Теперь-то завелась?
Нет?
А если провода на 180 градусов перекинуть?
Все равно нет?
Остается последнее: время работы контактной пары.
Дело в том, что для выработки искры катушка должна сгенерировать магнитное поле. Если контакт замыкается на слишком малое время – она этого просто не успевает. Сиречь – контакт в паре должен разрываться на минимально возможное время.
Вскрываем трамблер, поворачиваем так, чтобы упор пришелся на выступ, регулировочным винтом замыкаем контакты. Вставляем между ними кусочек самой тонкой бумажки, какую сможете найти, и аккуратно регулировочным винтом начинаем разводить контакты. Как только бумажка выпала – закрепляйте пару. Вы добились ее идеального состояния!
Если машина не завелась даже после этого – у вас в баке вместо бензина вода. Других объяснений быть не может!
4. Самый простой случай
Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить «стартер», как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.
Сие есть классический признак обрыва вариатора.
Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор «накоротко». Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального, и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.
И напоследок – еще одна маленькая ловушка от незнакомых автомобилей престарелого возраста.
Допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на «нейтраль», как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше – мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.
Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность эта весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10 °C проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед – пока снова не замерзнет.
Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не «с улицы», а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15–20° и избежать обмерзания – если, конечно, водитель не забудет в прохладный день (при температуре ниже плюс 10 градусов) перевести стоящий возле карбюратора рычаг в положение «зима».
Вот, пожалуй, и все. Теперь совершенно точно вы сможете завести любую машину от газонокосилки и мотоцикла до «фольксвагена-жук»» и «ГАЗ 51». Ибо устройство у них у всех примерно одинаковое. И вся разница – это месторасположение катушек, коленвалов и контактных пар. Но при желании найти их особого труда не составляет.
Как оживить утонувший автомобиль?
Чем больше становится в нашей стране автомобилей – тем чаще появляются сообщения об утонувших машинах. Где-то они оказались в гараже в половодье, где-то у отдыхающих скатились с берега в реку, где-то ушли под лед во время рыбалки, где-то нырнули с набережной из-за ошибки управления.
Очень часто у начинающих автовладельцев такая ситуация вызывает паникерские настроения – им кажется, что машина погибла.
Но это не так!
Очень важно! Помните: единственная опасность, грозящая автомобилю при утоплении – это гидравлический удар при попадании воды в цилиндры двигателя. Гидравлический удар гарантированно ломает шатуны и может вызвать трещины в головке блока цилиндров. Но если вы успели заглушить мотор до того мгновения, как он «нырнул» в воду – автомобиль практически не пострадает.
Как оживить «утопленника»?
Если машина попала в воду ненадолго (скатилась с пляжа в воду – и ее тут же вытолкали обратно):
1. Открыть капот, выдернуть провода системы зажигания из своих гнезд, протереть насухо, продуть, оставить подсыхать. Тщательно продуть замок зажигания!
2. Желательно поступить аналогично со всеми колодками/разъемами, каковые вы увидите под капотом.
3. Заглянуть под днище автомобиля. В большинстве машин под ногами водителя и пассажиров имеются резиновые заглушки, закрывающие отверстия для слива воды из салона. Оные заглушки нужно выдернуть.
Если заглушек найти не удалось – удалить воду из салона вручную.
4. Выждав пару часов, вернуть все провода и разъемы на штатные места, завести машину.
Очень важно! Если перед происшествием вы использовали специальные аэрозольные составы для защиты электрооборудования – то, в принципе, заводиться можно сразу после купания. Хорошо защищенное от влаги электрооборудование способно работать длительное время даже под водой без специальной переделки (главное – вывести воздухозаборник в атмосферу).
Если машина попала в воду надолго (купалась несколько часов).
1. Слить масло из двигателя и АКПП (механическую КПП можно не мучить), сливные пробки оставить выкрученными.
2. Высушить провода, очень тщательно продуть замок зажигания!
3. Слить воду из салона.
4. По мере возможностей выдавать воду из сидений, открыть салон для просушки.
Машину крайне желательно поставить на хорошо продуваемом месте.
5. Отсосать тормозную жидкость из бачков (клизмой) и заменить на свежую.
6. Открыть короб воздушного фильтра, слить воду, заменить фильтр.
7. Отсоединить трубу впускного воздушного фильтра, убедиться в отсутствии воды.
8. Отсоединить воздушные трубки, ведущие к гидровакуумному усилителю тормозов, убедиться в отсутствии воды.
9. Оставить машину на просушку хотя бы на сутки (чем дольше – тем лучше).
10. По окончании просушки вернуть на свои места все колодки и разъемы, кроме свечных проводов.
11. Вкрутить пробки для слива масла, залить свежее масло в двигатель и АКПП.
12. Вывернуть свечи, покрутить двигатель стартером (для удаления воды, которая могла проникнуть в двигатель).
Очень важно! Вода в цилиндрах – гарантия поломки мотора!
13. Вернуть на место трубу впускного тракта.
14. Завести двигатель.
Если машина попала в воду очень надолго (зимовала в пруду)
Добывать к вышеописанным действиям промывку спиртом всех электронных схем управления автомобилем и замену АКБ.
Как помыть машину бесплатно?
Хорошую возможность для экономии дает самый обычный дождь.
Если вы увидели, что поливать начинает всерьез: хватайте большую губку, а лучше – широкую швабру с синтетической мочалкой, бутылку автошампуня или жидкого мыла, бегите на улицу и с помощью швабры быстро-быстро намыливайте свой автомобиль…
Вот и все! Остальное сделает дождь.
Вот, пожалуй, и все, что полезно знать начинающему автовладельцу.
Удачи на дорогах!
СПб 2016