Органические удобрения содержат питательные вещества в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. При разложении их в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и других элементов и перегной, или гумус.
Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений. При систематическом внесении органических удобрений улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, ее водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов (азотфиксирующих бактерий, аммонификаторов и др.).
Через органические удобрения в основном осуществляется круговорот питательных веществ по схеме: почва – растения – животные – почва. Применение органических удобрений позволяет вносить минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
К органическим удобрениям относится большинство местных удобрений (навоз, навозная жижа, торф, компосты, птичий помет), зеленое удобрение, отходы городского коммунального хозяйства (мусор и компосты из него, осадки сточных вод, фекальные массы), пищевой, кожевенной и других отраслей промышленности, а также сапропель (ил), солома, гуано и др.
Органические удобрения вносят под вспашку (иногда под культивацию), в лунки при посадке (например, картофеля, капусты), в подкормку, используют как биотопливо, для приготовления почвосмесей, смесей с минеральными удобрениями, для мульчирования посевов.
Дозы органических удобрений: от 15 до 60 т/га (под овощные и коноплю до 80–100 т/га), при внесении в лунки – 5–10 т/га, при применении совместно с минеральными – значительно ниже. Органические удобрения наиболее эффективны на дерново-подзолистых почвах.
Навоз
Из органических удобрений наиболее доступным и ценным является навоз. Навоз – это местное удобрение, которое состоит из твердых и жидких выделений животных, смешанных обычно с подстилочным материалом. В зависимости от вида животного он подразделяется на коровий, конский, свиной, овечий, кроличий, птичий. Качество навоза зависит от содержащихся в нем элементов питания.
Навоз содержит азот и зольные вещества, которые уменьшают кислотность почвы. Навоз служит источником поступления углекислого газа в растение. Углекислый газ, в свою очередь, усиливает синтез органического вещества растениями, улучшая условия их минерального питания.
Из потребляемого животными корма в навоз уходит около 40% органического вещества, 50–70% азота, 80% фосфора и до 90% калия. Навоз считается одним из важнейших и наиболее распространенных органических удобрений. Его качество зависит от вида животных, корма, подстилки, а также способов и сроков его хранения.
Чем питательнее корма, чем больше белка в них содержится, тем богаче навоз животных минеральными веществами.
Подстилка, поглощающая большое количество мочи, улучшает качество навоза. В качестве подстилки для навоза служит солома, которую следует подстилать в виде резки длиной 12–15 см. Соломенная резка впитывает большее количество мочи и лучше сохраняет азот, облегчает заделку в почву навоза. Навоз хорошего качества получается при использовании подстилки из сухих листьев. Она хорошо поглощает аммиак и углекислоту, в несколько раз лучше, чем солома. В качестве подстилки можно также применять торф, который отлично впитывает мочу и газы, в 3–4 раза лучше, чем солома. Особенно качественной считается подстилка из сфагнового торфа. Она снижает до минимума потери азота. При использовании 2 кг торфа на голову крупного рогатого скота они составляют 25%. Для того чтобы торф лучше впитывал жидкие выделения животных, его следует подсушивать. Влажность торфа должна быть не ниже 30% и не выше 50–60%. Навоз на торфяной подстилке считается более эффективным по сравнению с навозом на соломенной. Навоз с подстилкой из опилок уступает по качеству навозу на соломенной подстилке, так как опилки медленно разлагаются. Такой навоз следует вносить в почву в осенний период, желательно после компостирования. С другой стороны, навоз на подстилке из опилок легко заделывать в почву, к тому же он хорошо рыхлит ее. Также в качестве подстилки можно использовать подсушенные осоку, мякину, листву, хвою, картофельную ботву и другие материалы органического происхождения, впитывающие влагу. Чем лучше подстилка впитывает влагу и поглощает газы, тем больше она ценится. Подстилка считается качественнее, если она сама содержит питательные вещества и быстро разлагается в почве.
Важно правильно хранить навоз, иначе он может потерять большое количество полезных веществ. В первую очередь теряется азот, который может вымываться или преходить в газообразное состояние и улетучиваться. Для того чтобы уменьшить потерю азота, в навоз следует добавлять минеральное фосфорное удобрение: на 1 т навоза – 15–25 кг фосфоритной муки или суперфосфата. Фосфорные удобрения лучше добавлять в свежий навоз и тщательно перемешивать. Эту процедуру легче проводить следующим способом: разбросать фосфорное удобрение по навозу на скотном дворе при отсутствии на нем животных.
