Внутренности коробки при этом просто изумительно разлетаются в клочья!
– Отказ или плохая работа в АКПП какой-то из передач практически всегда вызвана проблемами с соленоидом.
В самой АКПП ломаться-то, в принципе, нечему. А соленоиды устанавливаются снаружи и относительно легко меняются без снятия коробки с двигателя.
– Ферритовые диски изначально спроектированы как деталь, подверженная износу.
Некоторые фирмы даже стали включать замену ферритовых дисков в список регламентных работ.
На практике это означает, что, покупая машину с пробегом, оснащенную АКПП, сразу планируйте для себя необходимость переборки коробки передач. В среднем такая неприятность случается между 100 и 150 тысячами километров пробега.
В этом нет ничего страшного – просто мысленно добавьте стоимость неизбежной переборки «автомата» в цену покупаемой машины. И решайте – готовы вы заплатить получившуюся сумму или нет?
Очень важно! Если при включении передачи АКПП машина не отреагировала – нужно немедленно заглушить двигатель!!!
После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете?
Самой распространенной причиной неисправности – примерно 90 % случаев – является то, что водитель забыл снять машину со стояночного тормоза.
Еще процентов девять – это неправильно включенная передача.
Одна из возможных неисправностей из числа оставшегося процента – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать. При условии, что в данный момент двигатель был заглушен – после замены трубки и долива масла до требуемого уровня ваша АКПП в 90 % случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую коробку» – скажите ей «прощай».
Заводить двигатель повторно допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач!
Самое разумное, если случилась поломка АКПП – вообще не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт, а сразу вызывать эвакуатор. Ремонт АКПП – очень дорогостоящая процедура. Затраты на эвакуатор будут куда как меньше.
Основные признаки неисправностей АКПП таковы:
– Если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя обычно – это признак нехватки масла. Холодного его для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!
– Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов, коробку пора перебирать по старости.
– Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 км/ч, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка.
– Автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее — значит, заклинило муфту гидротрансформатора.
Очень важно! Самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев коробки. При температурах под 150 градусов, которых достигает масло в перегруженной коробке, пластиковые уплотнения и манжеты теряют форму в считанные часы и начинают протекать, не обеспечивая надлежащее переключение режимов. При нехватке давления фрикционы пробуксовывают, при избытке – включаются нештатно. И коробка перестает работать.
Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать АКПП на «нейтраль» и избегать частых резких стартов.
Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения.
Как восстановить АКПП, если она перестала работать после заводки машины с толкача?
Никак.
Действительно, бытует мнение, что машину с АКПП можно так же успешно заводить «с толкача», как и «механику». Ведь если при включенном зажигании разогнать машину на буксире до 60 км/час, то в АКПП включается прямая передача, и мотор успешно раскручивается.
Однако у данной методики имеется сразу два серьезных «НО»
Во-первых: автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя. Там стоит насос гидротрансформатора, который совершенно не ожидает, что в него будут принудительно вкачивать масло с обратной стороны.
Во-вторых: автоматическая коробка предполагает, что все фрикционы работают в масляной ванне под давлением – а давление создается именно гидротрансформатором, запитанным от двигателя.
Посему принудительная раскрутка АКПП при неработающем двигателе приводит к разрушению фрикционов из-за сухого трения и может попортить гидротрансформатор. Если после подобного издевательства «коробка» отказала – значит, не вынесла пыток. Переборка.
Можно ли буксировать машину с АКПП?
Еще раз вспомним конструкцию АКПП: по сути, это всего лишь набор пакетов из ферритовых дисков, работающих в масляной ванне.
Конструкций автоматических коробок довольно много, и очень разных.
Если уровень масла в коробке предусмотрен выше всех пакетов – коробка вынесет любые издевательства.
Если часть пакетов полупогруженные – то их можно некоторое время безопасно крутить, не опасаясь подгорания прокладок.
Если масло хоть к одному пакету подводится от гидронасоса – буксировка убьет его быстро и однозначно.
Именно поэтому возможность буксировки каждый производитель оговаривает сам, в зависимости от конструкции своей АКПП, и именно поэтому рекомендации варьируются от буксировки на скорости 40 км/ч на расстояние в 3 000 метров (три километра) и вплоть до «никаких ограничений по дальности на скорости до 80 км/ч».
