На поле, огороде или дачном участке с торфяной почвой (и при компостировании торфа) следует рассеять известь, разбросать навоз, и всё это сразу запахать в аэробный слой.
Сколько брать извести — решайте сами, исходя из кислотности почвы или приготовленной для компостирования торфяной массы. Усреднённо, берут 1 кг извести на кубический метр компостируемого материала.
На поля с торфяной почвой колхозники раньше вывозили по 6 т извести на 1 га, что давало рН 5,8. При рН 5,5-6,0, бактерии чувствуют себя комфортно.
Но, от извести страдают растения, не переносящие избытка кальция. Поэтому, тут надо, как бы, пройти по лезвию ножа, не навредив при этом ни тем, ни другим.
Справиться с такой задачей вам поможет приём определения кислотности с помощью лакмусовых ленточек, о чём писалось выше. Надёжнее, конечно, иметь специальный прибор.
Для снижения вредного действия извести, используются её заменители — зола, фосфоритная мука, цементная пыль, доломиты. Хорошо помогают органические удобрения — навоз и компосты. Навоз смягчает вредные действия кислотности, привносит своих бактерий.
Опытным путём установлено, что навоза надо брать от 25 до 50% от веса торфа. Через 2-3 месяца такой торфо–навозный компост пригоден для внесения в почву. Но если прислушаться к нашему совету и проводить аэрацию, то сроки созревания компоста намного сократятся.
Если нет извести, и раскисление торфа производится древесной золой, то на 3-4 т торфа берут по 50-100 кг золы.
Печная древесная зола не только нейтрализует кислотную среду, но и привносит удобрительные элементы. В ней содержится в среднем: 6-10% калия, 2,5-4% фосфора, 30-35% извести и много микроэлементов, причём калий и фосфор находятся в доступном для растений состоянии.
Не случайно её издревле использовали для повышения урожайности, особенно овощных культур. А потому, зола уместна в торфо–навозных компостах, куда она добавляет фосфора. Ещё нужна вода.
На воду и фосфор мы вышли, опять–таки, не случайно. Суть в том, что агрономическую ценность торфяных удобрений определяют не только высвободившиеся микроэлементы и компоненты, а, главным образом, углерод, о чём уже писалось выше, и азот.
Однако и углерод, и азот, находящиеся в торфе (как и в соломе, то есть, в клетчатке), недоступны растениям. Из клетчатки их извлекают бактерии, и, как всем животным, им для жизнедеятельности нужны фосфор и всё прочее, что входит в белок.
Будет в почве живое вещество, будет и переГНОЙ. И все биохимические процессы, происходящие в период компостирования или «созревания» почвы, будут направлены на накопление нитратного азота и растворимых фосфорной, угольной и других кислот.
И тут надо знать, что процесс нитрификации хорошо идёт только при высокой влажности, близкой к 75%.
Значит, ваша задача — не забывать поливать компостные бурты, иначе, при снижении влажности за 60%, нитрификация замедлится, и часть органических веществ как бы «спечётся», перейдёт в необратимое состояние.
Если есть древесные отходы, то превратить их в компостное удобрение — ваша прямая обязанность. В дело пойдут не только опилки, но и древесная кора. И не считайте её второстепенным компонентом.
Во–первых, её всегда много: от 10 до 20% от перерабатываемой древесины. Во–вторых, она дешевле опилок стружек, а питательная ценность для бактерий велика: в коре содержится более 85% органических веществ.
Даже простое внесение коры в почву обогащает её углеродом, разумеется, при запахивании на небольшую глубину, в зону обитания аэробных бактерий. Кора даст питание бактериям и улучшит структуру почвы.
Но тут надо оговориться: если вы внесёте некомпостированную древесную кору, то для быстрого эффекта к ней надо добавлять азотные удобрения в аммонийной форме (мочевина, аммиак), которые нейтрализуют кислотность коры и помогут повысить жизнедеятельность микроорганизмов.
Кора–компост (с навозом) тоже нуждается в азотных добавках с той же целью: снижение кислотности.
По данным Архангельского института лесов, занимающегося проблемами использования лесных отходов, на один кубометр коры, измельчённой до размера частиц не менее 15 см, добавляется 4,3 кг мочевины и 1,5 кг двойного суперфосфата.
Компост выдерживается в течение 2-4 месяцев при влажности не менее 65-75%. Для ускорения процесса институт рекомендовал перелопачивать его один раз в 1-2 месяца.
Всё хорошо, кроме последнего совета. Мы с вами теперь знаем, как можно ускорить процесс компостирования. Поставим правильный бурт и обеспечим его притоком воздуха.
Вот и всё.
Опилки идут в навозный компост и в сочетании с аммиачной водой, аммиачной селитрой и суперфосфатом.
Азот! Проще некуда…
Домашний способ обеспечить себя азотистыми удобрениями описан ещё в прошлом веке. Принцип его изложен выше, в «Богородской земле».
Правда, там говорилось о возобновлении огородной бактериальной живности в целом. Но ведь, можно свой огород и «заражать» азотофиксирующими бактериями, которые сосуществуют с бобовыми культурами.
