– как глубокие, так и мелкие лужицы даже на разумной скорости следует преодолевать строго и исключительно по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован.
Если лужа находится на повороте – заблаговременно измените траекторию движения, поставьте руль прямо, преодолейте препятствие, и только потом опять поверните руль.
Хотя разумнее, конечно, просто сбросить скорость до безопасных 40–50 км/ч.
Но и это еще не все!
У влажного железа коэффициент сцепления с резиной очень низкий, а железа на дорогах много – это трамвайные рельсы, крышки люков, закрывающие стоки листы. Тут опасно не столько удлинение тормозного пути, сколько то, что при попадании колес одной стороны машины на железо, в то время, как другая сторона остается на асфальте – может возникнуть сильный поворачивающий момент, и машина улетит со своей полосы. Будьте внимательны!
Сильно отличается от «асфальтового» и коэффициент сцепления влажного пластика. А это – вся дорожная разметка, включая, что самое опасное, пешеходные переходы! Там пластик нанесен широко и протяженно, аккурат с расчетом на все колеса.
В дождь ширину пешеходных переходов мысленно лучше сразу исключайте из длины тормозного пути – проедете, как на салазках!
В сухую и солнечную погоду время от времени на дорогах встречаются «мины» в виде пролитого масла – сцепления с дорогой тоже отнюдь не улучшающего. Посему при обнаружении на проезжей части любых темных пятен – старайтесь не наезжать на них колесами, а если наехали – будьте готовы к тому, что на протяжении примерно километра на каком-то из колес «тормозов» внезапно не окажется.
Вот такие вот ловушки ждут нас на хороших, качественных дорогах. Про плохие – лучше не вспоминать.
Как правильно тормозить?
«Тормозить» и «останавливаться» – это два очень и очень разных понятия.
«Останавливаетесь» вы запланированно, зная, где и когда это нужно сделать.
«Тормозите» – если что-то пошло не так. Из грузовика впереди выпала бетонная лошадь, на дорогу выкатился футбольный мячик, со стороны перекрестка надвигается что-то темное и клыкастое – и так далее.
Если вы хотите остаться в живых – в непонятных обстоятельствах всегда со всей силы вдавливайте педаль тормоза!!! Ничего не бойтесь – АБС позволит вам вырулить между препятствиями, а неудачник сзади оплатит ремонт, если не держал дистанцию.
Очень важно! Запомните! Чем ниже ваша скорость – тем больше времени для принятия решения! Если вы чего-то не понимаете в происходящем на дороге – это время вам очень понадобится!
К сожалению, в автошколах учеников убеждают тормозить «аккуратно», «так, чтобы фуражка с инспектора не слетела». Не иначе, у этих инструкторов есть тайный договор с похоронной компанией.
Итак, если вас что-то испугало – со всей силы давите педаль тормоза!
Что-то не понравилось? Что-то неправильно?
Отпустите педаль и тут же нажмите ее снова!
Проблемы в тормозных системах бывает двух типов:
– что-то подклинило, и педаль «встала колом»,
– не хватает давления, и педаль «проваливается».
Быстрое повторное нажатие помогает во всех ситуациях: «клин» – отпускает, давление – докачивает. Двух качков хватает для экстренного торможения даже для совершенно «убитой» тормозной системы.
Страх – это есть та самая ситуация, когда думать вредно, очень вредно! Здесь нужен рефлекс. Страшно – тормоз, что-то не так – «двойной тормоз».
А думать?
Думать можно будет потом.
Как правильно останавливаться в спокойной дорожной обстановке?
1. Поняв, что нужно сбросить скорость, нажмите на педаль чуть энергичнее, чем нужно, а затем ослабьте усилие.
Этим вы добьетесь двойной страховки своей безопасности.
Во-первых – если водитель сзади держит неверную дистанцию, при быстром торможении он просто въедет к вам в багажник, а при неравномерном – начнет так же энергично тормозить, но вы, слегка ослабив нажим, подарите ему несколько метров форы.
Во-вторых – в зимнее время на дороге легко оказаться на скользком «накате». Если вы сорветесь на скольжение раньше, то фора будет уже у вас – лишнее пространство для завершения торможения или поворота с дороги в безопасную щель. А при хорошем сцеплении – вы просто докатитесь к месту полной остановки на небольшой скорости.
2. Всегда оставляйте между собой и машиной впереди достаточно места, чтобы можно было объехать ее, не сдавая назад.
