яч км, «400» – в 200 тысяч. Ну, и так далее – у кого насколько совести хватает.
Traction – качество сцепления на мокрой дороге. «AA» – ну просто гоночная покрышка! «A» – отличная, B – хорошая, C – терпимая.
Temperature – ограничение скорости по перегреву. «A» – можно гнать сколько хочешь, «B» – только до 180 км/ч, «С» – только до 160 км/час.
Соответственно, баланс между ценой и качеством для каждой конкретной шины вы всегда сможете прикинуть самостоятельно, не обращая внимания на бренд.
Однако, как я уже упомянул – в России данная маркировка не обязательна, и ее может не оказаться. В этом случае, увы: «качество товара на риске покупателя».
Какие колеса лучше – с камерами или без?
Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что перед конструкторами автомобилей постоянно стоят две основные задачи:
1) уменьшить «неподрессоренную» массу.
2) отвести от колеса возникающее тепло.
Во-первых – чем меньше масса узла, бегущего по дороге и прыгающего по ямам, тем меньше трясет машину от толчков и рывков колеса, и тем слабее, легче и дешевле можно делать амортизаторы, успокаивающие подобные колебания. Камера – это килограмм-полтора лишнего веса, от которого конструкторы избавляются с большим удовольствием.
Во-вторых – в процессе работы, катясь по дороге, покрышка постоянно сминается и распрямляется. При этом она греется. Чем быстрее едет – там чаще деформируется и распрямляется в каждой точке, тем сильнее нагревается и при преодолении некой пороговой скорости – резина начинает банально выгорать, причем изнутри. Материал ослабляется и покрышка взрывается, как воздушный шарик.
Чтобы этого не случилось – тепло нужно отводить, особенно из глубины покрышки. Как понятно каждому, чем тоньше шина – тем проще теплу уйти из глубин наружу. При этом камера – это лишних 3–5 миллиметров толщины, которые производителю колеса – как кость в горле.
Теперь можно делать выводы. Безкамерные колеса – хуже держат давление, но зато меньше нагружают подвеску позволяют достигать более высокой скорости.
Что вам важнее – выбирайте сами.
Очень важно! Вторым выводом из вышеприведенных фактов должно быть осознание того, что превышать максимальную скорость, на которую рассчитана шина, на длительное время – опасно для жизни. Может случиться «бум-м!». Несколько минут гонки покрышка, конечно, выдержит – но не более.
Максимально разрешенная скорость для каждой покрышки указывается на ее боковине, буковкой в конце маркировки: размер/нагрузка/скорость.
Буквы означают следующее:
L – не больше 120 км/ч.
M – 130 км/ч.
N – 140 км/ч.
P – 150 км/ч.
Q – 160 км/ч.
R – 170 км/ч.
S – 180 км/ч.
T – 190 км/ч.
H – 210 км/ч.
V – 240 км/ч.
W – 270 км/ч.
Y – 300 км/ч.
Как продлить срок службы покрышек?
Достаточно просто: раз в год менять местами задние и передние.
Секрет технологии в том, что регулировка развал/схождения рулевых колес никогда не бывает идеальной, равно как в рулевой тяге всегда есть люфты, не позволяющие выдерживать между передними колесами идеальный угол. Из-за этого передние покрышки всегда изнашиваются чуть-чуть быстрее задних. Если их менять местами – комплект может прожить почти в полтора раза дольше.
Тайна сия известна всем, и к машинам в руководстве по эксплуатации даже прикладывается схема перестановки колес, позволяющая продлить ресурс покрышек. Просто на эту схему никто и никогда не обращает внимания.
Это правда, что, чем туже накачены шины, тем меньше расход бензина?
Святая истинная правда! Слабо накаченная шина постоянно сминается-распрямляется в процессе качения, а на это расходуется энергия – получаемая, само собой, из топлива. Накаченная туго, как барабан, покрышка позволит вам сэкономить где-то граммов пятьдесят топлива на сотню километров пробега. А може, даже и сто.
Однако надутая, как барабан, покрышка начисто утрачивает способность к амортизации, что вы немедленно определите по ударам в собственное седалище. Кроме того – чем туже надуто колесо, тем меньше пятно соприкосновения протектора с дорогой и тем хуже сцепление.
У вас есть желание сэкономить даже сто граммов топлива ценой увеличения тормозного пути и потерей устойчивости на поворотах?
Чем лучше накачивать колеса – воздухом или азотом?
Вообще-то, воздух – это и есть азот на 80 %. Чего такого существенного может измениться из-за повышения его доли еще на 10 %? Ведь содержание технического азота в смеси – всего 90 %.
Никакой разницы!
Очень важно! Помните – на нашей планете еще не придумано шин, обеспечивающих уверенное сцепление с залитой водой, засыпанной снегом или обледеневшей дорогой! В плохих дорожных условиях – полагайтесь только на себя, а не на рекламные возможности покрышек! Не завышайте скорость, особенно на поворотах. При проезде на скорости луж или сугробов двигайтесь так, чтобы инерция машины (прямолинейно и равномерно) несла ее туда, куда вам нужно, и туда, куда повернуты рулевые колеса!