При уборке навоза и складывании его в навозохранилище удобрение хорошо перемешается с навозом. Можно использовать другой способ. Каждый раз при укладке навоза в основную кучу следует добавлять порцию фосфорного удобрения, которое затем при погрузке навоза и укладке его в кучи дополнительно перемешается.
Фосфор, добавленный в навоз, способствует лучшему развитию микроорганизмов. Быстро размножаясь, они лучше поглощают аммиак, в результате чего вещество не так сильно улетучивается. Однако не стоит добавлять в навоз слишком большое количество фосфорного удобрения, так как это может привести к снижению микробиологической активности в удобрении.
В случае когда навоз не предназначен для длительного хранения, оптимальная доза внесения в него суперфосфата составляет 1–2%. Для длительного хранения навоза, например с весны до осени, дозу суперфосфата следует увеличить до 4%. Дополнительно можно добавить 1–1,5% хлористого калия.
Компост из навоза с фосфорным удобрением обладает большей эффективностью, чем удобрения, внесенные по отдельности. С одной стороны, в навозе сохраняется больше азота, с другой стороны, навоз способствует лучшему усвоению растениями минерального удобрения. Такой компост используют в дозировке, в два раза меньшей по сравнению с обычным навозом.
Для того чтобы улучшить выход навоза и уменьшить потери полезных элементов, можно в него добавлять торф. Для этого подойдет любой вид торфа, независимо от степени его разложения. Исключением является только торф с большим содержанием извести. Свойства торфа как удобрения улучшаются под воздействием на него навоза, в особенности конского, так как он лучше разгорается.
Следует учитывать, что качество навоза зависит от его химического состава, а полезные вещества, присутствующие в нем, усваиваются растениями с иным коэффициентом пользования, чем в минеральных удобрениях. Например, 1 т полуперепревшего навоза на соломенной подстилке эквивалентна 2 кг азота, 2, 5 кг фосфора, 5 кг калия в неорганических удобрениях.
Конский и овечий навоз называют горячим, так как он быстро разлагается, выделяя в воздух большое количество тепла. Навоз крупного рогатого скота и свиной получил название холодного благодаря его медленному разогреванию.
Качество навозного удобрения также зависит от степени его разложения. Принято выделять следующие фазы разложения.
1. Свежий, слаборазложившийся навоз. Цвет и прочность соломы остаются в прежнем состоянии или незначительно меняются. Вода после промывания этого навоза становится красноватой или зеленой.
2. Полуперепревший навоз. Солома в таком навозе приобретает коричневый цвет, становится менее прочной и легко рвется. Водный настой имеет темную окраску. Навоз становится более легким (на 15–30%).
3. Перепревший навоз. Навоз превращается в черную мажущуюся массу. Солома находится в стадии разложения, когда уже невозможно выделить отдельную соломинку. Навоз теряет половину своего первоначального веса.
4. Перегной – рыхлая землистая масса. Вес по сравнению с начальным уменьшается до 75%.
По мере постепенного разложения навоза количество питательных веществ в нем увеличивается. Перегной является наиболее насыщенным полезными веществами. Но нельзя допускать чрезмерного разложения навоза, так как в этом случае он теряет много и органического вещества, и питательных элементов из-за уменьшения общей массы навоза при разложении.
Перегной в некоторых случаях является незаменимым. В почве он медленно разлагается, выделение азота происходит постепенно в течение длительного времени. Также перегной хорошо вносить в посадочные ямы, так как в нем азота содержится меньше, ровно столько, сколько необходимо новопосаженным растениям.
Недостатком внесения в почву свежего навоза является то, что в первое время он выделяет в почву мало азота, что связано с особенностями размножения микроорганизмов. К тому же при внесении свежего навоза в почву попадают жизнеспособные семена сорняков, что приводит к засоренности участка.
Наилучшее время для заделки навоза является осень. Но в это время обычно удобрений бывает недостаточно. Поэтому зачастую навоз завозят зимой, а внесение его в почву производят ранней весной. Зимнюю вывозку следует проводить в неморозные дни, чтобы навоз во время перевозки не успевал замерзнуть. Для удобрения площадки специально очищают от снега.
Плотность укладки навоза влияет на его качество. Навоз, уложенный рыхло, быстро разлагается и теряет большое количество органического вещества и минерального азота. Для того чтобы навоз сильно не разлагался, его укладывают в штабеля небольшими слоями, уплотняя каждый слой.
