Однако к концу прошлого века в мире появились ретрограды, утверждающие, что жизнь людей важнее надежности моторов – и потому слишком дешевый «свинцовый бензин» нужно запрещать, а двигатели заменять на более дорогие, но экономичные инжекторные.
Вот тут-то и выяснилось, что свинцовые присадки, полезные для старых моторов, для новых ядовиты даже сильнее, чем для людей. Выпадающий свинец покрывал пленкой управляющие датчики, приводя к их отказу, забивал форсунки, а заодно и катализаторы – оседая в их порах и препятствуя контакту платины с закисью углерода.
Поскольку этилированный бензин убивал новые движки быстро и гарантированно, а чистый бензин старые – долго и муторно, было принято решение не забивать головы покупателей всеми этими премудростями, а просто ввести стандарт, согласно которому горловины новых машин стали делать узкими, оставив при этом заправочные пистолеты этилированных колонок прежними. И вуаля – пистолет с ядовитым топливом в баки новых машин просто не влезал!
Однако – не тут-то было! На протяжении десятилетий тут и там можно было наблюдать картину, как упрямый автовладелец, громко матерясь и обливаясь топливом, старательно, тонкой струйкой и маленькими порциями, но все-таки пропихивал в бак своей новенькой машинки поганый бензин, способный убить дорогое приобретение всего за два-три часа поездки.
На рубеже XXI века свинцовый бензин наконец-то запретили практически везде – но это не остановило водителей в их желании угробить свои машины быстро и безвозвратно. Просто теперь на первое место по убойности вышли заправки дизелей бензином и наоборот.
Автоконструкторы напрягли извилины, вспомнили прежнюю, отработанную технологию и заменили стандарт «свинцового пистолета» на «дизельный». Топливные пистолеты, разливающие дизельное топливо, с начала века имеют диаметр наконечника 25 мм, в то время как бензиновые несколько тоньше – их диаметр 21 мм. Теперь дизельный пистолет в горлышко бензобака не протискивается даже у очень сильных водителей.
Аналогично поступили и с «дизелистами». Если заглянуть под крышку топливного бака современного дизельного автомобиля, то сразу видно, что заливная горловина наглухо закрыта дополнительной заслонкой. Эта заслонка не открывается простым нажатием – она закрыта на замок, ключом к которому является толстый наконечник дизельного топливного пистолета. Когда в горловину бака вставляется стандартный дизельный пистолет, он разжимает две подпружиненные лапки, заслонка разблокируется и позволяет пистолету проникнуть глубже в горловину и излить живительную жидкость во чрево топливного бака. При попытке вставить в бак более тонкий бензиновый пистолет, заслонка не открывается и не пускает чужой пистолет в заправочную горловину, а потому налить бензин в дизельный бак стало физически невозможно!
Ну, разве что взять достаточно длинную отвертку, вставить пистолет в горловину, прижимая его к верхней лапке и одновременно с этим, вооружившись отверткой, другой рукой, отжать вниз вторую лапку. Услышав характерный щелчок, следует надавить на пистолет и ввести его в ответстие на всю длину.
Вот и все, отвертка больше не нужна. Ее можно убирать и заливаться бензином.
Впрочем, и это еще не все. Довольно часто владельцы дизельных легковушек сталкиваются с тем, что заправочные пистолеты не влезают даже в их горловины. Почему?
Согласно российскому ГОСТу, диаметр наконечника раздаточного крана («пистолета») зависит не от марки топлива или автомобиля, а от производительности топливно-раздаточной колонки. Так, наконечник диаметром 21 мм используется на колонках производительностью 40 л/мин, диаметром 25 мм – для 70 л/мин, 32 мм – для 130 л/мин. Два последних диаметра используются на высокоскоростных ТРК, предназначенных прежде всего для грузовых автомобилей с большим объемом топливного бака!
Сиречь – если дальнобойному «крокодилу» свой бак со скоростью 130 литров в минуту придется заправлять минут пять, а то и десять, то бак легковушки на такой колонке переполнится за считанные секунды и еще столько же будет фонтанировать топливом, прежде чем автоматика успеет отключить насос.
Если у вас хватило терпения дочитать эту подглавку до конца, то вы наверняка догадались, каким будет вытекающий из нее совет:
– если на заправке раздаточный пистолет не входит в горловину вашего бака, разумнее всего плюнуть и поехать на другую заправку. И только в случае полной безысходности, и тщательно убедившись в том, что выбранная колонка не убьет вашей машины – заливайтесь топливом из нестандартного «пистолета», используя подручные средства (воронку или терпение), вставив раздаточный пистолет в верхнюю часть горловины и нажимая на рычаг пистолета очень слабо, чтобы текла очень тонкая струйка.
Как проверить расход бензина?
Заезжаете на заправку, заправляете бак «до полного», отмечаете пробег по спидометру.
