Если сок просачивается и стекает с руки, — масса переувлажнена. Чаще всего переувлажнение бывает на открытых площадках в период дождей. Если возможно, прикройте бурт. Перемешивание, ворошение компостируемой массы выравнивает влажность по всему объёму.
Если потребуется увлажнять, то делать это лучше всего утром или вечером, чтобы не было большого перепада температур воды и живого вещества, размножающегося в ваших буртах.
Что там происходит
Этот процесс из тех, которым можно легко заморочить головы. И если он вас не интересует, не читайте.
Отвечаю тем, кто любит докапываться до всех тонкостей даже там, где их выявить и уяснить очень трудно.
Научную тонкость не гарантирую, попытаюсь разъяснить главное, что необходимо для понимания сути производства органического компостного бактериального удобрения.
Итак, невидимая жизнь в компостном бурте кипит. Бактерии поедают свою пищу, основная из которых — клетчатка и крахмал.
Естественно, перепадает им и промежуточный продукт распада клетчатки и крахмала — глюкоза. Так что, ваша невидимая «скотинка» потчуется и десертом.
Но жизнь бактерий кратковременна. Умирая, они отдают в кругооборот жизни и смерти белок своих тел. А в белок, как известно, корме углерода, кислорода и водорода, входит ещё и азот. Причём в больших объёмах — 16-18% от веса белка.
Вся эта белковая масса, пройдя всевозможные биохимические превращения (гниение), в конце концов, минерализуется и становится переГНОЕМ, а по научному — гумусом.
Больше переГНОЯ в почве — жирнее чернозём. В самый жирный, как говорил классик, можно сажать оглоблю, и вырастет тарантас.
Но… Ах, уж эти «но». Даже с навозом они подставляют нам ножку. Жалуется иной огородник: всё–то вроде сделал, как сосед. Но сосед урожай вывозит кузовами, а у меня вдосталь полакомиться не получается.
Что сказать? Не подражай слепо, делай всё с пониманием.
Если дело касается приготовления компоста, то надо знать хотя бы немного про азот, про то, как его получать и использовать в своих целях. Вообще–то, азота вокруг нас — океан; в воздухе его 78%, да вот взять его трудно. Дорого.
Судите по стоимости азотных удобрений. Обойтись же без азота невозможно: он входит в состав клеток, как растений, так и животных. А потому, если не будет азота в нашем компосте, — грош ему цена. Как быть?
А всё так же. Проводить компостирование с пониманием происходящих процессов, и азот у нас появится не покупной, не привозной, а собственный и почти бесплатный.
Дело в том, что азота достаточно много содержится в органике. При её разложении микроорганизмами, сложные азотные соединения переходят в простые формы.
Выделяющийся при этом аммиак становится пищей нитрифицирующих бактерий, которых в навозе и в почве всегда содержится в громадном количестве.
Эти бактерии, используя кислород, окисляют аммиак превращая его в азотную кислоту, и в компосте (как и в почве) образуются её соли — селитра (нитраты и нитриты).
Этот важный для земледелия процесс, называемый нитрификацией, идёт более успешно при хорошем газообмене, в слабокислой или близкой к нейтральной среде.
По данным русского учёного С. П. Виноградского (патриот, многое сделал для России), нитрификация навоза в обычных условиях наступает после 33 дней и более, с начала компостирования.
Но, при более длительном компостировании в условиях недостатка кислорода, происходит обратный процесс денитрификации.
Это ведёт к тому, что нитраты восстанавливаются до молекулярного азота, превращаются в газ и безвозвратно теряются.
Отсюда следует практический вывод.
Во–первых, нитрификация навоза происходит быстрее, чем думают земледельцы, растягивая компостирование до года и полутора лет. Именно поэтому их компост «не уступают навозу».
Во–вторых, ускорение процесса может происходить только при постоянном присутствии кислорода, при аэрации.
Хотя, ферментация навоза может происходить не только в аэробном, но и в анаэробном процессе, то есть, без доступа кислорода. Может, но дольше и с потерями.
А потому, земледелец, почаще вороши свою компостную кучу или бурт, и дело пойдёт быстрее. Быстрее созревание — больше компоста — выше урожай.
Кислотность среды
Уже говорилось о том, почему растениям требуется преимущественно щелочная среда, а животным, в том числе и бактериям, — кислая.
Но всё имеет свои пределы. Всякое «пере…» или «недо…» ведёт к нарушениям, болезням, к гибели. Надо знать оптимальные границы и своевременно вносить поправки.
Среду характеризует концентрация водородных ионов, и обозначается она символом рН. Чем ниже этот показатель (тем больше кислорода и меньше водорода), тем среда кислее.
При высоком показателе — среда щелочная, там, наоборот, больше водорода и меньше кислорода.
