». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пласти проверьте, положив заготовку этой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на ее углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.
Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пласти карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимой ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой пластью был прямой угол. Это проверяется угольником.
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльном пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
Рис. 16.Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса
Как изготовить рамку
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 500х445 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки — это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки — так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ — шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Рис. 17.Рамка с шиповой вязкой:
1 — продольный контурный брусок; 2 — поперечны контурный брусок; 3 — средник; 4 — шип, 5 — проушина; 6 — гнездо
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина их была 20 мм, а ширина — 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы — на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда — на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, — длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис. 18. а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов — и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Рис. 18.Разметка шипового соединения:
а — разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; б — разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд — по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, шипа 6 мм это расстояние будет равно 7 мм, другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти — лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.
Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезке шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.
Рис. 19.Проделывание проушины:
а — запиливание боковых граней; б — выдалбливание древесины; в — очистка проушины от древесины
После запиливания боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину.
Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную один к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступив приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему — отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, но дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20).
Рис. 20. Долбление гнезда:
1 — врубка у начальной риски; 2 — откалывание стружки; 3 — углубление; 4 — врубка у конечной риски; 5 — завершение долбления с одной стороны; 6 — долбление с противоположной стороны
Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы — долотом.
Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения — поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Конечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже осво