Вы даже не представляете, как часто глохнет или откатывается назад стоящий впереди автомобиль, едва только вы «подопрете» его своим бампером!
Больше того – именно в таких случаях обычно подпирают сзади еще и вас!
Очень важно! Убирая ногу с педали тормоза, обязательно посмотрите в зеркало заднего вида! Убедитесь, что подъезжающая сзади машина тоже благополучно остановилась!
Если водитель сзади приближается слишком быстро – прокатитесь еще немного вперед (вы же предусмотрели перед собой свободное пространство?). Либо, увидев несущегося психа или услышав истошный визг тормозов – выкручивайте руль и газуйте, «спрыгивая» на обочину. Пусть бедолага разбирается с кузовным ремонтом без вашего участия.
Разумеется, в городских условиях «удрать» от неудачника с плохими тормозами шансов немного – движение слишком плотное. Но нередко возможность срулить – на свободную от машин «встречку» или на газон – все-таки имеется.
Что нужно знать о двигателе?
Прежде всего то, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов Цельсия!
Нюанс первый. Именно под рабочую температуру в 100 градусов, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения современного автомобильного двигателя. На холодном моторе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой системе приводят к крайне быстрому износу деталей и «задирам» на поршнях.
Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, причем иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!
В народе принято считать, что каждая холодная заводка равносильна полутысяче километров пробега. И это – даже без нагрузки!
Нюанс второй: в инструкциях к автомобилям нередко пишется, что водителю «следует сразу начинать движение, чтобы двигатель как можно быстрее прогрелся под нагрузкой». И это правда: чем выше нагрузка на мотор, тем больше в нем выделяется тепла, тем быстрее он прогревается.
Однако, если вспомнить о проблеме высокого износа из-за повышенных тепловых зазоров, либо слишком плотной посадке движущихся узлов в холодном корпусе, то становится понятно, что тут далеко не все так просто. Например, под высокой нагрузкой плотно посаженный в цилиндр поршень (при подборке пар считается, что нормальный зазор – это когда поршень без колец медленно опускается в цилиндре под собственным весом) станет быстро расширяться. Ведь он соприкасается с раскаленными газами сгорающей топливной смеси. А вот стенки цилиндра, охлаждаемые антифризом, начнут свое расширение значительно позднее. И вот тут начинается рискованная лотерея: успеет поршень «задраться» или заклинится к моменту расширения цилиндра или не успеет? Причем, по совершенно очевидным причинам, плотность посадки поршней в цилиндрах будет резко возрастать по мере изначального охлаждения двигателя. Одно дело – температура при запуске плюс 15 градусов, и совсем другое – минус пятнадцать.
А если минус 25?
Стоит ли при такой температуре спешить с нагревом поршня в цилиндре? Ведь он охлаждается за счет «контактной передачи тепла» стенкам цилиндра и обдува донышка холодным воздухом полости картера! При малой нагрузке тепло отвестись еще успевает, и сильно поршень не «разопрет». А вот на полном газу сразу после заводки – не факт.
Нюанс третий – обогащение топливной смеси при заводке и прогреве двигателя. Мало кто из водителей задумывается над тем, что причиной переборки двигателя в 90 % случаев является падение компрессии. А падение компрессии вызывается «залеганием» уплотнительных колец в канавках поршней. «Залегание» же всегда есть следствие нагара. А откуда берется нагар?
Общеизвестный факт: при заводке холодного двигателя смесь необходимо переобогащать, поскольку капельки топлива из смеси осаждаются на холодных стенках двигателя. И чем длиннее тракт, по которому летит смесь, тем богаче оная должна быть в момент смешения бензина с воздухом. Иначе – не вспыхнет. Однако излишне богатая смесь углеводорода и воздуха не прогорает полностью, часть углерода остается в отработанных газах и выпадает где ни попадя в виде сажи. Или, проще говоря – нагара. Чем сильнее вы давите на газ при холодном двигателе – тем больше летит в цилиндры переобогащенной смеси и тем больше там выпадает нагара. И тем быстрее залипнут поршневые кольца в канавках цилиндров. Зависимость прямая и очень четкая.
Таким образом, можно уверенно сказать, что езда на непрогретом двигателе в высшей степени вредна на машинах с карбюраторным способом создания топливной смеси, а также – с моновпрыском, и крайне неразумна для любых типов двигателей при отрицательных температурах.
Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При собственной цене в пределах 200–300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше.
Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть за руль, включить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.