2) Одолжить у кого-нибудь аэрозольный баллончик «WD-40» и пшикнуть из него в замочную скважину замка двери
Что случится, если этого не сделать?
Случится то, что накопившаяся за лето и осень в замке влага, коварно дождавшись морозной погоды, вспомнит курс средней школы и поменяет агрегатное состояние, смерзшись с деталями замка в единое целое до самой весны.
Вы рискуете узнать об этом, только если у вас умрет АКБ, либо если на зимнем курорте вас попросят не ставить машину на сигнализацию, чтобы не беспокоить постояльцев из-за ее возможного внештатного срабатывания. Захотите открыть машину ключом – а там сюрприз!
Очень важно!!! Если замок в вашей дверце замерз – ни в коем случае не грейте ключ от машины зажигалкой!!!
Десять лет назад я самолично дал такой совет в «Библии автомобилиста», и с тех пор он был растиражирован в тысячах статей, сотнях телепередач и десятках книг, и неизменно повторяется то тут, то там по сей день.
Но десять лет назад ключи со встроенным иммобилайзером были фантастической экзотикой, а «центральные замки» – редкостью и поводом для растопыривания пальцев!
Сегодня же иммобилайзеры настолько распространены, что многие владельцы даже не подозревают, что их ключ – с секретом, а центральные замки – со штатным датчиком, позволяющим забыть про механический замок. Встроенный в ключ иммобилайзер после пребывания в огне наверняка потеряет настройки, и когда вы вставите его в замок зажигания – бортовой компьютер насмерть выключит все системы, заподозрив вас в попытке угона.
Если у вас замерз замок дверцы и вам не открыть автомобиль, то на сегодня в вашем распоряжении остается всего несколько выходов:
– попросить помощи у соседа по парковке и смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, а затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед;
– либо – аналогично и чуть более эффективно – смочить ключ «тормозухой» из тормозного бачка соседа;
– согреть ключ и немного «незамерзайки» на горячем патрубке соседа, попытаться впрыснуть теплую жидкость в замочную скважину, затем открыть теплым ключом.
Вот, пожалуй, и все…
…если вы застряли в лесу, конечно же! Находясь неподалеку от человеческого жилья, вы вполне можете разжиться рюмкой водки, хорошенько ее подогреть, набрать в шприц (клизму, пластиковую бутылку с отверстием в пробке) и впрыснуть в замочную скважину. На худой конец вместо водки можно использовать тормозную жидкость – но она неприятно пахнет и пачкается.
Очень важно! Категорически нельзя поливать дверцу машины горячей водой! При этом ошпаренная краска полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.
Злобной диверсией также будет попытка подышать в личинку замка. Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопите.
Но вернемся к проблеме еще раз. Машина с центральным замком может оказаться запертой только в двух случаях:
1. Вы сознательно захлопнули ее, не используя сигнализацию.
2. Замерзла аккумуляторная батарея (случается это куда чаще, чем многие полагают. АКБ, разряженный на 75 %, замерзает уже при минус 10–15 градусов. Разряженный наполовину – при минус 20. Посветили фарами, подкачали колеса, забыли выключить свет в салоне или погрелись электросиденьем – вот вам и ледышка вместо электролита).
Первый вариант в лесной глухомани отпадает, остается второй. Но если у вас замерз АКБ, вам все равно не удастся оживить машину до тех пор, пока вы не добудете другой батареи. В данном случае даже «прикурить» – и то не получится. Ледышка вместо батареи в электросистеме – убийственный (для электросистемы) попутчик.
А раз так – не паникуем и думаем, где можно взять подменный АКБ?
В местах, где есть аккумуляторы – всегда найдутся и теплая водка, и рабочий шприц с клизмой. Вернетесь с ними к машине и откроете замок без всяких проблем.
Но проще всего, согласитесь, по осени прыснуть в замочную скважину «ВэДэшкой»
Очень-очень важно! Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком – не забудьте «продуть» «ВэДэшкой» и его! Иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.
Ну, а заодно – прысните «WD40» и на механизм запирания капота. Ему (механизму) сие и зимой, и летом полезно.
А также…
3) приготовьте сметку (против снега) с пластиковым скребком для удаления льда со стекол,
4)запаситесь лопатой на случай снежной зимы,
5) положите в багажник пакетик с песком объемом в 2–3 килограмма.
