4. Соберите камин, поставив на основание нижнюю часть конструкции с отделениями для дров, на нее положите плиту — основание топки. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. Установите на раствор заднюю и боковые стенки топки и плиты футеровки. Проверьте, чтобы решетка гриля свободно входила в топочное отверстие, и внесите коррективы, пока раствор не отвердел. Следующий элемент — дымосборник — посадите на раствор. Выступивший раствор удаляйте. Защитите смонтированные детали от раствора, например, газетой. На дымосборник наденьте колпак, а на него — конец, используя раствор шамотной глины. Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь воспользоваться камином. Его необходимо оставить на несколько дней, чтобы раствор окончательно отвердел. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20–30 мин.
Рис. 59. Садовый камин-конструктор (вариант 2)
Проект 9
Отличительными особенностями данного садового камина (рис. 60) являются относительно небольшой вес и используемый для его изготовления материал — стальной лист. Благодаря этому его можно считать мобильным и устанавливать там, где в данный момент он нужен, причем даже в помещении. В последнем случае обязательным условием является наличие дымохода, к которому камин можно подключить. С предыдущими двумя конструкциями его объединяет способ изготовления.
Потребуется:
1) стальной лист — 1 шт. (толщиной 1 мм);
2) стальной лист — 1 шт. (толщиной не менее 2 мм);
3) стальные уголки — 16 шт. (10 Ч 10 мм), 1,1 м (20 Ч 20 мм);
Рис. 60. Садовый камин (вариант 3)
4) п-образные кронштейны — 6 шт.;
5) клепки;
6) ножницы по металлу, электролобзик, щипцы для установки заклепок, сварочный аппарат, струбцины, электродрель.
1. В соответствии с размерами, указанными на рис. 61, раскроите детали камина. Из более толстого листа выполните подовую плиту топливника и дно зольника. Для первой это необходимо вследствие того, что данная деталь сильнее всего нагревается, контактируя с горящим топливом, и может деформироваться, если ее толщина будет недостаточной. А для второго это важно потому, что при установке камина на опору конструкция давит всем своим весом на дно.
2. Камин не имеет цоколя и устанавливается на опору из газобетона, кирпичный постамент или даже подставку, сваренную из труб, причем для фиксации конструкции ничего не требуется, так как ее веса для этого достаточно.
Рис. 61. Шаблоны для основных деталей камина (размеры указаны в миллиметрах):
а — внешний кожух топочной камеры; б — подовая плита; в — зольник; г — боковая стенка зольника; д — ящик для золы; е — фальшстенка ящика для золы; 1 — тепловой экран
3. Детали камина склепываются с помощью уголков (10 Ч 10 мм).
4. Ящик для золы перемещается по направляющим, выполненным из стального уголка (20 Ч 20 мм) и зафиксированным на подовой плите. Между его стенками и направляющими необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, рассчитанный на тепловое расширение металла.
5. На передней стенке ящика для золы установлена фальшстенка. В задвинутом положении она должна закрывать его.
6. Чтобы согнуть тонкий металл, вовсе не обязательно иметь гибочный станок, достаточно простых приспособлений. Например, можно зажать заготовку для зольного ящика по линии изгиба струбцинами, поместив ее между двумя досками. Боковые стенки этого ящика склепайте или сварите.
7. После того как все выкройки будут готовы, приступайте к сборке деталей. К донышку зольника приклепайте стальные уголки, с помощью которых оно будет соединяться с боковыми стенками. Кроме того, прикрепите здесь же направляющие для зольного ящика и п-образные кронштейны (рис. 62).
8. Склепайте боковую стенку зольника с дном, после чего обварите шов, стараясь не слишком перегревать детали, чтобы избежать их деформации.
9. Приклепайте уголки к боковой стенке зольника (рис. 63).
10. Колосниковую решетку выполните из двух s-образных кронштейнов, изготовленных из листовой стали. На их нижние полки уложены стальные полосы, зафиксированные язычками.
11. Соедините заклепками подовую плиту с боковой стороной зольника, причем плоскость плиты поместите на 4–5 мм ниже ее верхней кромки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить упор колпака топочной камеры.
Рис. 62. Дно зольника:
1 — уголок; 2 — п-образный кронштейн; 3 — направляющие
Рис. 63. Зольная камера в готовом виде:
1 — боковая стенка; 2 — стальной уголок; 3 — п-образные кронштейны; 4 — ящик для золы
12. Соедините края теплового экрана и конусообразного колпака камина, в двух местах зажмите их струбцинами (вверху и внизу), просверлите отверстия и склепайте.
13. Из полосы стали выполните дымовую трубу соответствующего диаметра. На ее нижнем конце через каждые 20 мм сделайте надрезы на такую же глубину, после чего отогните таким образом, чтобы их угол совпал с наклоном боковых стенок внешнего кожуха топки. Вложите трубу внутрь кожуха и склепайте их.
