«Дизельные масла» – безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнители. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не «хуже» или «лучше». Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло. Многие автопроизводители вообще выпускают свои собственные масла и не дают гарантию исправности узлов и агрегатов при применении «чужой» смазки. Но сплошь и рядом на это приходится идти, когда «родного масла» от производителя просто не найти, либо нужно добраться до того места, где это масло продается.
Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:
Параметр API (указывается на коробке с маслом) – обозначает тип двигателя, для которого он подходит.
«S» – масло предназначено для бензиновых двигателей;
«C» – для дизелей;
«SE» – для карбюраторных двигателей выпуска до 1979 года;
«SF» – для карбюраторных моторов 80-х годов;
«SG» – для бензиновых двигателей, выпущенных после 1989 года;
«SH» – для бензиновых моторов, собранных после середины 1993 года;
«SJ» – аналогичен «SH», но с повышенными требованиями к расходу масла и его энергосберегающим свойствам;
«CC» – для дизелей без наддува;
«CD» – для дизелей с турбонаддувом и без него;
«CE» – аналогичны CD, но применяются только в моторах Mack и Cummins;
«CF» – заменили после 1994 года масла «CD»;
«CF-4» – аналогичны типу СЕ, но имеют более жесткие требования к качеству масла;
«СG-4» – для тяжелонагруженных высокооборотистых 4-тактных двигателей, использующих топлива, содержащие от 0,05 % до 0.5 % примеси серы. Замещает категории CD, CE и CF-4;
«CI-4» – для высокооборотистых 4-тактных двигателей. Разработан в соответствии с требованиями стандарта 2004 по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов, при использовании с топливами, имеющими примесь менее 0.5 % серы. Замещает CD, CE, CF-4, CG-4 и GH-4;
CJ-4 – для высокооборотистых 4-х-тактных дизельных двигателей последних модификаций с использованием оборудования по доочистке выхлопных газов, а также с возможностью использования в предыдущих моделях. Удовлетворяет стандартам 2007 года по эмиссии. Возможно использование топлива с содержанием серы до 0.05 % мас., однако использование топлива с серой выше 0,0015 % мас. может негативно влиять на оборудование по доочистке выхлопных газов, а также влиять на сокращение интервалов смены масла.
SM – для всех бензиновых автомобилей, находящихся в настоящее время в эксплуатации. Обладает улучшенными свойствами против окисления, формирования отложений, защиты от износа и эксплуатации при низких температурах в течение всего срока службы масла. Некоторые масла из этой категории могут также соответствовать последним спецификациям ILSAC и/или квалифицироваться как энергосберегающие.
SL – для бензиновых автомобилей 2004 года изготовления или ранее.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так и для дизелей без турбонаддува.
Вторым важным показателем масла является его вязкость:
Здесь особо важным показателем является вязкость при рабочей температуре двигателя! Слишком «жиденькое» масло при нагреве способно утратить смазывающие качества.
В продаже ныне имеются только так называемые «универсальные масла» со «сдвоенными показателями». При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например: «SAE 10W/40» означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого! И он должен совпадать с требованиями завода-изготовителя!
Впрочем, имеет право на жизнь и такая простенькая рекомендация:
– если из вашего двигателя стало уходить масло – наливайте вместо синтетики минералку. Она менее текучая, и неисправность прекратится сама собой, отсрочив переборку еще на сто тысяч километров.
Но это уже советы для тех, кому под миллион (километров пробега).
Как менять масло в двигателе?
Прежде всего нужно купить масло, две бутылки пива, новый фильтр и найти корытце для слива масла.
Корытце хорошо получается из старых канистр из-под масла, если вырезать у них боковину.
Выбрав хороший день, загоните машину на ровную площадку, поднимите капот, засуньте под сливную пробку корытце, заползите следом и открутите сливную пробку.
Вместе с пробкой выбирайтесь на свет. Внимательно ее осмотрите, понюхайте, потом сотрите пальцем собравшийся на пробке отстой и разотрите между пальцами.
Очень важно! В масле не должно быть никакой металлической пыли!