На приусадебные участки навоз иногда завозят в середине лета и хранят до начала осени, так как в летний период его не вносят. Чтобы за это время навоз не потерял большого количества питательных веществ, из него готовят навозно-торфяные компосты с добавлением минерального фосфорного удобрения.
Разбросанный по участку навоз необходимо тут же заделывать в почву. Для равномерного покрытия навозом больших земельных участков необходимо использовать специальные машины (рис. 9).
Рис. 9. Машина для внесения твердых органических удобрений
Вносить навоз лучше небольшими порциями, но часто, чем большими дозами, но редко. Навоз обладает очень длительным последействием. На тяжелых глинистых почвах он остается более долгое время, чем на легких.
Считается, что в первый год растения поглощают азот не полностью, а только пятую или шестую его часть. Оставшийся азот используется культурами в последующие года. Количество потребляемого азота растениями в первый год после внесения зависит от качества навоза.
Бесподстилочный навоз – сильно – и быстродействующее удобрение, получаемое на фермах с бесподстилочным содержанием животных. Он бывает жидким и полужидким.
Полужидкий навоз состоит из смеси жидких и твердых выделений и содержит около 90% воды. Количество азота и фосфора в нем примерно такое же, как в свежем соломистом навозе, а калия – немного меньше. Этот навоз считается более эффективным, чем подстилочный. Полужидкий навоз в условиях садоводства следует хранить, компостируя его с торфом (на 1 т навоза не менее 1 т торфа).
Жидкий навоз получают в хозяйствах, где для очистки животноводческих помещений применяется гидрослив.
При хранении поверхность бесподстилочного навоза покрывается коркой, поэтому его следует периодически перемешивать, а попадающиеся в нем твердые материалы – такие, как сено, сенаж, силос, измельчать.
Способы хранения навоза
Существуют два способа хранения навоза: аэробный и анаэробный.
Первый способ включает укладку удобрения в штабеля без последующего уплотнения. При аэробном способе навоз быстро разогревается и разлагается, азота при этом уменьшается примерно на 30%. Потеря азота происходит вследствие выделения аммиака, а затем – свободного азота, образующегося при восстановлении нитратов. Количество органических веществ снижается на 40%. В связи с этим аэробный способ хранения навоза используют достаточно редко и в основном для обогрева парников.
Анаэробный способ подразумевает укладку навоза в штабеля слоями, при этом каждый слой утрамбовывается. Высота утрамбованного слоя составляет 1, 5–2, 5 м, а ширина снизу – 3–4 м. При таком способе хранения навоз разогревается до 20–30° С. Поэтому процессы превращения мочевины в карбонат аммония, разложения клетчатки и других углеводов до углекислого газа, воды и других органических соединений протекают медленно, не происходит нитрификации, вследствие чего потери азота и органического вещества значительно сокращаются.
Анаэробный способ применяется для длительного хранения навоза. Он позволяет получать полупере–превший навоз через 3–4 месяца после укладки в штабеля, а перепревший – через 7–8 месяцев. Анаэробный способ хранения навоза рекомендуется использовать и садоводам-любителям. Завезенный на участок навоз следует сразу уложить в штабель слоями, тщательно утрамбовывая каждый слой. Затем нужно прикрыть его землей, торфом и полиэтиленовой пленкой.
В случае если возникает необходимость в быстром получении полуперепревшего и перепревшего навоза, используют комбинированный способ хранения, при котором совмещают аэробный и анаэробный способы. При этом клетчатка разлагается довольно быстро, а потери азота при соблюдении необходимых условий относительно невелики.
Свежий навоз сначала укладывают рыхлыми слоями, а когда температура увеличивается до 60° С, сильно утрамбовывают. Высота штабеля должна достигать 1,5–2 м. Затем штабель накрывают торфом, скошенной травой и другими органическими материалами слоем 20–30 м, при высыхании изредка поливают навозной жижей.
После уплотнения температура в навозе снижается до 30–35° С, и навоз разлагается уже в анаэробных условиях. В этом случае, для того чтобы уменьшить потери азота, нужно увеличить слой подстилки и при укладке добавить в навоз 1–3% суперфосфата или фосфатной муки.
Навозная жижа
Навозная жижа – удобрение с большим содержанием азота и калия, состоящее в основном из мочи животных, а также образующееся при разложении навоза. Фосфора в нем содержится мало. Азот мочи находится в легкоподвижном состоянии. Уже на скотном дворе часть его улетучивается в виде аммиака.
