До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
Выходов два. В городе – вызывать эвакуатор, в глуши – спасать автомобиль самому.
К счастью, устранить сию проблему очень и очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
– вывешиваете горячее колесо;
– снимаете его;
– если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Чаще всего суппорт один, и для погружения цилиндра изнутри, со стороны колесной арки, по суппорту достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! Обязательно через прокладку! От удара металлом или камнем силуминовый корпус суппорта может расколоться);
– разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
– цилиндр опять вылезет;
– выходите и опять «затолкните» цилиндры суппортов на место;
– повторите процедуру несколько раз.
В 99 % случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не требует последующего обращения в реммастерскую (оппаньки! – еще одна тысяча осталась в вашем кошельке!). Кстати, в автосервисе с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки на колодке возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что колодку придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (выкрутить, вложить под штуцер кусочек резины или сложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, закрутить обратно).
Впрочем, подобные случаи – невероятная редкость…
Тормозные барабаны вместо дисковых тормозов производители сейчас ставят редко и в основном только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:
– проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 % случаев возникновения неисправности);
– если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
– ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
– легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры;
– поставить барабан на место (можно не закручивать);
– несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
– попытаться провернуть барабан;
– если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Как доехать в ремонт без тормозов?
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит. Как доехать хотя бы до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости!
Внимание, очень важно! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую легко и просто предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость «ДОТ-4» и долить ее в бачок.
Очень важно!!! Продолжая движение в сторону ближайшего магазина автозапчастей, ее забывайте о существовании ручного/стояночного тормоза – сразу примерьтесь, насколько удобно его дергать и уберите вещи, которые могут этому помешать – и не разгоняйтесь выше 40–50 км/ч. Через 5 минут остановитесь и посмотрите на бачок еще раз: убедитесь, что уровень жидкости не продолжает стремительно понижаться.
Если уровень тормозной жидкости стремительно снижается – нужно искать неисправность. При этом, если до ремонта ехать далеко, и есть риск остаться без тормозов, в бачок допустимо налить любую доступную жидкость (все равно потом промывать).
Однако допустим, после загорания лампочки жидкость дальше не уходит, а после долива – сигнализация погасла.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – это уже повод для беспокойства. В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если потеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это есть первейший признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорта вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель: при этом масло лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка лучше воды (не замерзнет в мороз), вода лучше всякой грязи (но когда нужно ехать любой ценой – приходится лить все, что попадает под руку, или даже находится в мочевом пузыре). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок жидкого мыла, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Капитан Очевидность кричит, что нужно вызывать эвакуатор.
Внимание, очень важно! Ездить на машинах с неисправной тормозной системой водителям категорически запрещается!
Однако мы условились, что машина находится в лесной глуши. Ездить с неисправными тормозами нельзя – но в нашей ситуации очень-очень нужно, ибо надежды на эвакуатор никакой, а буксировать машину без тормозов тоже невозможно.
Приступаем к операции спасения.
1. Вам нужно:
– еще раз полностью залить опустевший бачок;
– несколько раз качнуть педалью, выгоняя попавший в систему воздух, и долить бачок еще раз;
– вывесить колесо у неисправного суппорта (цилиндра);
– снять колесо;
– взять кусочек полиэтилена и сложить несколько раз, либо с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, в ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
– отвинтить тормозную трубку;
– поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
– прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины или полиэтиленовая заглушка не позволят тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Очень важно! При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
2. Если по наличию подтеков вы поняли, что тормозная трубка перебита (треснута, надломана) где-то на полпути к колесу – то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому проявлять жалость к этой предавшей вас детали нет никакого смысла.
3. Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это – характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской.
Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но чтобы выбраться из леса к тому месту, куда он сможет подъехать:
– примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
– не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
– помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.