом примерно 45° к объекту съемки. Они должны быть на равном расстоянии от объекта.

• Если съемка проходит при дневном освещении, то комнату следует немного затемнить, чтобы исключить влияние света на баланс белого и появление бликов. Очень полезно бывает накинуть на камеру кусок черной бархатной, вельветовой или другой ткани, которая поглощает свет. При этом нужно, разумеется, прорезать отверстие для объектива.

• Выберите место расположения камеры (рис. 6.48). Она не должна находиться слишком близко к объекту съемки, так как при этом вам придется использовать широкоугольную позицию объектива, что приведет к заметным искажениям.

Рис. 6.48. Гербарий

• Проверьте параллельность объекта съемки и фокальной плоскости, направив на него объектив камеры.

• Проверьте, равномерно ли освещен объект и нет ли на нем ярких или затененных мест. Если таковые найдутся, то перемещайте источники света до тех пор, пока не сочтете их расположение идеальным.

• Выберите нужные параметры баланса белого в зависимости от используемых вами источников света.

• Установите параметры съемки, выбрав режим приоритета выдержки или ручной режим. Следует назначить самую короткую выдержку из возможных в данных условиях (1/500 секунды или даже меньше). Если вы не уверены в том, что экспозиция верна, используйте брекетинг.

• Сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их гистограммы. Если результаты вас не устраивают, то изменяйте значения диафрагмы до тех пор, пока гистограмма не примет нужный вид.

Фрукты и овощи

Вы все видели массу рекламных снимков с потрясающе красивыми дарами садов и огородов. Имейте в виду, что в рекламной фотографии есть множество секретов и трюков, чтобы сделать привлекательнее самые простые вещи. Отчего бы вам не воспользоваться некоторыми из них? Правда, не стоит покрывать яблоко или помидор слоем специального красителя или масла, придающего блеск. Чтобы сделать эффектный снимок, достаточно знать технику съемки и некоторые приемы.

• Старайтесь расположить фрукты или овощи так, чтобы получить интересный графический рисунок или объемную форму (рис. 6.49).

Рис. 6.49. Праздник тыквы

• Сосредоточьтесь на объекте съемки. Выберите любое его качество, цвет или форму, чтобы подчеркнуть все это на будущем снимке.

• Подумайте о фоне вашего натюрморта. Посуда, присутствующая в кадре, не должна иметь яркий рисунок. Овощи и фрукты всегда хорошо смотрятся на плетеном блюде или салфетке. Задний план натюрморта желательно делать таким, чтобы он не отвлекал взгляд от основных объектов съемки.

• Очень эффектный снимок можно получить, расположив фрукты или овощи на полупрозрачной панели, подсвеченной снизу.

Как определить экспозицию, снимая такой натюрморт? Наведите камеру на место панели, не занятое объектами съемки, и сфокусируйте ее. Считайте значения диафрагмы и выдержки. Затем, переключив камеру в ручной режим, установите именно эти значения экспозиции. Установите автовилку ± 1 EV и снимайте в режиме брекетинга.

• Яркие и прозрачные натуральные краски лучше фотографировать с использованием задней подсветки (рис. 6.50).

Рис. 6.50. Фрукты и ягоды (ручной режим, выдержка 1/16 секунды)

• Всегда используйте автовилку, чтобы сделать несколько снимков недо– или переэкспонированными, а затем выбрать лучший.

• Сделав несколько снимков, установите новое (пользовательское) значение баланса белого и повторите съемку.

Многообразие сюжетов съемки

Съемка блестящих предметов (часы, ювелирные изделия, хромированные детали автомобиля и т. д.) представляет определенную трудность даже для опытного фотографа. Основная задача фотографа – суметь выстроить освещение так, чтобы на снимке не было бликов и отражений, которые делают объект съемки «нечитаемым». Профессионалы применяют для этого съемку в «бестеневом шатре» или в «белой студии», а также множество иных хитростей, ну а ваша задача – отсечь так называемую паразитную засветку, которую создает «лишний» свет. Для этого блестящий предмет нужно равномерно осветить со всех сторон.