Если по поводу сметок, скребков и лопат вопросов никогда не возникает, то зачем нужен песок, догадываются далеко не все. Между тем, если зимой вы оказались в ледяной ловушке – в низине с заледеневшим выездом, в ямках, протертых во льду колесами, просто неудачно съехали с шоссе и застряли за наледью – без него не обойтись.
Чтобы тронуться по ледяной корке на любом подъеме, используется простой способ:
– при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на «ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес (хорошо бы еще и дорожку в направлении к качественному покрытию просыпать);
– сесть за руль и снять машину с тормоза;
– откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;
– стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.
В зимних условиях пакетик песка и небольшая лопатка должны находиться в багажнике обязательно! Никогда не знаешь, в какой момент они могут понадобиться.
6)залейте незамерзающую жидкость в бачок омывателя.
Бачок омывателя по осени подбрасывает порой хитрую подлость. Пока тепло – водитель наливает в него воду с мылом, а потом внезапно бац: морозы! Канистра с «незамерзайкой» уже куплена и лежит в багажнике, но заливать ее бессмысленно, поскольку вода уже замерзла, омыватель не работает, а залитая в бачок зимняя жидкость просто плещется поверх ледышки.
Как выкрутиться из такой ситуации?
Самый комфортный выход – это познакомиться с симпатичной девушкой, пригласить на совместный отдых и поехать с барышней в супермаркет с крытой (теплой) парковкой. Там не спеша погулять, посидеть в кафе, сходить в кинотеатр. Через несколько часов, к вашему возвращению, омыватель оттает – и вы можете спокойно прогнать девушку за нанадобностью, «выпрыскать» лишнюю воду, залить вместо нее незамерзайку и спокойно ездить всю оставшуюся зиму, не зная забот.
Очень важно! Главную головную боль в таких ситуациях доставляет не лед в бачке – он в конце концов разойдется, а маленькие ледяные пробочки, возникающие в трубках. Поэтому не выезжайте на холод до тех пор, пока не убедитесь, что все трубки всех брызгалок наполнились именно «незамерзайкой» и водяных капель в системе не осталось.
Сиречь – слить воду полностью, залить бачок незамерзайкой, после чего хорошенько прогнать ее по трубкам.
Лучше один раз вылить лишний стакан зимней жидкости, чем дважды бессмысленно тратить несколько часов жизни на рестораны, кино и женщин!
Подвеска зимой
В холода после выезда с парковки машина обычно ведет себя так, словно у нее подвески нет: трясет, как на стиральной доске. Но это не поломка, так и должно быть. Это амортизаторы. Зимой масло в них за ночь остывает, превращается в студень, перестает перетекать через отверстия в поршнях, да и сами поршни студень держат накрепко. Через пару километров от постоянных мелких толчков масло разогреется, и все будет работать, как летом – но поначалу лучше не разгоняться. Поскольку масло в амортизаторах затвердело, то сильный удар оно не погасит, а просто оборвет шток. Поэтому не развивайте высокой скорости первые два-три километра пути и будьте крайне осторожны на неровностях.
Кстати, масло в качестве рабочего тела присутствует и в «гидравлических», и в «газовых» и даже «газонаполненных» амортизаторах. Газ присутствует в них только в качестве «подпора», увеличивая жесткость подвески.
Газотопливное оборудование зимой
Даже если ваш автомобиль, переоборудованый под газ, уверенно заводится при любой температуре – при температурах ниже плюс пяти градусов все равно обязательно заводите его на бензине!
Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран, или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы сорок градусов (плюс сорок!), использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе ни заводилась.
Редукторы присутствуют даже на газовых системах четвертого поколения, впрыскивающих топливо через форсунки непосредственно в цилиндры. Впрочем, это поколение машин мнения водителя о нужном топливе даже не спрашивает, ориентируясь на показания температурного датчика, установленного в самом редукторе.
Как на морозе спасти масло в двигателе от застывания?
Данная проблема современному поколению автомобилистов малоизвестна, поскольку синтетическое масло подвержено загустению куда менее, нежели минеральное (однако тоже подвержено!). Если выражаться сухим языком цифр, то вязкость минерального масла 10W40 при 100 °C составляет 14 единиц, а при минус 20 – уже около 3500. То есть больше чем в 200 раз! А порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 единиц. При минус 40 °C «минералка» приближается к этому порогу практически