Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия)не появится заусенец, легко прощупываемых пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фаски. Если он опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.
После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске.
Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже маленький перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за неправильного положения ножа.
Рис. 11. Исправление режущей кромки:
а — проверка правильности; б — устранение перекоса; в — скругление концов
Своевременно обнаруженный перекос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровняв остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания — перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.
При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.
И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колодку. Нужно еще обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом трудно удалить.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Развести зубья ручной пилы просто и удобно с помощью специальных разводок. Простую разводку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3.5–4 мм. Более удобна выпускаемая промышленностью универсальная разводка с устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Пилы для поперечного пиления, а они весьма часто встречаются в домашних мастерских, имеют зубья в виде равнобедренного или равностороннего треугольника. В отличие от прямой заточки зуба у пил для смешанного пиления заточка зуба у пил для поперечного пиления косая, то есть боковые кромки зуба затачиваются под острым углом к полотну ножовки.
Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самое главное при этом — правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа. Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клином (в деревянной колодке) или винтом (в металлической). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск ножа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться тонкой ровной нитью). После этого закрепите клин легкими ударами молотка или до отказа закрутите прижимной винт.
При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной колодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торцу. При металлической колодке достаточно отвернуть прижимной винт.
Наиболее распространенная ошибка пир установке ножа рубанка в любой колодке — слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
Как разметить и распилить плиту
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), ибо они составляют основу — корпус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (внутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние Полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого не сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Рис. 12. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки (б):
I — перенос с лицевой пласти на кромку; II — перенос с кромки на оборотную пласть
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12, б). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перенести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков, и если нет контрольной разметки на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следовательно, к ее порче.
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления деталь оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на оборотной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы ни пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении приблизительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.