Очень важно! Многие дизелисты используют в качестве антигеля керосин, керосин с добавлением масла, тормозную жидкость и иные химикаты. Эти составы действительно помогают против выпадения парафинов – однако способны быстро и однозначно убить топливную систему современных дизельных двигателей с их суперпьезофорсунками и многократными впрысками топлива по сложному алгоритму на каждый цикл.
Хотя старые моторы переваривают подобную отраву вполне успешно.
Как беречь двигатель?
Для сохранности и постоянной работоспособности дизельного двигателя в наших условиях крайне рекомендуется выполнять несколько простых правил:
– если сомневаетесь в качестве топлива – меняйте масло вдвое чаще, чем рекомендует завод-изготовитель. При повышенном содержании в солярке серы и тяжелых фракций, дающих смолистые отложения – присадки, растворяющие и связывающие всю эту гадость расходуются быстрее,
– периодически – минимум после каждой 1000 км пробега – сливайте отстой из топливных фильтров,
– меняйте топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров пробега,
– раз в два-три года отдавайте на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.
– И заправляйтесь только на надежных, проверенных заправках!
И все с вашим дизелем будет хорошо!
Как заглушить дизель?
Вопрос кажется смешным. Но только если забыть, что дизельный двигатель – это полностью самодостаточное механическое устройство, которое при наличии топлива будет работать и работать до бесконечности. Чтобы дизель заглох – ему нужно сделать какую-нибудь гадость. Закрыть выхлопную трубу, уменьшить подачу топлива. Все это – нештатные режимы работы и приводятся в действие специальными отдельными механизмами, вполне способными отказать.
Если вы намерены заглушить двигатель – а он отказывается, то:
– выжмите сцепление,
– включите прямую передачу,
– нажмите со всей силы педаль тормоза,
– отпустите сцепление.
Двигатель остановится.
Как завести замерзший дизель?
Что ни год, с началом зимы на улицах можно наблюдать «дизелистов», бегающих вокруг своих машин с факелами и ругательствами. Как уже упоминалось выше, главная проблема дизельных машин в морозную погоду – это выпадение парафинов в топливной системе из-за «несезонного» топлива, а главное лекарство – это согревание автомобиля целиком в теплом помещении.
Однако бывают ситуации, когда отогнать машину в теплый бокс невозможно, а ехать нужно. Например – мороз застал вас на даче, отбуксировать вас некому и некуда.
Как выкрутиться в такой ситуации?
Шаг 1. Сливаем топливо из топливного бака – чем больше, тем лучше. Слитое топливо греем любым подручным способом до максимально возможной температуры.
Шаг 2. Откручиваем всасывающую трубку ТНВД.
Шаг 3. Греем ТНВД, форсунки и трубки. В идеале – горячим феном, но на худой конец можно полить из чайника горячей водой.
Шаг 4. Погружаем всасывающую трубку в канистру с горячим дизтопливом.
Шаг 5. Заводимся.
Шаг 6. Заливаем в бак горячее топливо. При наличии антигеля – добавляем его в солярку
Шаг 7. После полного прогрева двигателя глушим его и подключаем всасывающую трубку в бак.
Шаг 8. Снова заводимся, едем на ближайшую заправку и добавляем в бак 20 % бензина от имеющегося там топлива.
Шаг 9. Заправляемся обычным зимним топливом.
Но, конечно же, лучшая страховка от подобных проблем – это запас антигеля в машине в осенний период и внимание к погоде.
Что нужно знать о «турбированном» двигателе?
Смысл их существования базируется на одной простой идее: если в цилиндр напихать в три-четыре раза больше воздуха, то в нем можно будет спалить в три-четыре раза больше топлива и получить в три-четыре раза больше мощности с мотора прежнего размера. Таким образом, маленькая турбинка способна совершить настоящее чудо, превратив вялого ленивого хомячка в могучего ревущего тигра!
Но за всякое чудо, как известно, нужно платить. И хорошо – если не своею невинной бессмертной душой.
Чем платят турбинисты?
В основном – хроническими потерями масла в двигателе. Но не только.
Очень важно! Прикасаться к турбине на работающем двигателе и первые 10–15 минут после его остановки крайне опасно! Турбина нагревается до очень высоких температур!!! Можно сильно обжечься!
Волшебная турбинка опасна тем, что раскручивается выхлопными газами до оборотов в десятки тысяч в минуту. При этом она жутко раскаляется с одной стороны (температура выхлопных газов держится около тысячи градусов) и дает сильнейшее разрежение с другой (засасывает воздух, чтобы под давлением загнать его во впускной тракт). Между этими полюсами находится маленький вал с парой сальников и маленьким подшипником. Или двумя.
Работающие в жутких условиях подшипники охлаждаются маслом из двигателя и им же смазываются.
Пока все хорошо – все хорошо.
– Но если только хоть слегка засоряется сливная масляная магистраль – полость подшипника наполняется маслом, оно замечает разрежение со стороны всасывающей турбины – и устремляется туда. Порция за порцией. Пока насос не высосет полость картера досуха. И тогда все, что вращается в двигателе – заклинивается из-за масляного голодания.