Если пыль есть – где-то в моторе железо трется по железу, нарабатывая поломку. Обнаружив пыль, вы должны принять решение: либо продать машину, пока ничего не случилось, либо копить деньги для «капиталки» движка. Либо съездить на диагностику, а уже потом – продавать или копить.
«Стружка» без явных признаков неисправности – это несколько тысяч километров пробега. Так что время на принятие правильного решения у вас есть.
Если с пробкой все хорошо (на ней просто немного густой грязи) – слегка отпустите заливную пробку на крышке двигателя (снимать ее полностью не следует, будет слишком сильный напор «отработки», и она расплещется и забрызгает все вокруг) и выпейте бутылку пива.
Затем достаньте корытце, перелейте отработку в емкость (кстати – хороший антисептик для древесины), верните его под двигатель и открутите масляный фильтр.
Обычно масляный фильтр откручивается от руки. Если не будет поддаваться – пробейте его насквозь отверткой или иной какой железякой и, что называется, строньте с места.
Жалеть фильтр незачем – он вам все равно больше не понадобится.
Отвернув фильтр, киньте его в корытце, оставьте стекать масло туда же и выпейте вторую бутылку пива.
Меньше двух бутылок использовать не следует – масло не успеет стечь полностью. Больше – тоже. Это будет уже чревоугодие.
Когда пиво кончится – загляните под мотор, уберите корытце, протрите пальцем посадочное кольцо фильтра, резинку на новом фильтре и закрутите его на место.
Затем закрутите сливную пробку.
Залейте в двигатель свежее масло.
Заведите мотор.
Загляните под двигатель, убедитесь что нигде ничего не капает.
Заглушите двигатель, достаньте масляный щуп, убедитесь, что мало находится на уровне верхней риски или чуть ниже.
При необходимости – долейте.
Всё! Ваша машина готова к дальнейшей эксплуатации.
Очень важно! Каждый водитель рано или поздно замечает, что из двигателя его автомобиля выходит два вала – один вперед и один назад. Вокруг этих валов устанавливаются сальники, препятствующие выбросу масла наружу. Если вы нальете в двигатель масло выше уровня сальников (верхняя риска масляного щупа) – появится опасность, что оно начнет просачиваться наружу.
Пожалуй, это все, что нужно знать водителю об опасности перелива масла в двигатель.
Как часто нужно менять масло?
Чем чаще, тем лучше.
Но если вам нужны некие точные цифры – то где-то после 12000 километров пробега в идеальных условиях. Если же машина работает в тяжелых условиях – то масло нужно менять почаще:
– если вы подолгу стоите в пробках – вычтите тысячу км пробега,
– если таскаете тяжелые прицепы – еще тысячу,
– ездите на холодном двигателе (короткие поездки с долгими стоянками) – еще тысячу,
– частые разгоны – срежьте еще тысчонку,
– заправляетесь на подозрительных деревенских заправках странными жидкостями – еще тысячу за плохое топливо.
Используйте данный калькулятор – и не ошибетесь!
Если вы не следите за счетчиком – то можно сделать тест на качество масла.
Возьмите лист машинописной бумаги и капните на него маслом со щупа. Посмотрите на поучившуюся кляксу:
– если капелька расползется светло-коричневым пятном со «зрачком» внутри (колечко с темной окантовкой): масло рабочее.
– если капелька расползется бурым пятном со «зрачком» внутри: масло пора менять.
– если капелька расползется бурым пятном без «зрачка»: масло нужно было поменять еще месяц назад!!!
– если капелька расползется темно-бурой кляксой: похоже, у вас «залегли» поршневые кольца. Нужна консультация моториста.
– если капелька расползется бурым пятном с черной точкой в центре: в двигателе образуется «шлам» (что-то где-то подгорает). Нужна консультация моториста.
Нужно ли промывать двигатель при смене масла?
Лично я бы проводить таких опытов над своей машиной не советовал.
Да, действительно, существуют специальные составы, предназначенные для промывания двигателя во время замены масла. Они заливаются вместо отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, и в двигатель заливается свежее масло.
Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей – тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.