тяните наружу сам ключ.
Стопор неудобной формы для цепляния крючком? Сделайте из прочной нити петлю-удавку, накиньте ее, затяните – и дергайте. Так, например, испокон веков открывались старые добрые «Фиаты», больше известные под именем «Жигулей».
Если в силу нетерпения или обидной надежности фиксаторов стекла добраться до стопоров и ручек внутри салона не удается, а ехать очень хочется, водителю приходится идти на финансовые жертвы: разбить окно.
Самое сложное при этом: кокнуть самое дешевое стекло салона, а не самое дорогое. По какой-то странной гримасе ценообразования самыми дорогими обычно оказываются не большие и красивые панорамные махины, а мелкие боковые или декоративные стекляшки. Те самые, что и бьют в безвыходных ситуациях в первую очередь. Посему, если есть такая возможность – позвоните в магазин автозапчастей и проконсультируйтесь с ними по поводу предстоящего жертвоприношения.
Очень важно! Если механический замок не отсоединен от тяг, а просто никогда не использовался и закис от старости, его можно «обойти» – взять длинную плоскую пластину (чаще всего используется банальная тридцатисантиметровая линейка) просунуть вдоль стекла под уплотнитель, и потыкать наугад вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается.
Изредка тягу нужно не нажать, а дернуть вверх – для этого угонщиками на конце линейки выпиливается крючок. Но простые водители этого нюанса о своей машине, как правило, не знают.
Не получилось? Тогда замок можно просто сломать. Делается это грубо и жестоко: в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. К отвертке «усилие» можно приложить с помощью гаечного ключа, наложенного на рукоять.
Естественно, личинка замка после такого воздействия подлежит замене.
Попав в салон – дергайте стопор капота – и АКБ ваша!
Добыв аккумулятор, его нужно снять, попинать ногами за нехорошее поведение, после чего следует посмотреть емкость и, самое главное – полярность!!! То есть – расположение клемм. С какой стороны находится клемма плюсовая, а с какой – минусовая. В магазине вопрос о полярности вам зададут в первую очередь, и очень часто он приводит автомобилистов в ступор, вынуждая разворачиваться и ехать обратно к машине, проверять расположение клемм.
Старую батарею крайне желательно сдать в приемный пункт, каковые есть при многих магазинах. Не ради лишней сотни для домашнего бюджета, а чтобы не загрязнять окружающую среду свинцом и кислотой. Новую – поставить на ее место. После этого можно смело открывать салон нажатием кнопки на брелоке: «центральный замок» отремонтирован!
Что нужно знать о кузове?
Прежде всего то, что он железный, и в процессе производства окрашивается путем макания в ванну с краской – что гарантирует отсутствие непрокрашенных мест. Поскольку железо под слоем лакокрасочного покрытия не соприкасается с влагой, содержащейся в атмосферном воздухе – оно практические вечно…
Однако водитель, едва получив машину в руки – тут же начинает с кузовом активную войну, в результате чего сокращает его жизнь иногда всего до нескольких лет.
Если вы в этой борьбе на стороне водителя – данную главу можете пропустить.
Если на стороне кузова – то читайте внимательно, как можно ему помочь.
Основная проблема кузова – это летящий из-под колес мусор
Мелкие камушки, открутившиеся гайки и шайбы, прочая гадость, вылетая из-под колес, на высокой скорости ударяются в днище и повреждают нанесенное методом макания чудесное лако-красочное покрытие. За годик-другой краска счищается до металла, еще за годик другой добравшаяся до железа влага съедает его насквозь – и кузов прогнивает до дыр.
Разумеется, об этой проблеме известно давно. И разумеется – против нее придумано лекарство. Это:
– антикор. Толстое покрытие состоящее либо из дешевой мастики, либо из дорогого синтетического каучука, либо из всяких промежуточных составов, главное достоинство которых есть толщина и гидростойкость. Антикор не пробивается камнями и не портится в сырости.
Единственный недостаток – он тоже снашивается. И наносится далеко не всеми производителями (для каждой конкретной марки желательно уточнить у продавца).
– подкрылки, они же «локеры». Пластиковые элементы в форме колесных арок, в арки и вставляемые. Принимают на себя удары мусора, защищая кузов.
Главное достоинство: ныне штатно устанавливаются практически всеми производителями и практически вечны.