• Чтобы добиться ровного освещения со всех сторон, фотографы снимают предмет через конус из белой бумаги, который устанавливается на полупрозрачном столе, подсвеченном снизу. Сам же конус освещают импульсным источником света, создавая равномерную засветку пространства вокруг объекта съемки. Передвигая конус выше или ниже, фотограф отсекает паразитную засветку.

• Отражение камеры на блестящей поверхности может дать на снимке темный блик. В таких случаях фотограф помещает внутрь белого конуса еще один – черный, создавая ровное боковое освещение. Изображение при этом получается «металлическим», с яркими бликами (рис. 6.51).

Рис. 6.51. Свет вспышки отражается в блестящем металле

Если нет «белой студии» даже в описанном выше минимальном варианте, то блестящие предметы следует снимать в мягком рассеянном свете. Для этого достаточно света из окна и белого отражателя (листа бумаги) с другой стороны для подсветки теней. И, разумеется, нужен штатив.

Особую трудность представляет съемка автомобилей. Блестящие поверхности и хромированные детали создают столько бликов, что фотографы предпочитают вести съемку в пасмурную погоду и даже в помещении. Фотографировать автомобили лучше рано утром или при заходящем солнце, но не в полдень: как бы эффектно ни выглядел блеск поверхностей, снимок будет пестреть бликами. Камеру лучше располагать под небольшим углом, чтобы были видны передняя и боковая части автомобиля (рис. 6.52). Для получения максимальной глубины резкости выберите режим приоритета диафрагмы и задайте ее максимальное значение.

Рис. 6.52. Для съемки солнечным днем автомобиль поставили в затененное место. Спереди объект подсвечен вспышкой. Съемка велась при выдержке 1/500 секунды

Наводя камеру, обратите внимание, не мерцают ли блестящие поверхности. Используйте режим брекетинга, чтобы затем выбрать наилучший результат. Сделайте несколько снимков под разными углами.

Монеты и другие рельефные предметы фотографируют так, чтобы подчеркнуть их рельефность. Следовательно, нужно использовать выгоды бокового освещения (рис. 6.53). Профессионалы в этом случае используют кольцевой свет, установленный под большим углом к монете. И, конечно, нужно выдержать параллельность плоскостей монеты и матрицы камеры.

Рис. 6.53. Фрагмент старинного щита для съемки подсвечивался двумя боковыми источниками света. Съемка велась в режиме приоритета диафрагмы с выдержкой 2 секунды при диафрагме 1/5,6

Раковины – это всегда игра причудливых форм и цвета. Они хороши и как предмет в составе натюрморта, и как объект макросъемки. Раковины в комбинации с цветами, украшениями и другими предметами образуют интригующие натюрморты. Разместив эти «россыпи сокровищ» на продуманном фоне и подсветив их простейшими цветными отражателями, вы получите замечательные фотокомпозиции. Их рельефные поверхности выявит контрастное и подчеркивающее освещение. Чтобы добиться наилучшего результата, вам придется много экспериментировать со схемами размещения света.

Почтовые марки можно снимать и как самостоятельное произведение искусства, и как составную часть композиции. Чтобы проработать миниатюрное изображение, вам понадобятся и приемы макросъемки, и умение фотографировать плоские предметы, избегая неровного освещения и отражений света от поверхности почтовой миниатюры. В качестве рассеивателя в этом случае можно использовать лист кальки или полупрозрачной пленки.

Предметы антиквариата могут составить занимательный сюжет натюрморта (рис. 6.54). В большинстве случаев, продавцы антикварных магазинов не имеют ничего против того, чтобы незнакомый человек фотографировал их товар. Как правило, предметы старины расположены достаточно живописно, и недостаток освещения в таких магазинах фотографу вовсе не помеха. Расположив камеру на компактном штативе и назначив достаточно длинную выдержку, а в случае необходимости подсветив композицию заполняющей вспышкой или вспышкой в режиме медленной синхронизации, вы можете получить эффектные фотографии старинных вещей.

Рис. 6.54. Съемка предметов антиквариата при недостатке света велась с заполняющей вспышкой, с выдержкой 1/40 секунды при ISO 200

Важно!

Во всех описанных выше случаях очень желательно использование штатива и дополнительных источников света.

Как видите, сюжетов для съемки при желании можно найти великое множество. Главное – увидеть и всегда держать камеру наготове.

Глава 7