В жижеприемнике, где получают навозную жижу, происходят дальнейшая потеря азота. В навозной жиже крупного рогатого скота содержится 0,26% азота, 0,12% фосфора и 0,38% калия; свиней – 0,31% азота, 0,6% фосфора и 0,36% калия; в навозной жиже из коровяка – примерно 0,09% азота, 0,03% фосфора и 0,28% калия.
Питательные элементы навозной жижи являются легкоусваемыми для растений. По коэффициенту использования растениями азота и калия навозная жижа приближается к минеральным удобрениям. Мочевина, содержащаяся в навозной жиже, под действием микроорганизмов превращается в углекислый аммоний, из которого легко выделяется аммиак, и при доступе воздуха улетучивается в жижесборники. Поэтому на садовом участке при изготовлении и хранении навозную жижу следует держать в баке с закрытой крышкой.
Навозную жижу вносят в дозе 5–15 л на 10 м2. При внесении навозной жижи прямо в борозды разбавлять ее не обязательно, даже если она сильно концентрирована. С целью уменьшения потери азота в азотную жижу нужно добавлять 15–20 кг суперфосфата на 1 т.
Вливать навозную жижу рекомендуется в канавки, приготовленные специально для этой цели вокруг каждого растения или с двух сторон ряда. После того как жижа впитается, канавку следует заделать. Для внесений жидких органических удобрений на большие земельные участки целесообразно применять специальные машины (рис. 10).
Рис. 10. Машина для внесения жидких органических удобрений
Навозную жижу хорошо применять для приготовления торфяных компостов. При этом подсушенный торф поливают жижей. На 1 т торфа используют 0,5–2 т жижи. К торфу перед внесением жижи рекомендуется добавить фосфорные удобрения, например 30–49 кг суперфосфата на каждую тонну подсушенного торфа. Если торф кислый, в него нужно добавить 1–2% извести.
Вносить полученное удобрение следует сразу после приготовления. В случае если возникает необходимость продержать его некоторое время, удобрение укладывают в кучу и уплотняют.
С целью уменьшения потери азота в кучу можно добавить 1% хлористого калия. Такой компост вносят в тех же дозах, что и навоз, или немного меньше, примерно 20–25 т/га.
Коровяк
Коровяком называют водный раствор коровьего кала. Его можно использовать при отсутствии навозной жижи.
Приготавливается коровяк следующим способом. Емкость на 1/3 объема заполняют коровьим калом, затем заполняют доверху водой. Раствор оставляют на 1–2 недели для брожения.
Химический состав коровяка различен и зависит от корма. Иногда выделения крупного рогатого скота богаты азотом и подвергать их брожению совсем необязательно.
Перед тем как раствор коровяка внести в почву, его разбавляют водой. Заделывают коровяк таким же образом, как навозную жижу.
Птичий помет
Птичий помет является быстродействующим органическим удобрением. По своему качеству он считается наиболее эффективным из всех существующих органических удобрений, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.
Продолжительность действия птичьего помета после внесения его в почву составляет около года. Питательные вещества, находящиеся в нем, легко усваиваются растениями.
Качество помета зависит от вида птицы, например, помет гусей и уток является более водянистым и по эффективности приравнивается к обычному навозу (табл. 2), а также от количества и качества корма. Чем более концентрированный корм получает птица, тем выше ценится ее помет.
Как показывают данные таблицы, наибольшее количество питательных веществ содержится в курином помете, наименьшее – в помете гусей.
Азот, содержащийся в птичьем помете, находится главным образом в форме мочевой кислоты, которая быстро разлагается, образуя аммиак. При неправильном хранении из-за быстрого улетучивания аммиака происходят большие потери азота, достигающие 50%. Чтобы избежать этого, помет следует при хранении пересыпать сухим торфяным порошком (в равных пропорциях) или высушенным прудовым илом. За неимением этих материалов можно использовать для этой цели староогородную землю. Помет также можно смешивать с 6–10% суперфосфата. Хранить птичий помет следует под навесом, защищающим его от осадков.
При содержании птицы в домашних условиях используют глубокую подстилку слоем 35–40 см, состоящую из измельченного сфагнового торфа с примесью измельченной соломы или сухой крошки низинного торфа, соломы, древесных опилок. Птичник чистят два раза в год, предварительно перемешивая верхние и нижние слои подстилки.
Хорошо сохраненный птичий помет очень ценится и используется в качестве основного удобрения при внесении под вспашку (перекопку) земли, при подкорм–ке и посадке растений. Помет вносят в борозды, лунки, гнезда из расчета 8–10 кг на 100 м2.