Недостаток – иногда все-таки теряются на дорогах.
– брызговики. У многих машин висят сразу за колесами, принимая на себя удары вылетающего мусора и не позволяя ему бить дальше по кузову.
Достоинство – приносят пользу.
Недостатки – слишком длинные задевают дорогу, короткие приносят мало пользы.
– накладки на пороги. Аналог локеров, крепятся на пороги, принимая на себя удары мусора.
Достоинство – продлевают порогам жизнь.
Недостаток – стоят денег. Между тем гниение порогов происходит медленнее, чем арок, а потому их польза менее очевидна. Часть производителей их ставит, часть нет.
– защита капота. Защищает передний срез капота от летящего навстречу автомобилю мусора. Используется довольно редко, поскольку польза совсем уже не очевидна, однако машины с такой защитой все же встречаются.
Какую именно защиту использовать и использовать ли вообще – решать вам. Однако имейте в виду, что участки в нижней части кузова, не защищенные ни антикором, ни пластиком – года за четыре прогнивают насквозь.
Очень важно! Самое опасное с точки зрения появления коррозии место – это низ кузова сразу за передними колесами, угол под ногами водителя и пассажира! Именно туда летит грязь из-под передних колес, постоянно поворачивающих то влево, то вправо. Как из пулемета от пуза стреляют! За этим местом следует следить в первую очередь и устранять сколы и повреждения сразу после их появления. То, что не исправлено за минуту с помощью кисточки и банки мастики – через полгода придется исправлять с помощью сварки и покраски.
Другая проблема кузова – это неправильное хранение автомобиля.
Как законсервировать автомобиль на зиму, если не пользуешься им в холодный сезон?
Правильный ответ – никак.
В старые добрые времена автомобили советовали ставить на зиму на колодки, фильтры и выхлопные трубы закрывать промасленной ветошью, в цилиндры заливать масло и прокручивать стартером, снимать АКБ и так далее…
Но все это было давно и неправда! Современный автомобиль простоя в несколько месяцев не ощутит. Желательно только бак до упора заполнить – чтобы конденсат не выпадал, да клемму с батареи скинуть во избежание разряда недремлющим бортовым компьютером и сигнализацией.
Очень важно! Ни в коем случае не накрывайте машины никакими тентами «от пыли и выцветания»! В реальности такие тенты шевелятся от ветра и не защищают автомобиль, а елозят по нему, царапая лакокрасочное покрытие. И не ставьте машину в закрытые боксы мокрой. Как ни хочется спрятать ее чистенькую после мойки – не нужно устраивать ржавчине праздник в виде казематной сырости. Сгниетс-с… Гаражи – они ведь закрытые, с вентиляцией в них не очень, влага будет выветриваться до-о-олго. Хорошо, если не до самой весны.
Так что – только в сухую солнечную погоду в тепленький домик!
Третья проблема – парковка
Как обычно, все сильно меняется в зависимости от конкретной ситуации. Идеальное место для длительного хранения машины – теплый гараж. Обращаю внимание – именно для длительного хранения! Сухая, теплая машина в сухом помещении может находиться в целости и сохранности многие годы.
Он же является самым неудачным местом для еженощной парковки машины зимой. Если машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:
– даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;
– в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;
– на поверхности, куда попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;
– к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
И кузов машины гарантированно убивается за два-три сезона!
Самым благоприятным местом для машины следует признать открытый навес. Под навесом автомобиль спрятан от осадков, а ветерок быстро высушивает влагу. При перепаде температур машина не отпотевает и не гниет.
Просто открытая стоянка хуже навеса, но лучше гаража. Ведь автомобиль изначально предназначен для существования на улице, и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакие дожди и снега беды причинить не могут.
А вот в замкнутой коробке, в которой почти отсутствует вентиляция, влага будет накапливаться, а не испаряться и грызть, грызть, грызть кузов коррозией, пока он весь не кончится. И ладно, если сухая чистая машина оставлена там на несколько месяцев!
Если же авто эксплуатируется каждый день несмотря на дождь и слякоть – гараж ему только вреден.
Реставрация кузова
Отношение автовладельцев к собственной машине имеет две крайности. На одном полюсе машина – это «моя прелесть!», с которой сдуваются все пылинки и затираются все пятнышки, на другом – «на скорость не влияет», когда на внешний вид хозяину плевать, лишь бы тачка ездила.