– Но если сальники снашиваются и плохо держат давление, то масло замечает разрежение даже в штатном режиме и начинает всасываться в двигатель даже при исправной сливной магистрали.
– И вообще, если давление в масляной магистрали просто слишком высокое, то масло запросто может продавиться через сальники и…
Правильно! А там – разрежение!
По вышеизложенной причине владельцам турбированных моторов – даже новых – следует внимательно следить за уровнем масла в двигателе и цветом выхлопных газов. Если дымок стал сизым – сразу бежать и проверять щуп!
Основные признаки неисправности турбины: высокий расход масла, сизый дым из трубы, запах горелого масла, следы масла на выпускном коллекторе, падение мощности, неравномерная работа двигателя на холостых оборотах, закопченные свечи.
А кроме того, если работающие в ужасающих условиях подшипники снашиваются, турбина начинает слегка болтаться в посадочных местах, задевать корпус. Из-за этого есть риск откалывания мелких металлических крупинок и засасывания их в двигатель. Что может вывести из строя клапаны цилиндров.
Если турбина уже совсем при смерти, то лопасти скрежещут о корпус, турбомотор плохо заводится, глохнет на холостых оборотах и дымит по-черному. До этого лучше не доводить – обращаться в сервис сразу, едва только турбина начинает шуметь и возрастает расход масла.
Очень важно! Причиной шума и дымности может быть также негерметичность входного воздушного тракта. Поскольку воздух идет по нему под давлением, то через неплотности вырывается не только с бандитским свистом, но и зачастую с самыми невероятными и ужасающими рыками и скрежетами. Прежде чем мчаться в ремонт с жалобой на турбину – исключите эту возможность, проверьте герметичность входного тракта.
Что такое «турбояма»?
Когда водитель турбированной машины нажимает на газ, в цилиндры начинает поступать немного больше топливной смеси.
Почему «немного»?
Если вспомнить устройство турбонагнетателя, то обнаружится, что он раскручивается выхлопными газами и на холостых оборотах – давление во впускном тракте минимально. Как бы водитель на газ ни давил – пока обороты турбины маленькие, то и давление во впускном тракте маленькое. Практически – как у обычного «атмосферника».
Но после нажатия на «газ» по мере сгорания повышенного количества смеси давление выхлопных газов начнет расти, турбина начнет раскручиваться…
Раскручиваться…
Раскручиваться…
Раскручиваться…
И когда наконец-то раскрутится – вот только тогда двигатель и выйдет на свою «турбированную» мощность!
Промежуток между нажатием на педаль газа и окончанием раскрутки турбины, во время которого мотор своей заявленной мощности не выдает, и называется «турбоямой».
Явление это всем известно, производители с ним борются и даже утверждают, что победили – но мы-то знаем, что это не ошибка, а врожденная конструкционная особенность существующих турбонагнетателей. Турбодвигатель без «турбоямы» – это как курица с семью ногами. Мечтать можно, но вот вывести – малореально.
Почему турбированный двигатель нельзя просто заглушить?
1. Во время работы под нагрузкой турбина крутится на высоких оборотах. Если заглушить двигатель – остановится масляный насос, и подшипники турбины перестанут смазываться. Между тем, хорошо раскрученная турбина остановится далеко не сразу, ее инерция измеряется минутами. В результате тяжелой работы «всухую» – особенное в первые, самые «высокооборотистые» секунды – подшипникам турбины наступит закономерный кирдык.
2. Во время работы под нагрузкой турбина еще и сильно раскаляется! Если ее не охладить перед остановкой – большим количеством не очень горячих выхлопных газов, вырабатываемых на холостых оборотах – то оставшееся в подшипниках и вокруг масло из-за перегрева частично выгорит, закоксуется и заклинит турбину.
Поэтому перед выключением турбированный двигатель необходимо «покрутить» на холостых оборотах хотя бы 3–4 минуты.
Что нужно знать о заправке?
Данный вопрос кажется водителю простым ровно до того момента, как он, приехав на заправку и сунув в горловину бака заправочный пистолет вдруг обнаружит, что тот не пролезает.
Вот тут-то и начинается коррида, состоящая в том, что автовладелец отчаянно пытается сломать свою машину, а та не менее отчаянно сопротивляется…
Но давайте поговорим об этом чуть поподробнее.
Начало сей проблемы относится к середине прошлого века, когда на нашей планете получил широкое распространение «этилированный бензин», который правильнее называть «освинцованным». Смертельно ядовитая свинцовая присадка практически даром повышала октановое число бензина, позволяя делать более мощные и экономичные двигатели с более высоким «числом сжатия». Свинец оказался очень удобной штукой – мало того, что моторы с ним лучше работали, так он еще использовался в качестве дармового уплотнителя и халявной смазки. Мягкий металл, оседая из бензина на все поверхности, уплотнял посадочные гнезда клапанов и заполнял возникающие при износе трещины, не вызывая при этом истирания более жестких деталей механизма.