После проезда «круглого» километража в сто или двести километров сворачиваете на заправку, опять заправляетесь «до полного». Точный расход топлива будет указан в чеке.
Разумеется, для получения средневзвешенных данных процедуру желательно повторить три-четыре раза.
Нередко у водителей возникает вопрос – зачем это нужно?! Ведь в машине имеется экономайзер! И он сам считает экономичность и средний расход топлива!
Увы, главная проблема любых компьютеров заключается в том, что они считают цифры, а не факты. А печальная реальность заключается в том, что в силу неведомых физических флуктуаций на разных заправках в бак одного и того же объема влезает разное количество бензина! В отдельных точках нашей загадочной Родины в мой 75-литровый и не очень пустой бак иногда влезало до 80 литров топлива! А это значит, что между расходом, высчитанным экономайзером, и расходом, который вы вычислите самостоятельно, разница может доходить до 10 %!
В итоге вы обнаружите, что заправляться более дорогим топливом на одной заправке может оказаться заметно дешевле, чем залиться значительно более дешевым на другой.
Какой бензин наливать в автомобиль?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, вспомним самые-самые школьные основы работы тепловых двигателей: знаменитый цикл Карно. Этот закон гласит: на сжатие холодного газа всегда требуется меньше работы, нежели производится при расширении газа горячего. И чем сильнее сжат газ – тем больше будет энергии при его расширении.
Именно поэтому дизель, сжимающий воздух в 25 раз, дает КПД под 60 %, бензиновый мотор, сжимающий воздух в 10 раз – около 40 %, а паровой движок, который вообще ничего не сжимает, имеет КПД, как у паровоза – не больше 10 %.
Напрашивается простой вопрос – а почему бы не сжать бензин сильнее?
Правильный ответ – потому, что при сжатии он взрывается! А когда он взрывается, то вместо плавного нажатия на поршень ломает все вокруг. Обычно – рвет прокладку головки блока, поскольку фольгированная картонка является в цилиндре двигателя самым слабым местом.
Чем выше октановое число – тем хуже взрывается бензин и тем сильнее его можно сжать.
Вывод прост: наливая топливо с октановым числом ниже, чем указывает производитель – вы стремительно двигаетесь к переборке двигателя с заменой прокладки головки блока. Наливая топливо с числом выше указанного – вы напрасно тратите деньги, поскольку основной прирост мощности достигается отнюдь не за счет качества топлива, а за счет степени его сжатия! А оно при заливе «премиума» вместо «семьдесят шестого» – не изменится.
Очень важно! Если по какой-то причине у вас нет данных о своем двигателе, то марку заливаемого топлива можно определить по такой нехитрой схеме:
Мотор советской эпохи – способен употреблять 92-ой бензин и выше.
Автомобили начиная с 90 года и выше – топливо октановым числом не ниже 95-го.
Премиум-класс – 98 и выше.
То же самое другими словами: степень сжатия ниже 10 раз (двухтактные двигатели, автономные генераторы, старые моторы) позволяет использовать топливо октановым числом около 92. Степень сжатия выше 10 раз (все современные моторы) – октановое число не ниже 95, мощные высокооборотистые моторы (турбированные и спортивные) – не ниже 98-го.
Очень-очень важно. Если вы сторонник спортивного стиля вождения (любите резко и до упора нажать на газ), то ваш двигатель – спортивный и хочет кушать топливо 98-го класса.
Что нужно знать об АКПП?
Автоматическая коробка переключения передач, несмотря на свое широкое в наше время распространение, окружена таким количеством слухов, мифов и суеверий, что персонально ей следует посвятить особую главу.
Для начала вспомним, как устроена АКПП.
Со стороны двигателя в ней крутится гидротрансформатор и работает гидронасос, дальше идет КПП и выходной вал.
От механической коробка «автомата» отличается лишь тем, что вместо шестеренок в ней вращаются в масляной ванне пакеты дисков с ферритовыми накладками. По команде извне через соленоид в один из пакетов подается давление, диски смыкаются – передача включается. Нужно переключиться? Первый соленоид выключается, выдвигая шток с манжетой и перекрывая движение масла, другой включается, втягивая шток и открывая путь маслу. Вот и вся мудрость.
Как видите, устройство – простое, как батон за 13 копеек.
Из оной конструкции следует несколько выводов:
– Ферритовые диски должны вращаться в масляной ванне.
Если в АКПП нет масла – в результате «сухого» трения они сгорят за пару минут.
Очень важно! Диски сгорят даже в том случае, если вы просто буксируете машину с АКПП с «вытекшей» коробкой! Ведь диски все равно будут вращаться относительно друг друга – принудительно, от колес. Так что, если в коробке нет масла – то только эвакуатор!!!
– Если в масле АКПП появятся крупные фракции мусора, они могут попасть под манжеты соленоидов, в золотники, и есть риск включения одновременно двух передач.