Зеленое удобрение, или сидераты
Сидераты – это органические удобрения, представляющие собой зеленую массу растений, выращенных с целью запахивания их в почву для обогащения ее питательными веществами, главным образом азотом, улучшения водного, воздушного и теплового режима.
Наибольший эффект зеленые удобрения дают на малоплодородных дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах. Особенно отзывчивы на зеленое удобрение картофель, овощи и плодово-ягодные культуры.
В качестве сидератов используют в основном бобовые культуры, в первую очередь люпин, который благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями усваивает азот атмосферы (азотофиксация) и обогащает им почву. Кроме люпина многолетнего, желтого (кормового) и узколистного горького, на зеленое удобрение используют также посевы сераделлы, пелюшки, вики, вико-овсяные и другие смеси. В условиях любительского садоводства и огородничества широко используется прием посева быстрорастущих крупносемянных бобовых культур (вики, гороха, однолетнего люпина и т. д.) после уборки ранних овощей и запахивания поздней осенью в любой стадии развития. Если сидеральные культуры высевались весной, то их запахивают в стадии цветения и образования первых бобов, на легких почвах – в начале образования блестящих бобов (люпина). В садоводстве применяется раннеосенний посев в междурядьях сада клевера и запахивания его травостоя летом следующего года во время массового цветения.
При соблюдении агротехники сидеральные культуры дают высокие урожаи зеленой массы. Например, урожайность зеленой массы люпина на легких песчаных почвах достигает 350–400 кг со 100 м2 посевной площади, или до 4 кг с 1 м2, что по содержанию азота эквивалентно такому же количеству навоза. По эффективности зеленые удобрения почти равноценны навозу. Они уступают лишь по содержанию фосфора и калия.
Многие сидеральные культуры обладают способностью усваивать из почвы труднодоступные формы питательных веществ. Например, люпин усваивает соединения фосфора, недоступные для других культур.
На бедных песчаных почвах сидеральные культуры испытывают большой недостаток в калийном питании, однако хлористые калийные удобрения из-за большого содержания в них хлора отрицательно влияют на развитие клубеньковых бактерий. На фосфорные удобрения сидераты реагируют слабо. В то же время на кислых почвах внесение под люпин фосфоритной муки дает хороший результат. Люпин положительно реагирует и на внесение доломитовой муки или калимага.
Сидеральные бобовые культуры хорошо произрастают на слабокислых почвах. Щелочная реакция почвы оказывает отрицательное воздействие на эти культуры (особенно многолетний люпин). Однолетний люпин более чувствителен к извести, чем многолетний, на него отрицательно действуют только высокие нормы извести. Устойчивость к извести повышается с внесением навоза и других органических удобрений.
При посевах люпина в междурядьях сада зеленую массу запахивают на суглинистых почвах в фазе цветения – начале завязывания сизых бобов, на легких песчаных почвах – в начале образования блестящих бобов. В годы с большой влажностью зеленую массу заделывают в почву позднее, в засушливые – раньше указанных сроков. Желтый люпин можно запахивать в более поздние сроки, чем узколистный, а многолетний – в фазе цветения. Для облегчения заделки зеленой массы в почву посевы люпина прикатывают по ходу плуга или подкашивают и на месте измельчают. Запахивают зеленые удобрения на глубину 12–15 см на суглинистых и на 18–20 см на песчаных почвах (на глубину пахотного слоя).
В чем состоит преимущество сидератов?
Во-первых, удобрения растут на участке. Их не нужно, как навоз, перемещать не только с фермы на участок, но и в пределах участка. На участок нужно привезти только семена и минеральные удобрения – а это значительно дешевле и легче, чем покупать навоз или торф. С привозной органикой можно занести на участок пестициды, ядовитые промышленные отходы, возбудителей болезней и миллионы семян сорняков. Степень экологической чистоты своего участка знает каждый, и растения, выросшие на нем, не смогут загрязнить его больше, чем уже есть.
Во-вторых, сидеральные культуры при незначительном уходе способны образовать на площади в 10 м2 30–50 кг органического вещества, в котором содержится 150–200 г азота.
Сюда входит надземная, видимая нами зеленая часть растений и подземная – множество невидимых нам корней. Большинство этих культур имеет мощную, сильно разветвленную, глубоко проникающую корневую систему, которая одновременно и рыхлит почву на значительную глубину, и извлекает питательные элементы из труднодоступных соединений, и выносит их из глубоких подпочвенных слоев в удобоваримом для овощных культур виде. Они как бы пережевывают большие куски еды, а овощам остается только проглотить эту пищу. Заделанная в почву, эта масса органического вещества быстро улучшает физико-химические свойства почвы, тем самым создает более благоприятные условия для овощных культур.
В-третьих, сидеральные культуры, быстро развиваясь, подавляют рост сорняков, не дают им обсемениться и таким образом очищают почву от них. Однако следует помнить, что с однолетними сорняками зеленые удобрения расправятся сами, а с многолетними придется бороться хозяину участка.
В-четвертых, использование на участке зеленых удобрений позволит с меньшими затратами времени и сил обрабатывать участок: например, не нужно будет перетаскивать тяжелые ведра с навозом. Грядки с сидератами перекапывают немного позже, чем грядки без них. Поскольку корни растений уже немного разрыхлили почву, то и копается она значительно легче.
В-пятых, многие сидеральные культуры выглядят очень привлекательно (многолетний люпин, козлятник, клевер) и вполне могут создать на участке уютный уголок.
Как выращивать зеленые удобрения?
Все зеленые удобрения выращивают посевом семян в грунт, поэтому нужно заранее запастись нужным количеством семян и убедиться, что они не потеряли всхожесть. Есть два основных способа использования зеленого удобрения: его выращивают до посева основной культуры или после уборки.
Если сидератную культуру сеют первой, то это надо делать как можно раньше, как только позволят погода и почва. В этом случае подбирают скороспелые холодостойкие растения, например горчицу, кормовой горох, овес и др. Почву готовят как обычно (глубокое рыхление, боронование). Минеральные и органические удобрения вносят, как под основную культуру.
Чтобы сидерат не дал сорнякам разрастись, лучше сеять его не рядами, а вразброс: семена более или менее равномерно распределяют по поверхности грядки и потом заделывают их граблями. Отдельные семена могут остаться незаделанными: если это семена гороха или другой бобовой культуры, то лучше их вдавить в почву палочкой или рукой. Птицы, увидев отдельно лежащее лакомство, могут переворошить всю грядку в поисках еды. При посеве семян вразброс на грядке нет междурядий, где было бы много места для сорняков. Многолетние или быстрорастущие, опережающие сидератную культуру однолетние сорняки нужно выполоть руками.
За одну–две недели до посева-посадки основной культуры зеленое удобрение скашивают, лопатой измельчают прямо на грядке и перекапывают. Фаза развития сидератной культуры в данном случае значения не имеет, более важно своевременно подготовить почву под овощи.
Если стоит сухая погода, то грядку поливают, чтобы быстрее пошел процесс переработки зеленой массы в пищу для основной культуры. Нельзя допускать, чтобы скошенная и измельченная зеленая масса оставалась незаделанной в почву. Большая часть того, что растения заботливо накопили, будет безвозвратно утеряна.
На садово-огородных участках таким образом можно подготовить грядку под теплолюбивые поздновысаживаемые рассадные культуры (кабачки, тыквы, томаты, перцы, кукурузу). Между перекапыванием грядки и посадкой основной культуры должно пройти одна–две недели, чтобы почва осела, а зеленая масса частично разложилась, потому что рассада на грядке с бурно протекающим разложением зеленой массы плохо себя чувствует.
Зеленое удобрение можно посеять и после уборки основной культуры (лука, чеснока, земляники последнего года пользования, раннего картофеля, ранней капусты и т. д.). Грядку глубоко рыхлят, боронуют и так же семена сеют вразброс. Уход за зеленым удобрением минимальный: прополка сорняков (если нужно), полив (если нужно).
Компосты
Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д.
Хорошо разложившийся компост обычно содержит незначительное количество гемицеллюлоз и несколько больше целлюлоз при почти неизменном содержании лигнина. Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие в них азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0, 7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.
Подготовка торфонавозного компоста
Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60–65° С. Поэтому такой компост не следует уплотнять.
Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1, 5–2 раза больше. Для данной цели можно использовать любой вид имеющегося торфа с влажностью 60–65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1, 3–1, 5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа в 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза. При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1, 3–1, 5 м и сверху укрывают слоем торфа в 25 см.
Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его. В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения.
Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.
Приготовление торфожижевого компоста
Прежде всего укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см. В углубление сливают из цистерны или бочки навозную жижу из расчета 0, 5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают (укладывают) в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15–20 кг на 1 т компоста.
Температура компоста в штабеле благодаря рыхлой укладке поднимается до 55– 60°С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует растворению гуматов торфа и повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.