Вначале это делали европейские фермеры–опытиики, потом инициативу перехватили учёные, модернизировав и индустриализировав процесс, и сейчас вы сможете купить культуры бактерий для обработки семян.
Земледельцы же забыли, что их предшественники проделывали всё это без, лабораторий и белых халатов, на своём подворье, где–нибудь в сарайчике.
Для «заражения» азотофиксирующими бактериями посадочных семян, они брали, к примеру, горсть земли из–под бобовых в том месте, где оно давало клубеньки (естественно, сохраняя в погребе), разбалтывали в воде и смачивали семена. Или поливали этой водой засеянную площадь под грабли.
Ещё надёжнее было выращивать растения в горшке с огородной землёй или в парниках с таким расчётом, чтобы ко времени посева клубеньки были вполне развившимися. Эти клубеньки растирали с водой деревянным пестиком и такой болтушкой «заражали» семена или почву.
Распространённой была и практика заготовки впрок корней растений с хорошо развившимися клубеньками. Высушивали их… не пересушивая! Весной растирали с водой, получая ту же культуру клубеньковых бактерий.
Полезный песок
Уже говорилось о том, что в компостное месиво нужно добавлять дорожную пыль. Этот совет у многих вызывает недоумение: зачем? что там полезного?
Начну издалека, чтобы углубить понимание.
Бывалые люди знают, что на песках появляются так называемые «плывуны» — места, где песок вдруг проваливается и увлекает с собой человека, корову или трактор — всё, что окажется в этом месте и в данный момент.
Над явлением долго гадали: почему да как? Наконец, сделали раскопки и выяснили, что под тем местом, где песок «плывёт», собирается какая–то слизь, по которой, как по маслу песок и раздвигается в стороны, давая верхнему слою вместе с жертвой опускаться всё глубже вниз.
Что это за слизь? Откуда она взялась здесь, в песках? Стали исследовать, и пошли открытия за открытием. Правда, знает о них лишь ограниченное количество людей. Наверное, по той же причине, что несут эти знания гигантскую пользу для земледельцев.
Всё дело в том, что под «плывунами» нашли самые первые бактерии, которые, быть может, и создали на земле почвенный слой, помогли развитию всего живого.
Это были бактерии, способные разлагать алюмосиликаты и высвобождать калий в усваиваемой для растений форме.
Разве же не чудо — бактерии живут в песке и им же кормятся! На этой каменной пище их накапливается столько, что пески «плывут». Так почему бы не использовать их на благо людей?
В 1939 году русский патриот Е. Н. Мишустин написал об этом книгу, были у него и последователи. Но… Как всё полезное для народа, хорошая идея была аккуратно «похоронена».
Справедливости ради должен сказать, что передовые учёные бьются за «силикатные» бактерии.
В 1968 году В. Г. Александров и М. И. Терновская выпустили книгу «Силикатные бактерии — эффективное удобрение», а Санкт–Петербургский учёный Е. Я. Виноградов разработал и запатентовал серию биологически активных веществ, за которые дважды награждался серебряными медалями ВДНХ СССР.
Но воз, как говорится, и поныне там же…
А что делать нам? Как найти эти бактерии и использовать? Задача, прямо скажу, не из лёгких, и мой совет вызовет возмущение микробиологов: как можно советовать, не понимая всей сложности… серьезности… опасности… и т. д.
Тем не менее советую: в глинистую, чернозёмную и торфяную почву вносить сырой речной песок. Причём брать его лучше не сверху, а из глубины карьера.
Что происходит с почвой после его добавки, я не знаю. Не знал этого и Пётр Матвеевич Пономарёв. Но мы с ним набирали такого песка для его делянок.
А ещё, собирали пыль с дороги.
И ещё дробили кувалдой камни, и это каменное крошево тоже подсыпали в почву. Для дробления брали и гранит, и мрамор.
«Нам не нужна минералка, — говорил Пётр Матвеевич, подбадривая меня, когда я уставал от работы. — Тут она вся… Бактерии сами разберутся, что им и когда надо, растворят своими кислотами и поедят.
А когда умрут, то их «бульончики» впитают растения и повысят урожай. Так и пойдёт круговорот.
…И глина
Вспомнив про песок, не забудем и о глине. И она очень нужна земледельцам, особенно тем, кто хозяйствует на песчаных почвах. Сколько органики ни клади, всё уходит, как в бездонную бочку, жалуются они. И спрашивают что делать?
— Вы же сами и ответили, — говорю им. — Уходит «в бездонную». А если сделаешь дно, то и не будет уходить. А глина для такого дна — самый подходящий материал. Внеси её в подпочву, и проблема решена раз и навсегда.
Второе назначение глины — стабилизация водного режима и связанное с этим улучшение комфортности размножения живого вещества.
В набухшей глине увеличивается количество пор, заполненных капиллярной водой. А высыхающая глина вбирает в себя продукты перегноя к сберегает их там до того времени, пока они не потребуются растениям.