14. Поместите тепловой экран в кожух топки и склепайте с п-образными кронштейнами в нескольких точках.
15. Установите готовый кожух с подовой плитой и склепайте их.
Проект 10
Данный садовый камин, совмещенный с плитой и коптильней, изготовить несложно. Такое сочетание для дачного участка или загородного дома — просто находка, так как в любое время можно не только погреться у открытого огня, но и приготовить уху, шашлык и одновременно закоптить улов.
Конструкция камина представлена на рис. 64.
Потребуется:
1) обыкновенный глиняный кирпич — 100 шт.;
2) огнеупорный кирпич — 18 шт.;
3) песок;
4) бетонная плита — 1 шт. (800 Ч 800 Ч 100 мм);
5) цементные блоки — 4 шт.;
6) рубероид;
Рис. 64. Конструкция камина с плитой и коптильней:
а — камин; б — коптильня; 1 — песчаная подушка; 2 — бетонная плита; 3 — чугунная плита; 4 — дымовая труба; 5 — крышка; 6 — стержень; 7 — подставка
7) стальная труба — 3–4 м (диаметром 150 мм);
8) одноконфорочная чугунная плита — 1 шт.;
9) стальные уголки — 2 шт. по 600 мм (40 Ч 40 Ч 4 мм);
10) крышка для коптильни;
11) лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.
1. Под камин и коптильню отведите такое место, чтобы последняя стояла на небольшом возвышении (можно использовать подставку).
2. Расчистите под камин участок размером 90 Ч 90 см, сняв верхний слой грунта, выкопайте неглубокий котлован, обсыпьте его песком, уплотните и выровняйте, после чего положите сверху бетонную плиту, чтобы она немного выступала над уровнем земли. Обязательно проконтролируйте ее горизонтальность и выполните гидроизоляцию.
3. Положите на основание 18 огнеупорных кирпичей на цементном растворе. Затем поднимите стенки камина согласно порядовке (рис. 65).
4. В 6-м ряду положите стальные уголки для формирования перекрытия. В 8-м ряду отсутствуют 3-й и 4-й кирпичи: это необходимо для выполнения отверстия для дымовой трубы, после установки которой оно закладывается и герметизируется раствором.
5. В последнем ряду положите чугунную плиту.
6. Коптильня выкладывается по порядовке (рис. 66) так же, как и камин, но основанием в этом случае служит постамент из цементных стеновых блоков. Главное — обеспечить разницу между выходом дымовой трубы из камина и входом ее в коптильню не менее 35–40 см.
Рис. 65. Порядовка камина
Рис. 66. Порядовка коптильни
7. Между 4 — м и 5 — м рядами вложите стальной стержень. Накройте коптильню крышкой, которую перед копчением снимайте. 8. При желании готовую конструкцию можно отделать декоративным камнем.
Мангалы и грили
Мясо, поджаренное над углями, мы называем шашлыками, немцы и французы — грилем, американцы — барбекю.
Конструкция, на которой мы это делаем, называется мангалом. Как правило, он представляет собой металлический ящик (он может быть разных размеров), в нижней части стенок которого проделаны отверстия, через которые поступает воздух, обеспечивающий необходимый жар. В нем немного сложно регулировать тягу, поэтому приходится обмахивать шампуры с мясом. Стационарный мангал может быть выполнен не только из металла, но и из камня или кирпича.
Гриль представляет собой жаровню, на которую укладывается решетка. Как и мангал, он может быть стационарным или переносным. Последние изготавливаются из металла и оснащаются крышкой, позволяющей применять режим томления.
Как утверждают специалисты, барбекю — этот тот же гриль, но без крышки. Одним словом, мнения насчет разницы между барбекю и грилем расходятся, и подчас можно найти как противоположные, и полностью совпадающие определения.
Рассмотрим ряд конструкций для приготовления пищи на углях.
Проект 1
Для этого мангала (рис. 67) не нужен фундамент. Не требуется и ограждение, особенно если конструкция установлена у подпорной стенки, которая окружает площадку, вымощенную плиткой или камнем.
Потребуется:
1) п-образные блоки — 5 шт.;
2) бетонная плита — 1 шт.
1. Соедините попарно по 2 блока, направив отверстие внутрь, и установите на таком расстоянии, на котором помещенная на них плита будет сохранять устойчивость.
2. Накройте блоки плитой.
3. Положите на плите оставшийся блок отверстием кверху. Его края будут служить опорой для шампуров.
Рис. 67. Мангал (вариант 1)
4. Есть еще один способ использования этой конструкции: достаточно положить на нее решетку, и она легко превращается в гриль.