При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1, 5 мес. Их можно вносить под любую культуру.
Приготовление торфофекального компоста
Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые, однако их лучше приготавливать непосредственно на осушенных торфяниках, которые сначала рыхлят, разравнивают, а затем сгребают в валки высотой 0, 4–0, 5 м, вносят фекалии и закрывают их торфом. Через 2–3 месяца компосты созревают.
Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55–60°С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.
Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на второй год. Компосты из торфа, жижи и фекалий оказывают порой более высокое положительное действие на урожай, чем обычный навоз. Их эффективность возрастает при совместном применении с фосфоритной мукой.
Компостирование навоза с землей
Навозно-земляной компост готовят путем добавления к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли.
Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.
Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой?
Компостирование навоза с фосфоритной мукой вызывает более энергичную гумификацию органического вещества, сокращает потери азота и повышает доступность для растений фосфора, что приводит к повышению эффективности обоих компонентов.
Навозно-фосфоритные компосты получают путем добавления 15–20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Фосфоритную муку можно вносить в навоз при укладке его в штабель, а также непосредственно в животноводческих помещениях перед их очисткой.
Эффективное использование суперфосфата
Суперфосфатом пользуются для связывания аммиачного азота в птичьем помете. При добавлении к сырому помету 10% порошкового суперфосфата потери азота при хранении почти полностью устраняются. Обогащенный суперфосфатом компост из птичьего помета является высококонцентрированным удобрением, поэтому его дозы не должны превышать 50 кг на 100 м2 удобряемой площади.
Для чего компостируют навоз с суперфосфатом?
Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободного аммиака навоза. Каждый центнер суперфосфата связывает и сохраняет в компосте примерно 4–5 кг азота.
Примешивают суперфосфат к навозу во время укладки в штабеля – 20–25 кг и более на 1 т навоза. Навоз, компостированный с суперфосфатом, содержит, как правило, больше аммиачного азота, чем обычный. Эффективность данного компоста выше эквивалентного количества некомпостированных навоза и суперфосфата.
Навозно-суперфосфатный компост вносят под картофель в количестве 100–120 кг на 100 м2 площади, под плодово-ягодные культуры – 200 кг на 100 м2.
Приготовление компоста из бытовых и растительных отходов
Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора.
Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20–25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1, 5–2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2–3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.
Биодинамические удобрения
Биодинамика требует возвращения в почву минеральных ее компонентов, уносимых возделываемыми культурами.
Самое простое – вносить в почву минеральные удобрения, но оказывается, они по пищевой ценности для растений значительно уступают органическим удобрениям, в которых уносимые из почвы калий, кальций, азот и, особенно, кремний находятся в виде органических соединений, легко усваиваемых растением.
Растения способны усваивать и неорганические соли из растворов (на этом основана гидропоника), но процесс этот идет долго и неполно. Особенно плохо дело обстоит с кремнием. Его в почве много, но в виде неусваиваемого песка и кремнезема. Для того чтобы перевести кремнезем в растворимое состояние, нужна кропотливая работа почвенных обитателей – бактерий, грибков-актиномицетов, дождевых червей, энхитреид и ногохвосток.
А кремния в растениях много – в 1 ц зерна ржи до 1 кг. Без кремния плохо развиваются корни, образуется непрочный стебель. Вот почему гидропонная продукция имеет такой «жидкий», «чахоточный» вид. Оказывается, ряд дикорастущих растений не только богаты растворимым усваивающимся кремнием, но и веществами, быстро переводящими соли калия, кальция, фосфора в усваиваемые культурными растениями соединения. Такие травы и другие растительные компоненты дикой природы биодинамика рекомендует вводить в состав компостов, в навоз, подготовляемый для удобрения.
Одной из полезных добавок является тысячелистник. Он богат калием и кальцием. Соединения серы придают ему высокую жизненную силу и, переходя через навоз в культурные растения, повышают их устойчивость против вредителей и неблагоприятных погодных условий. Особенно активны цветы тысячелистника. Хорошо траву и цветы тысячелистника сначала подвергнуть воздействию свежих внутренностей забитых сельскохозяйственных животных, особенно их мочевых пузырей. Но подойдет и трава тысячелистника, закопанная в компост. Тысячелистник подавляет процессы гниения и стимулирует процессы брожения, что и является наиболее желательным в компосте.
