При наличии времени и терпения это сделать несложно.
Скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт:
– провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки;
– выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец;
– найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец;
– соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода;
– тщательно заизолируйте;
– выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – лишь терпение и внимательность. Понадобится только провод для «вставок» через обгоревшее место.
В данной ситуации грустно то, что весь испорченный жгут с таким большим количеством скруток лучше все-таки полностью заменить. Поэтому заниматься рукоделием есть смысл только в том случае, если эвакуатор получается «золотой». Иначе лучше пожалеть себя и время – и оставить эту нудную работу электрикам.
Машина заглохла без видимых причин. Что делать, где искать?
Если машина заглохла резко и вдруг – не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка.
Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности:
– выскочил центральный провод
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить (вдавить на место, а не просто потрогать или посмотреть!) провода от свечей к прерывателю-распределителю (опознается по вышеупомянутым проводам), центральный провод распределителя с обеих сторон, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий другой проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.
Кстати, слетевшие с клемм или обломившиеся из-за вибрации проводки являются причиной как минимум половины неожиданных неисправностей.
Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом;
– течь бензина.
Ее несложно определить по запаху. Если трубка бензопровода где-то перетерлась или проржавела – топливо, естественно, будет поступать не в двигатель, а течь на дорогу. Загляните под машину – трубка идет под днищем от бензобака, который находится в задней части автомобиля. Обнаружите течь – замотайте прохудившееся место изолентой и следуйте в сторону ремонта. Изоленты в такой ситуации хватит на считанные часы!
Самый лучший и совсем несложный ремонт, который можно осуществить в такой ситуации – это перепилить/перекусить/сломать трубку, слегка развальцевать ее в месте перелома (чтобы сечение трубки не было перекрыто), после чего соединить куски трубки с помощью кусочка шланга (и затянуть хомутами). На дороге или в лесу это, разумеется, неосуществимо. Но если поломка случилась на даче или в дальней поездке – то почему нет? Бензошланги продаются в любом магазине автозапчастей, а такой ремонт позволит вам безопасно ездить насколько хватит смелости, даже годами. Дешево и качественно. Но только помните: если трубка сгнила, а не перетерлась в какой-то одной точке – значит, она уже совсем старая и вскоре прохудится в другом месте. Посему – хорошо бы при первой возможности поменять трубку целиком;
– оборван зубчатый ремень распредвала
Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак…
Дальнейшие действия без наличия некоторого инструмента и знания механизмов невозможны, а потому мы их опустим и попытаемся завести машину еще раз.
Не заводится?
Снимите клемму с аккумулятора, подождите минут десять, потом наденьте обратно и попытайтесь завестись еще раз – может получиться.
У особо умных инжекторных авто такое бывает: вышел из строя какой-то из датчиков. Пока машина каталась, компьютер мотор не отключал, управлял им, исходя из средних стандартных показателей. А как остановились – заглох и больше не заводит. Хочет, чтобы датчик поменяли и убрали ошибку из памяти. Если блок управления отключить от питания минут на десять, его память сотрется, и он начнет весь цикл работы сначала. Заведется, проверит данные, найдет ошибку, запишет в память и будет ждать безопасной остановки.
Но эта остановка должна быть уже возле диагностического центра! Во избежание дальнейших отказов.
Машина, поставленная на парковку в полной исправности, после перерыва в несколько недель не заводится, сигнализация о неисправностях не горит. Что делать?
С инжекторами пожилого возраста случается одна беда. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая пыль, просочившаяся через фильтры. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения подобной непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.
После зимовки перестало работать сцепление. Что могло поломаться, если машина стояла на месте?
За время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.
Как правильно буксировать машину?
В наше время буксировка на «гибкой сцепке» – явление редкое. Прежде всего, поломки, которые не позволяют машине двигаться самостоятельно, в большинстве связаны с отказом двигателя. А неисправный двигатель – это еще и неработающий вакуумный усилитель тормозов, и нерабочий гидроусилитель. Остановить машину массой больше тонны без вакуумного усилителя – задача исполнимая, но весьма трудная, лучше не рисковать. А больше тонны – это все джипы, кроссоверы, паркетники и просто мощные дорогие машины, столь любимые ныне на Руси.
Да и на легкой малолитражке, привыкнув к усилителю, тоже не сразу удается тормозить самостоятельно.
Машины с неисправной подвеской для буксировки просто непригодны.
Кроме того, поездка без тормозов на гибкой сцепке в современном плотном потоке – занятие не для слабонервных.
И наконец, все больше и больше автовладельцев предпочитают машины с АКПП, которые буксировать также не рекомендуется
Вот и получается, что «на галстуке» ныне таскать вроде как и некого.
Однако, если неисправную машину нужно переместить на небольшое расстояние за минимальные деньги – законодательного запрета на данное действие пока, слава богу, еще не существует.
Правильная буксировка подразумевает два взаимодополняющих элемента.
1. Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение. Кроме того:
– полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже, чем, если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба;
– следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить. Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель – значит, не работает и усилитель тормозов!
– следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.
2. Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните – в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.
Кроме того:
– как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при качественной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать»;
– начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника;
– во время бускировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – то есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой;
– используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель;