4. И наконец, самое неприятное:
Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:
– включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
– после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
– дойдя до первой передачи, потяните рычаг стояночного тормоза;
– снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
Автоматическая коробка передач позволяет водителю поступать точно так же, принудительно включая пониженные передачи. Но АКПП этого «не любит».
Впрочем, в аварийной ситуации водителю уже не до сбережения ресурса коробки передач.
Очень важно! К сожалению, при четвертом варианте развития событий у вас не будет времени достать данную книгу и прочитать вышеприведенный совет. Посему перечитайте его трижды прямо сейчас и попытайтесь мысленно представить порядок действий в аварийной ситуации. Пусть он хорошенько отложится в вашей памяти – не дай бог понадобится.
Лопнул тросик стояночного тормоза. Как теперь парковать машину, если до любимого автосервиса еще добираться и добираться?
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем, на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качестве тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр.
Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном «ручнике» – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабым или оборвется.
Что делать, если нет подачи топлива?
Если мотор заглох и вы, отвернув трубку подачи топлива, не видите в ней ничего, хотя бак и полон, то на инжекторном моторе это означает смерть насоса в баке и лечится только в автосервисе. А вот для дизелей и карбюраторных старичков водители придумали сразу два способа доехать до реммастерских.
1. «Насосная технология»
– бачок омывателя полностью опустошается,
– трубка с «брызгалки» снимается и надевается на вход карбюратора/ТНВД, вторая пережимается,
– в бачок наливается топливо.
Теперь при нажатии на рычажок омывателя его насос начинает качать топливо в систему.
Все просто и красиво.
2. «Самотек»
Те, кому лениво нажимать на рычажок, обычно идут на ближайшую помойку и ищут большую пластиковую бутылку.
– Бутылка наполняется топливом,
– приматывается как можно выше (обычно – на стойку кузова возле водителя, чтобы он видел уровень солярки в «баке»),
– трубка от омывателя опускается в бутылку,
– из нее посасывается топливо,
– нижний конец трубки крепится на вход карбюратора/ТНВД.
Вуаля, система самодостаточна, работает без участия водителя.
Правда – до первого инспектора, ибо за такую самодеятельность по действующим «Правилам» полагается штрафстоянка.
Оба способа имеют общий недостаток: давления в такой «топливной системе» для работы инжектора, увы, недостаточно.
Потек радиатор! Машина греется, антифриз утекает. Что делать?
Я скажу вам совершенно ужасающую вещь, приготовьтесь!
Вам достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды во все имеющиеся емкости и налить под пробку и радиатор, и расширительный бачок! Вот и все – незначительная течь радиатора препятствием для движения своим ходом больше не является!
Основной проблемой при данной неисправности является то, что многие автовладельцы, завороженные словами из руководства по эксплуатации «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Очень важно! Зимой при возникновении проблем с системой охлаждения следует помнить о существовании термостатов. Это такая штука, которая открывается при нагреве и закрывается при охлаждении. Она обеспечивает стабильную температуру в двигателе, то пропуская часть охлаждающей жидкости через радиатор, то отсекая его от системы. Учитывая то, что радиатор остывает практически мгновенно – для того и сконструирован – попавшая в него вода способна замерзнуть и порвать трубки даже при горячем двигателе!
Это значит, что зимой даже на короткое время наливать воду в систему охлаждения – нельзя! Во всяком случае – пока из нее не вынут термостат.
Если фатальную утечку антифриза вы обнаружили далеко от сервисов или заправок – удалите термостат из системы охлаждения до того, как будете наливать в нее незнамо что. На большинстве машин термостат устанавливается перед верхним патрубком радиатора (со стороны двигателя).
Если вы смогли устранить течь и вам нужно залить радиатор в морозную погоду – тормозните какой-нибудь грузовик, попросите у водителя слить канистру солярки и смело наливайте ее в систему. Зимняя солярка на морозе ведет себя вполне прилично. На несколько дней такого эрзаца хватит. Однако такая замена годится именно только на несколько дней! Горячая солярка – штука весьма едкая, хороший растворитель. Если ее держать в системе долго – разъест все прокладки и патрубки!
В общем – как только доберетесь до ближайшей заправки – покупайте антифриз и доливайте уже его. А добравшись до сервиса – после замены или ремонта радиатора промойте систему.
Машина «закипела». Как быть?
Очень важно! Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар) то открывать пробку радиатора – крайне опасно! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги.
Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, дабы посмотреть, что там в нем происходит, КРАЙНЕ ОПАСНО!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации – это глушат двигатель. Что при этом происходит?
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам, где жидкость остывает и возвращается в движок.
Если вы при перегреве заглушите двигатель, то…
– первой остановится помпа;
– вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
– поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
– вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
– пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
– вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.
Учитывая вышеизложенное, самым разумным при перегреве будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Так появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну, а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет и через пару минут двигатель можно будет безопасно заглушить, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на устранение требуют инструмента и времени. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов:
– двигатель кипит, радиатор холодный: нужно снять термостат и двигаться дальше без него;
– двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах;
– если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка;
– в случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам, и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их достаточно связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. Такого эрзаца запросто хватает на пару дней движения. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – следует оглядеться и проявить фантазию.
Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор после каждого закипания. Включите на полную мощность отопление. Двигаясь, следите за температурным датчиком. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Сгорела электрика
Появился запах дыма, запрыгали стрелки приборов. При осмотре машины обнаружился оплавленный жгут проводов, единый общий комок. Как «оживить» автомобиль, чтобы доехать до сервиса?