Другой полезной для компоста травой является обыкновенная ромашка, особенно выросшая вблизи куч свиного навоза. И у нее вся полезная сила сконцентрирована главным образом в цветах. Благотворно на компост действуют ромашковые колбаски, полученные путем заполнения цветами ромашки коровьих кишок. В коровьих кишках ромашка перепревает, превращаясь в целебный для земли препарат. Летом цветы ромашки собирают и сушат, а осенью набивают в тонкую кишку только что забитой коровы. Кишки не следует выворачивать и очищать от слизи. Сначала ромашковые колбаски подсушивают на солнце, а на зиму закапывают в почву грядки или пашни. Для успешного течения процесса удобрения важно, чтобы зиму колбаски пролежали под толстым слоем снега.
Следующий полезный препарат – мука из коры дуба, богатая известью. Она возвращает почве уносимый овощами кальций.
И наконец, не нужно забывать о крапиве. Она останавливает закисление почвы и активно образует тонкий слой гумуса – питательной среды для хозяйственных культур. Препарат из крапивы готовят так. Подвядшую цветущую крапиву измельчают и закладывают в яму, выложенную торфом или старыми мешками, довольно толстым слоем. Крапива лежит в земле до следующей весны и за это время перепревает в темную вязкую массу. Эта масса и закладывается в небольших количествах в компостную кучу.
Очень полезный компонент компоста – одуванчик, богатый натрием, калием, фосфором и кремнием. Он обычно растет на участках, почва которых испытывает недостаток света и воздуха, но достаточно богата азотом. Поэтому это типичное сопутствующее растение на старых люцерновых и клеверных полях. При перепревании одуванчик активно отдает почве растворимый кремний. Одуванчик (цветы) собирают в период активного цветения с 9 до 11 часов утра. Высушенные цветы хранят до осени, а потом, увлажнив их отваром или соком листьев одуванчика, помещают в брыжейку коровы и зарывают эту брыжейку в хорошую пахотную землю на глубину 40–60 см. Весной, когда одуванчик вынимают из земли, он представляет собой высокоактивный пастообразный препарат, который и добавляют в компост.
Для регуляции процесса компостирования требуется очень немного препаратов из лекарственных растений. На компостную кучу объемом 3–5 м3 или на одну яму с навозной жижей объемом 20 м3 (порция удобрений для 1/4–1/3 га) вносят по 4 г каждого препарата, распределяя по следующей схеме.
В прямоугольном штабеле компоста деревянным колышком делают 5 отверстий по рисунку конверта – два справа, два слева и одно посередине – глубиной около 50 см и в них вносят приготовленные растительные смеси. У дальней стороны компостной кучи – слева тысячелистник, справа дубовую кору, у ближней стороны – слева ромашку, а справа одуванчик. В центральную ямку помещают крапиву. Затем все ямки заравнивают, чтобы не осталось воздушной прослойки и препарат вошел в непосредственное соприкосновение с компостом.
Для ямы с жидким удобрением делают косую крестовину, к концам которой подвязывают препараты в льняных мешочках в том же порядке, что и в компостном штабеле, и накрывают этой крестовиной яму, чтобы мешочки полностью погрузились в жижу.
Наконец, для получения удобрения экстракласса компост или яму поливают настоем валерианы: 4 г сока из цветов валерианы разводят в 8 л воды, хорошенько размешивают и поливают кучу или яму. Валериана способствует процессам цветения и плодоношения. Отваром валерианы можно опрыскивать садово-огородные культуры для стимуляции цветения и увеличения урожая плодов.
Компостную кучу или яму с жидким навозом, обработанные вышеназванным способом, оставляют в покое на 3–4 недели – и удобрение практически готово. Оно, кстати, способствует размножению дождевых червей, превращающих смесь навоза с почвой в плодородный гумус за 8 недель.
Солома
Для улучшения физических свойств почвы можно вносить солому. Она способствует разрыхлению почвы. Тонна соломы дает после разложения около 250 кг перегноя.
Внесение соломы в чистом виде приведет к угнетению растений за счет потребления разлагающими ее микроорганизмами минерального азота. Чтобы этого не произошло, надо вместе с соломой внести азотное удобрение не менее 10 кг азота, то есть 50–60 кг сульфата аммония или 25–30 кг мочевины на 1 т соломы и суперфосфата или фосфоритной муки 1–2% от веса соломы. До внесения соломы надо равномерно опрыснуть ее раствором указанных солей так, чтобы вся солома была смочена.
Заделывать ее в почву надо тщательно, особенно при засушливой погоде, поэтому лучше солому сначала пропустить через соломорезку или измять ее.