Очень важно! Не потеряйте пробку! Провалится вниз – замучитесь искать и доставать. Потерянная пробка никогда не падает под машину! Она всегда забивается в самую дальнюю и темную щель между агрегатами!
В открывшееся заливное отверстие аккуратно заправьте трубку… И вуаля! Масло можно заливать в АКПП со всеми удобствами – через вынесенную наверх воронку.
Стоимость удлинителя, трубки (или шланга, если размер подойдет) и воронки обойдутся вам вдвое дешевле, чем замена масла в автосервисе – и при этом останутся с вами навсегда.
Очень важно! Если вы собрались поменять масло в АКПП самостоятельно (что даже проще, чем менять масло двигателя), начинайте с того, что отверните ЗАЛИВНУЮ пробку коробки. А уже потом – сливную.
Бывали случаи, когда владельцу, уже слившему масло – не удавалось открутить закисшую заливную пробку.
Поверьте на слово – автомобилисту при этом оказывается не смешно.
И в заключение главы, посвященной АКПП.
Несомненно, автоматическая коробка передач сложнее и дороже механической, что зачастую приводит к возникновению иллюзии того, что она менее надежна.
Это не так. АКПП заменяет не только механическую коробку, но и обязательно прилагаемое к ней сцепление. А оное является источником частых технических неприятностей. Так что по сумме факторов можно считать, что в надежности ни «автомат», ни «механика» друг другу не уступают.
Зато в удобстве управления АКПП гарантированно обгоняет механику на два порядка!
Так что бояться ее – не нужно.
Ею следует наслаждаться!
Что нужно знать о гидроусилителе?
Все гидроусилители построены по одной общей схеме, работающей так: при повороте руля сдвигается запорный золотник, и через специальную полость открывает маслу под давлением доступ в рабочий цилиндр, поршень которого двигает рулевую рейку. Из рабочего цилиндра масло возвращается обратно в насос. При повороте «до упора» запорный поршень доходит до конца «специальной полости» и перекрывает выходное отверстие. Масло при этом не способно циркулировать вообще, и насос гидроусилителя «клинит». Кратковременно он такие нагрузки выносит, но если держать его в заклинившем состоянии долго, да еще и газануть, повышая давление – сальники запросто могут и потечь.
Очень важно! Даже если у вас нет гидроусилителя – на машинах с передним или полным приводом нельзя резко нажимать на акселератор при полностью вывернутых колесах! Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при предельном угле поворота руля. В таких случаях узлы трансмиссии перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала. Посему, если не хотите поломки – при вывернутых до упора колесах лучше не газовать.
Гидроусилитель смазывается маслом, на котором работает. Если у вас перетерлась трубка, выдавило манжет или случилась еще какая-то неприятность, связанная с утечкой масла – то прежде, чем ехать в ремонт: обязательно снимите ремень с насоса гидроусилителя! Если он будет долго работать без масла – может и заклинить. А насос – штука дорогая.
Если невозможно скинуть ремень – купите самого дешевого масла и с интервалом 5-10 минут останавливайтесь и наливайте масло в бачок ГУР. Чтобы насос засосал его и смазался.
Двигаться без гидроусилителя на легковом автомобиле сложности обычно не составляет. Руль будет тугим – и не более того.
Что нужно знать об «электрике»?
Самое главное: помните, что в машине существуют предохранители!
Это может показаться смешным, однако нередко про сей банальный факт забывают даже матерые профессионалы. Что уж говорить о простых водителях, которые зачастую обращаются в автосервис и платят весьма реальные деньги за банальную замену предохранителя?
Основные признаки перегоревшего предохранителя – это отказ не одного, а сразу двух и более устройств. Если сгорела одна лампочка – это, понятно, перегорела лампочка. Если же сразу все габариты, либо приемник плюс отопитель, либо все приборы – это, видимо, уже предохранитель.
Способов найти вышедший из строй предохранитель три:
– по книжке
В руководстве к автомобилю всегда имеется схема расположения предохранителей и указание, какие приборы на какой предохранитель запитаны и где оный должен находиться;
– тестером
Колодка предохранителей прощупывается вся на предмет поиска предохранителя с ненулевым сопротивлением;
– лампочкой-пробником
Это двухнитевая лампа накаливания, к которой припаяны два крокодильчика и одна иголка.
Разумеется, я никогда бы не предложил благородному автовладельцу марать свои руки припоем, проводами и паяльником и мастерить «пробник» самому – однако водительская смекалка уже ушла в массы, и подобные приспособления можно купить в магазинах. Они очень удобны: тут вам и свет, тут вам и тестер.
Один крокодильчик крепится на массу, второй – на фазу (в данном случае – на любой из контактов колодки, от прикосновения к которому лампочка загорится).
Теперь у вас будет свет в весьма неудобном месте (колодки с предохранителями всегда прячут куда-то в неудобье), и вы сможете, включив отказавший прибор, прощупать все предохранители по очереди: одну сторону, другую, одну-другую. Предохранитель, на одной стороне которого лампа загорается ярче (вторая спираль в добавление к первой), а на другой нет – умер.
Очень важно! Никогда не вставляйте вместо предохранителей монеты или болты, как это делают настоящие профессионалы! Иначе вместо предохранителей у вас начнут гореть приборы. Заменить предохранитель можно (точнее – нельзя, но если очень хочется…) либо полоской фольги, либо медной жилкой из многожильного автомобильного провода.
Если все предохранители целы – можно либо «прозвонить» цепочку от выключателя до неработающего прибора, любо плюнуть и отправиться в автосервис.
Очень важно! Если отказавший предохранитель перегорел повторно – менять его снова нет смысла, пока не будет выявлена причина. Поищите перетершийся провод. Если не найдете – отправляйтесь к электрикам-профессионалам.
Почему электрооборудование в машине работает только на одном проводе?
Потому, что вторым проводом является сам автомобиль. И потому с каждого аккумулятора черный, как совесть ленивого электрика, провод с отрицательной, минусовой клеммы крепится «на массу», а алый, как короткое замыкание, красный провод заматывается изолентами и уходит в дебри проводки, разбегаясь по приборам.
Почему это сделано именно так, а не иначе – говорить не стану, ибо наука физика утверждает, что в автомобиле все состряпано неправильно и наоборот. Но не переделывать же все машины мира только потому, что они противоречат требованиям современной науки?
Проще плюнуть и забыть.
Из всего вышесказанного водителю нужно запомнить лишь два факта:
Черный – масса/минус.
Красный – фаза/плюс.
Далеко не на всех автомобильных приборах маркировка наносится знаками – нередко можно увидеть только цвет.
А кроме того, если вам нужно подключить прибор напрямую, а не через гнездо, то знайте: боковые контакты штекера – это «масса/минус», а центральный – «фаза/плюс». Не перепутайте полярность при включении автонасосов и бортовых регистраторов!
Как правильно «прикуривать»?
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит?
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая, – когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новый сюрприз – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают.
И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой машины с бортовым компьютером это выглядит еще круче:
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает.
«Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает.
«Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит, или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».
Водитель машины-донора включает стартер…
«Э, да ведь это натуральный «коротыш»! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся...»
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшего автомобиля.
На самом деле давать «прикурить» все-таки можно. Но делать это нужно с заглушенным двигателем, пока компьютер «спит». И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше одной-двух минут! Если машина-реципиент не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.