Оптимальный уровень кислотности компостируемой массы, по мнению многих практиков, находится в границах рН 6,8-7,2.
Если вы увидели, что кислотность повышается, то её надо понизить путём внесения на поверхность бурта порошка мела, или гашёной извести, или мергеля, или сланцевой золы, или древесной золы, из расчёта 300-400 г на 1 м2 поверхности.
Просто рассыпать, а потом обильно полить, чтобы вода прошла через всю массу. Проводить замеры и корректировку не реже одного раза в месяц.
Внесение названных элементов служит одновременно и минеральной добавкой «живому веществу» почвы.
Если реакция среды окажется щелочной (более рН 7,2), то надо просто обильно полить компостный бурт, чтобы промыть остатки мочевой кислоты, которой всегда в навозе с избытком.
Для определения рН пользуются рН-метром или лакмусовой индикаторной бумагой. То и другое продаётся в магазинах. В крайнем случае лакмусовую бумагу можно попросить у школьного учителя химии.
Сам процесс измерения с помощью лакмусовой бумаги прост — надо взять в горсть компост, положить на него полоску бумаги и сдавить в кулаке; через 20-30 секунд разжать кулак и вынуть полоску.
Её изменившийся цвет сопоставить с соответствующим цветом на упаковке лакмусовой бумаги. Каждый цвет соответствует различной величине рН, указанной и проградуированной на шкале от 1 до 12.
Если бумага приобрела красный цвет — компостная масса сильнокислая (рН менее 3,5).
Если стала розовой — среднекислая (рН 3,5-4,5).
Если жёлтой — слабокислая (рН 6).
Если зеленовато–голубой — среда, близкая к нейтральной (рН более 7).
Если стала светло–зёленой — слабощелочная (рН 8).
Если синей — среда щелочная (рН 10).
Если стала тёмно–синей — среда сильнощелочная (рН 11-12).
Какой навоз надо брать?
Этот вопрос задают часто, хотя он и бессмыслен: как будто, есть выбор. Надо брать тот, который есть. Он — органического происхождения, а потому — достоин почитания.
Главное в подходе к использованию навоза — знания, которые позволяют с наивысшей эффективностью им распорядиться.
Цель этой брошюры — ознакомление широких масс земледельцев, огородников и дачников с секретами получения высоких урожаев на основе постижения наиглавнейших Законов Природы.
Специально подчёркиваю «наиглавнейших», потому что, вообще у природы законов — тьма тьмущая. Все они важны, нужны, требуют к себе внимания, а у вас нет на их изучение ни подготовки, ни времени.
Вам надо с наименьшими затратами получать наибольший урожай. Поэтому, постарайтесь понять это наиглавнейшее и закрепите эти познания путём получения чернозёмного удобрения домашней выделки с помощью компостирования в бурте. А потом — и на грядках, и в поле.
Для приготовления сборного компоста используется всё, что можно собрать растительного в условиях сельского домовладения или дачного участка: навоз, фекалии, торф, кухонные отбросы, ботва, листья и пр.
Из сказанного ранее вы, вероятно, хорошо запомнили, что надо обязательно внести в массу солому или сено. Можно их для удобства порубить.
В массу полезно добавить глину и дорожную пыль. Всё перемешать, увлажнить и уложить на подготовленный дренажный слой буртом.
Всё остальное делается, как описывалось ранее, при объяснении происходящих процессов.
Готовность компоста определяется рыхлостью массы и лёгкостью разрыва входящих в него растительных материалов.
И всё же, сколько класть навоза?
С таким вопросом упорно обращаются те, кто не хочет вникнуть в суть процесса. А я с таким же упорством ухожу от конкретики.
Ведь, все вы находитесь в разных условиях, и нет у вас возможностей, как в аптеке, взять с полки то–то и отмерить столько–то. Поэтому, нельзя давать единый для всех рецепт.
Придётся вам понять главное, и с учётом этого понимания самим постоянно корректировать процесс.
А главное в том, что домашний чернозёмный компост, как и чернозём в естественных условиях, производит живое вещество почвы. И переГНОЙ — это то, что остаётся после биохимических превращений трупов этого живого вещества.
Поэтому, в навозе для нас ценен не сам навоз, как органический продукт, прошедший через животных (хотя и это имеет ценность), а, в первую очередь, как своеобразная «закваска» из нужных нам бактерий.
И если нет возможности достать навоз, то легко заменить его смесью фекалий и опавших листьев. И даже без фекалий листовой опад (не дубовых) даёт всё необходимое для напуска ферментационного процесса.
Более того, эту же функцию может выполнить и просто хорошая огородная земля из аэробного слоя (от 5 до 15 см).
Тем не менее, некоторые оговорки придётся, всё же, сделать. Будете вы делать компост с навозом или без него, определяющим условием должно оставаться внесение в него не менее 25-30%