Но лучше всего – не превышайте скорость!
Что нужно знать о тормозах?
Самое главное – от исправности тормозов зависит ваша жизнь!
Всего лишь одна неправильно поставленная колодка не только увеличивает тормозной путь вашего автомобиля как минимум на 10 %, но и делает торможение неравномерным, придавая машине поворачивающий импульс и тем самым стремясь сбросить ее с дороги или выбросить на полосу встречного движения.
Именно поэтому я всегда рекомендую автовладельцам ухаживать за своими тормозами самостоятельно, не доверяя свою жизнь в чужие руки. И именно по этой причине я хочу подробно описать, как именно это следует правильно делать.
Для проверки тормозов вам понадобятся: домкрат, подпорка, два противооткатника, баллонный ключ, четыре бутылки пива, плоскогубцы, напильник, кусок проволоки (либо крепежная резинка, либо кусок веревки) тюбик с солидолом и комплект накидных или рожковых ключей.
Как проверять тормоза?
Порядок действий таков:
1. Заведите домкрат под машину и слегка ее приподнимите.
2. Подоприте противоположное колесо «противооткатниками» с обеих сторон.
Очень важно! Поддомкраченная машина находится в неустойчивом положении и очень часто начинает катиться вперед или назад, падая с домкрата и нанося травму как автомобилю, так и людям. Поэтому очень важно зафиксировать колесо с противоположной стороны машины от укатывания со своего места, подпихнув спереди и сзади по прочному предмету размером с кулак – «противооткатнику».
Чем выше вы поднимаете машину, тем больше веса приходится на противоположную сторону, и тем надежнее она должна фиксироваться на своем месте.
3. Открутите на полоборота колесные гайки.
Очень важно! «Срывать» колесные гайки с места нужно еще до того, как они оторвутся от земли. Не то намучаетесь из-за того, что при нажатии на ключ колесо станет проворачиваться.
Полностью откручивать гайки не стоит – вдруг домкрат сломается и кузов осядет вниз?
4. Поднимите кузов до отрыва колеса от земли.
5. Подставьте под кузов или рычаги подвески подпорку, которая примет на себя вес машины в случае поломки домкрата.
Таковы требования техники безопасности, важность которых подкрепляют четыре шрама на руке автора этих строк.
6. Открутите колесные гайки полностью.
7. Пните ногой колесо в верхнюю часть, чтобы оно сорвалось со своего места, снимите его с машины, положите рядом, сядьте на него и откройте пиво. Сделайте несколько глотков, осматривая диск. Он должен быть равномерно изношенным, без каверн и глубоких борозд, толщиной, на глаз, не менее одного сантиметра.
Впрочем, предельная величина износа на разных машинах разная и указывается в руководстве по эксплуатации.
8. Покрутите диск вперед-назад. Он должен вращаться легко и бесшумно.
9. Посмотрите сбоку через прорезь суппорта на тормозные колодки. Они должны стоять параллельно друг другу, без перекосов, а накладки иметь толщину никак не менее пары миллиметров.
10. Выпейте еще немного пива и попытайтесь покачать суппорт, а потом надавить на него изнутри, чтобы погрузить поршень в цилиндр.
Если не получается – не пугайтесь, это нормально. Поршень должен ходить туго. Помогите ему отверткой, используя ее как рычаг, упираясь кончиком в край диска, а серединой в край прорези, либо проталкивая ее между колодкой и поршнем. Можно изнутри, со стороны кузова, легонько постучать по суппорту через деревянную прокладку (обязательно через прокладку и обязательно легонько! Корпус суппорта силуминовый, и от удара железными инструментом он запросто способен расколоться! А поршень ходит медленно, бить по нему с силой – бесполезно!). Самые хитрые водители вроде автора этих строк для утопления поршня суппорта используют струбцину. Но это – если подобный инструмент есть под рукой.
В общем, ваша задача – загнать поршень как можно глубже в цилиндр суппорта.
11.) После того, как это случится, проверьте, насколько легко суппорт (уже сам суппорт, а не его поршень!) ходит вперед-назад на направляющих.
Очень важно! Суппорт должен перемещаться легко и просто от упора до упора!
Это и есть его рабочий ход, при этом перемещении колодки прижимаются к диску! Если верхняя или нижняя направляющая подклинивает – суппорт может перекосить, и он перестанет работать! И этого не проверит никто, кроме вас – ибо слесаря зачастую не парятся подобными «пустяками».
12. Отверните болты, которыми крепится суппорт к направляющим, сдвиньте его наверх, снимая с колодок, зацепите за крепежное отверстие проволокой и подвесьте на пружину подвески.
13. Выпейте пива, осмотрите тормозной шланг на предмет внешних повреждений.
14) Проверьте еще раз, как двигаются направляющие в своих гнездах, осмотрите целостность их пыльников. Если что-то показалось странным – вытяните их полностью, смажьте солидолом и верните на место.