Если она сухая – значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:
Проверьте наличие бензина в карбюраторе. На большинстве автомобильных карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть, плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Если топлива нет, то…
Попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного.
Кстати, залипание иглы – распространенная проблема. Чтобы от нее избавиться, на части импортных карбюраторов поплавок заменен на трубку слива избыточного бензина обратно в бак. Но получилась замена «шила на мыло» – при засорении трубки бензин хлещет из таких карбюраторов через край. Имейте в виду, если столкнетесь с подобным зрелищем! Когда бензин течет из карбюратора через край – нужно снимать и продувать вторую трубку, идущую от карбюратора (первая – это та, что от бензонасоса).
Если насос «не качает» – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал оставленным под руками ключом за гайку на четверть оборота и повторите попытку.
Все равно не качает?
А топливо в баке у вас есть? Может, оно укапало в какую-нибудь щелочку? Есть? Точно есть?
Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.
Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть?
Это означает, что у вас либо сгнил электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки. Клапан (если вы знаете, где он у вас стоит) проверить просто: достаточно на него глянуть. Сгнившие клеммы определяются по тому признаку, что они отвалились. Если клеммы на месте – отверните трубку и попробуйте продуть. Трубку придется откручивать так и так – или чтобы прочищать, или чтобы сделать вставку в обход клапана.
Если же трубку удается не только продуть, но и услышать пробулькивание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка прогнила, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
Все в порядке? Но насос все равно «не качает»?
Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, пшикает? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте.
Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и если не лень – заменить мембрану можно самому. Изготовить эрзац-мембрану несложно из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской или магазина запчастей.
Есть еще варианты «бутылки с бензином на крыше» или «бензина в бачке омывателя» – но этот выход совершенно точно непригоден для отъезда от дома.
Однако допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится.
Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите трубку на место. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос, и карбюратор нуждается в ремонте.
Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
Завелся?
Плохо… Значит, проблема действительно с карбюратором. Разве только на работающем двигателе его немного потрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет, и карбюратор придется отправлять в чистку.
Кстати, промыть карбюратор совсем не сложно. Для этого достаточно тонкой отвертки и пассатижей. Карбюратор дома, на газетке, развинчивается на составные детали (жиклеры, медные гаечки с тонкими дырочками, извлекать не нужно – они могут потеряться, их слишком легко перепутать при сборке). Пластиковые детали откладываются в сторонку, а все металлические – опускаются в подходящую по размеру кастрюльку, присыпаются стиральным порошком, заливаются водой и кипятятся на малом огне пару часов. Этого вполне достаточно, чтобы прочистить каналы, жиклеры и все остальное от вековых смолистых отложений и прочей грязи. Все упирается только в вопрос желания.
Дабы закончить вопрос с наладкой карбюратора, сразу расскажу, как правильно регулировать на них холостые обороты.
На всех без исключения карбюраторах есть винт, который позволяет приоткрывать заслонку. На больших автомобильных он обычно стоит снаружи, поворачивая заслонку относительно оси, на маленьких двухтактниках – проходит через тело карбюратора и упирается в гуляющую вверх-вниз заслонку. Находим его, закручиваем поглубже, заводимся. А затем откручиваем до тех пор, пока мотор не заглохнет. Теперь закручиваем обратно на полоборота.
Все!
Заплатите в кассу семьсот рублей…
Хотя нет, не нужно – вы же сделали это сами!
Если хотите экономить топливо – закручивайте уже известный вам винт только на четверть оборота. Машина будет есть меньше бензина – но иногда глохнуть на холостых. Если хотите надежности – сделайте полный оборот. Глохнуть перестанет – но за счет лишнего топлива.
Совместить и то и другое, увы, невозможно.
2. Теперь обсудим, что делать, если свеча влажная.
Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.
Кладем свечу на мотор, крутим коленвал и смотрим: искра есть?
Если нет – выдергиваем центральный провод трамблера, вставляем в свечу и проверяем еще раз.
Если есть – мы нашли неисправность (трамблер).
Для начала – самая вероятная причина – снимите крышку трамблера (это к ней идут провода от всех свечей), тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет). Если на трамблере стоит контактная пара – проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.
Очень важно! Проверьте визуально, нет ли трещин на крышке траблера или на пластиковой крышке катушки зажигания! Трещины толщиной в волос вполне хватит, чтобы искра била на корпус, а не через свечу! И единственный способ оживить мотор – это подогнуть усик свечи к центральному контакту на минимально возможное расстояние – чтобы бить через свечу искре было проще, чем на корпус. Но этот вариант – только чтобы до магазина запчастей доехать.
Если нет, то неисправность мы все равно нашли – катушка не дает искры вообще.
А это чаще всего бывает из-за неработающей контактной пары в трамблере. Так что опять-таки – снимаем с него крышку, смотрим на пару: замкнуты ли контакты?
Вал, по которому катится упор контактной пары, неровный. Если упор не стоит на выступе – контакты должны быть замкнуты! Если незамкнуты – отрегулируйте зазор специальным винтом на площадке. Если нет контактной пары вообще – ваша машина слишком совершенна для простого ремонта и… И в ней умер коммутатор.
Но вернемся к контактам. Пробуем: берем алмазную пилку для ногтей, аккуратно чистим ею молоточки контактной пары от нагара (почему бы и нет, раз уж все равно полезли?), затем включаем зажигание и вручную разводим контакты, глядя на свечу.
Искра есть?
Если есть – мы молодцы, все сделали. Если нет – катушка мертва. Или на нее не поступает напряжение. Однако таких случаев в моей практике еще не было.
3. Самый сложный случай.
Если искра есть (толстая синяя жирная искра), а вывернутая из цилиндра свеча влажная – значит, в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.
Делается это так:
– вытягиваем подсос (обогатитель топливной смеси) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль – (1/3 свободного хода).
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.
Уж тут-то она всяко должна завестись!
Если все равно нет – плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.
Очень важно! Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати – двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну, не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.
Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.
Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.
Не заводится?
Меняем местами провода на трамблере на 180 градусов – на противоположные. Поменять местами провода – любимая противоугонка времен товарища Сталина. Внешне на машине все в порядке – но фиг заведешь.
Проверяем.
Не заводится?
Беремся за ключ коленвала.
На валу всегда есть риска – верхняя мертвая точка первого цилиндра. А на блоке цилиндров – отметка «за пять градусов до ВМТ». В этот момент должна проскакивать искра. Совместите риски, снимите колпачок со свечи первого цилиндра, вставьте в него свечу, положите на двигатель, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы через свечу проскочила искра, и закрепите прерыватель.