Если инструкция потеряна, то ремонтники обычно советуют принцип 50/50: на дальность не больше 50 км и со скоростью не больше 50 км. Это есть некая «средняя величина», безвредная для большинства АКПП. При этом желательно включить «нейтраль» и либо завести двигатель, чтобы гидротрансформатор работал и смазывал фрикционы, либо долить в коробку 2–3 литра масла, дабы поднять его уровень выше фрикционов.
В общем, учитывая все высказанное – для транспортировки на длинные дистанции проще и дешевле использовать эвакуатор.
Как поменять масло в АКПП?
Как уже упоминалось, у разных производителей разные конструкции коробок. Есть такие, где и масляный фильтр находится снаружи, и масло сливается целиком, а есть те, где масло добыть практически невозможно, а подобраться к фильтру удается, только разобрав половину агрегата.
Связано это в первую очередь с тем, что, по мнению изготовителей, масло в АКПП доходит до полной непригодности только за сто тысяч километров пробега, а значит – гарантийный срок эксплуатации она отходит и так. Между тем, для продления жизни «автомата» масло желательно сменить полностью первый раз через семьдесят тысяч км, а в дальнейшем – через каждые сорок тысяч.
Поэтому:
– для коробок, где до фильтра можно добраться только путем частичной разборки, для смены масла продается комплект фильтр+прокладка поддона. Автовладелец снимает поддон, дожидается истекания всего масла, меняет фильтр, устанавливает новую прокладку, крепит поддон на место, заливает масло. По понятным причинам все вышеизложенное рекомендуется доверить автосервису;
– для коробок, из которых фильтра без большой крови не извлечь, придуманы специальные прокачивающие механизмы, которые подключаются к маслопроводу АКПП и засасывают выходящее из коробки старое масло, одновременно вкачивая свежее. В домашних условиях подобного чуда, понятно, не повторить;
– если нет желания переплачивать сервису за сию процедуру, то можно с небольшим интервалом поменять в коробке масло частично, но три раза. Хотя при этом каждый раз будет заменяться половина жидкости, после третьей процедуры старого масла в процентном отношении останется пренебрежительно мало.
В отношении замены фильтра производитель говорит примерно следующее: «Если коробка в хорошем состоянии, то фильтровать в ней нечего, и фильтр практически чист. Если в масле присутствуют частицы износившихся фрикционов, стружка или иные частицы, указывающие на выработку или поломку узла – коробку в любом случае следует менять целиком».
Ну, или перебирать, если есть такое желание.
Как самому поменять масло в АКПП?
Главной проблемой этой процедуры является то, что удобством доступа к «заливной горловине» (в кавычках – потому, что нет такой в природе) АКПП завод-изготовитель не озадачивается. По изложенной выше причине. Доступ к заливной пробке на отдельных моделях настолько неудобен, что многие водители даже рекомендуют заливать масло через отверстие для масляного щупа.
Автор данную технологию опробовал и очень не советует. Советует другую:
– Найдите на АКПП пробку (обычно это просто короткий широкий болт) для залива масла, сверив расположение агрегатов под капотом с инструкцией, либо – если там точка залива не указана – запросив местоположение данной пробки в интернете.
– Определившись с местом, замерьте расстояние от него до верхнего среза капота.
– Купите пластиковую трубку диаметром чуть меньше размера пробки и небольшую пластиковую воронку.
– Купите удлинитель для торцевой головки из своего инструментального набора. Можно два, если длина удлинителя окажется короче, нежели замеренное вами расстояние.
Удлинители для торцевых головок широко востребованы (вам тоже в хозяйстве пригодится) и купить их не проблема. Главное, чтобы «квадрат» удлинителя совпадал с «посадочным» квадратом в вашей головке. Идеальное решение, само собой – комплект.
Теперь, выбрав ровную площадку и выкроив полчаса времени, вы можете без особого труда открутить пробку – дотянувшись до нее надетой на удлинитель (два удлинителя) головкой, открутив и аккуратно вынув. Пробка обычно застревает в головке, и если ею не трясти и не стучать – благополучно извлекается.