Рисунок 9. Стланцевая бахчевая форма
Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.
Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит – нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.
Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.
Санитарная обрезка
Этот вид обрезки используется в следующих целях:
• устранение больных, засыхающих, надломленных, повисших ветвей;
• переплетенных ветвей;
• устранение порослевых и волчковых побегов, чтобы приподнять крону;
• для вырезки «штырей»;
• для получения кроны с равномерной проникаемостью света и хорошо проветриваемой. Выполнение такой обрезки требует, чтобы
обязательно принималась во внимание специфика размещения ветвей. Если дерево молодое, то особенно подвержено возникновению в кроне побегов, которые сопрягаются со стволом под острым углом или даже устремлены вверх. По мере роста из них получаются ветви толщиной практически такой же, что и ствол, а это плохо, поскольку такие ветви легко могут быть сломаны порывами ветра, оставляя на стволе растения рваную рану, которая не только отрицательно влияет на эстетическое восприятие дерева, но и является местом потенциально легкого заражения грибковыми заболеваниями. В связи с этим рекомендуется прерывать сильное разрастание подобных сучьев.
Если дерево стареет или угнетено, то необходимо срезать у него сухие ветви. Делают это, затрагивая часть живой древесины либо у самого основания. Поросль и жировые побеги вырезают, и чем раньше, тем лучше, с захватом материнской коры – нельзя оставлять спящие почки у основания побега (рис. 10).
Рисунок 10. Побеги: а – прикорневые; б – стволовые
Определенные сорта плодовых деревьев нередко страдают от морозов, которые наносят значительный ущерб тканям штамба и основаниям скелетных ветвей, а также небольшим растущим побегам. Следствием этого является нарушение жизнедеятельности проводящей системы, а с наступлением весны, после появления листьев, усыхают некоторые разветвления. Сначала это коснется тех верхушечных частей кроны, которые максимально удалены и находятся в тени, обильно зарастающих и полускелетных образований. Благодаря этому виду обрезки, растение не только лучше растет, но и активно покрывается листвой, что ускоряет процессы восстановления, происходящие в проводящей системе и прочих частях зеленого питомца.
Обрезку выполняют с учетом тяжести повреждения и возраста дерева. У молодых деревьев бывает серьезно повреждена древесина. В этом случае место травмы нужно удалять, углубляясь до здоровой древесины, и пусть для этого понадобится убирать крону целиком, а также элементы штамба. Корни при такой травме пострадать не должны, соответственно, на отрастание кроны уйдет 2–3 года. Растения в зрелом возрасте достаточно неплохо переживают морозы и не получают значительных повреждений, так что нужно сильнее уменьшать длину скелетных ветвей их кроны.
То, насколько сильно надо обрезать, зависит от степени повреждения в результате низких температур. Если повреждения слабые и средние, рекомендуется провести операцию в год промерзания – это поможет дереву восстановиться, если же раны очень серьезные, то обрезку лучше делать на следующий год.
В ходе операции не следует проявлять чрезмерное старание, поскольку значительные раны на стволе и скелетных ветвях совершенно ни к чему, в противном случае морозы будут бить в эти слабые места.
Рисунок 11. Санитарная обрезка: а – неправильная; б – правильная
Санитарную обрезку желательно выполнять регулярно пару раз в год. При этом ранняя обрезка действует на усиление развития, формирование пышной листвы, а также размеры листа. Если деревья достаточно значительно обмерзли, то обрезать их следует тогда, когда проклюнутся почки и начнется восстановительный рост, а это будет приблизительно в первой четверти июня. Подобную обрезку чаще всего совмещаются с прореживанием кроны, при этом побеги и ветви устраняют с захватом здоровой древесины (рис. 11).
Омолаживающая обрезка
Так называют глубокую обрезку веток вплоть до их прикорневой части, которая активизирует появление молодых побегов, превращающихся в новую крону (рис. 12).
Рисунок 12. Омолаживающая обрезка
Такой вид обрезки применяют тогда, когда наблюдаются признаки биологического процесса старения (дерево практически прекращает расти), или когда имеются следы усыхания вершин и концов побегов, или когда растение теряет декоративность, или когда дерево представляет некоторую опасность – высокое, наклонено, расположено в местах скопления людей, например на детской площадке, около пешеходной дорожки, возле подъезда жилого дома и т. д.
При прореживании кроны рекомендуется убирать несколько массивных ветвей, нежели большое количество маленьких. Во втором случае затормозится закладка плодовых почек, а дерево получит более значительный ущерб от нанесенных ран.
Данную операцию осуществляют по отношению к тем видам растений, у которых способность образовывать побеги отличная, независимо от возраста. Конечно, нужно принимать во внимание, что с возрастом обрезку надо проводить в более щадящем режиме, а также текущее состояние питомца.
Обрезают дерево в период с октября по апрель, когда опадут листья либо когда в теле растения сок прекратит перемещаться.
Прививка плодовых деревьев и кустарников
Окулировка
Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.
Операцию проводят и над однолетками, и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, если надо заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.
Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему, привитые деревья становятся способными выдерживать холода на 5–6 °C больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.
Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с прививкой поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.
Перед окулировкой необходимо подготовиться. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.
Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую вершинку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5–10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовкам не грозило подсушивание. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.
В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу. Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы обеспечить чистую и гладкую кору. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1–2-х лет, а место выбирают сверху побега (рис. 13).
Рисунок 13. Окулировочный нож
Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. Потом в левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх срезают щиток, причем там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму. Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном направлении до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 14).