Я позволил себе это отступление потому, что наши огороды — это, чаще всего, маленькая модель нашей страны, лишенной разумного земледелия.
Но вернемся к травам. Несмотря на всю ценность, бобовые нам не подходят: они многолетние и образуют прочный стебель, который трудно перебить тяпкой: они могут отрастать от корней; если они успеют дать семена, это усложнит нам жизнь: клевер, например, уже в юном возрасте искоренить нелегко. Единственно возможный способ — сеять люцерну (ее семена доступнее других) и подрезать ее, не дав хорошо подняться. Но в этом случае и азота мы получим очень мало. Так что бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не собирается менять привычек. Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь создается еще и структура!
Поэтому нам больше подойдут злаки — любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоемко. Они холодостойки, быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.
Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4–растения. Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных, и они поэтому быстро набирают массу, а в этой массе к тому же много Сахаров. Полсотки густого «стеблестоя» — и в середине лета можно закладывать компост.
Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав вырасти выше колена, а то придется рубить топором.
Большую пользу приносят подсолнух и кукуруза, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода в виде кулис* Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков.
Годятся для сидерации и крестоцветные: горчица, рапс, сурепка, редька масличная. Годятся вообще все овощи, семена которых вы собрались выкинуть. Вообще, присматривайтесь к растениям. Есть такой сорняк — портулак, или «толстянка». Его можно есть, особенно вкусен он в маринованном виде. Не рвите маленькие растения, подождите, пока вырастут побольше: сколько органики получите! А есть сорняк — звездчатка, или мокрица. Кстати, тоже есть можно, в салате. Появляется как раз во второй половине лета, после прополок. Пока не зацвел массово, не рубите: очень уж прекрасное почвопокровное растение, влагу бережет.
И тяпать не надо: дохнет, стоит сверху навалить перегноя потолще. Так что сидерация — дело творческое.
«Главная задача земледельца — землю делать… Земле надо давать больше, чем от нее берешь. Проценты — и немалые — она сама начислит: каждому по заслугам» (В. В. Фокин).
Вот главные правила сидерирования. 1) Не стоит сеять многолетников и корневищных растений. 2) Не нужно переращивать сидераты. Чем мощнее растение, тем раньше нужно его подрезать. 3) Сей сидерат густо. 4) Разбрасывай семена перед уборкой урожая или перед весенним граблением, чтобы не тратить специальных усилий на сидерирование.
Важное данное о почвоутомлении
Исстари в основу огородничества кладется севооборот. Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте — падает урожай, снижается рост и повышается болезненность. И это верно для обычной пахотной культуры, хотя в ее режиме у нас и при соблюдении севооборота растения страдают изрядно.
В чем причины этого явления? Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Еще говорят, что всему виной обеднение почвы питанием: ведь растения требуют именно тех элементов, что уже «съедены» теми же культурами в прошлые годы. Еще доказывают, что корни выделяют определенные яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще. В чем же истинная причина этого «почвоутомления» и что с ним делать?
Строго обоснованный ответ нашелся в книге гениального виноградаря–практика и ученого Ленца Мозера. Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.
Причиной ослабления растений являются специфические вещества — ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют. И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят «из зоны поражения», осваивая новые объемы почвы. Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот сорта одного вида — всегда, и заметно. Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве — те хиреют на глазах. При нагревании до 80 градусов ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие НЕЗАВИСИМО от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней. Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив ее состав и свойства.
И тут решающую роль играет органика. И особенно — в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зеленую массу и запахивая ее, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утомления.
Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления, ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая. Но — важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже. Компост поэтому должен оправдывать свое название: по–английски это слово означает просто «смесь», «смешанный из разных частей».
Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони — яблоню, а в яму от сливы — сливу. И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов — придется менять местами каждый год. Для органических грядок, о которых речь пойдет ниже, вопрос почвоутомления практически не стоит.
А сейчас займемся умными орудиями труда.
Не тяпкой единой
Что–то всегда нужно для чего–то.
Эта глава — просто иллюстрация того, что ум вещей можно повышать бесконечно. Недаром Овсинский приравнивал большинство выпускаемых фирменных ору дий к колу древних народов. Недаром Вильямс указывал точные условия и типы орудий для разумной обработки, все же остальные или примененные не по точному назначению считал вредительством и пустой тратой денег. А Владимир Васильевич Фокин нашел способ огородничать после инфаркта: изобрел плоскорез, который делает все, кроме, разве что, опрыскивания. У нас есть хорошие учителя. Теперь дело за учениками!
Бритва из культиватора
Огород был чисто выбрит.
Хозяин слегка пьян.
Эту идею подсказал мне цветовод из Яблоновки Валя Левичкин. Я сделал — и возблагодарил нашу встречу. Попробуйте и вы.
У многих валяются без дела купленные в конце 80–х «ручные культиваторы»: на черенке — прополочный аппаратик, у которого спереди зубчатые рыхлительные колесики, а сзади плоскорезная скоба со свободным люфтом. Цель у культиватора благородная. Но годится он только для рыхлых почв, да и там, при повышенной влажности, на колесики наматывается и трава, и земля налипает. Но вот скоба там, действительно, замечательная: и сталь — что надо, и люфт оптимальный, и углы хорошие, и заточка. Спилите колесики — и получите чудесную прополочную бритву, возможности которой гораздо шире.
Бритвой не бьют, ее тянут. Проще — к себе, после небольшой практики — и от себя. При этом она аккуратно заглубляется на 1–3 см, что легко регулировать, подрезает сорняки, в том числе и довольно взрослые, и образует ровный мульчирующий слой. Эффективнее тяпки вдвое, а если междурядья делать чуть шире бритвы — то и втрое: провел — и междурядье чистое.
Важно точить лезвия: затупленные работают гораздо хуже. Конечно, если пытаться резать взрослый бурьян, приходится потеть и часто вытряхивать застрявшую траву. Но бритва не для бурьяна. Она для того, чтобы его не было. А для бурьяна предназначен тот топор на черенке, который мы и называем тяпкой.
Идея: можно усовершенствовать бритву, вместо зубчатых колесиков приладив обычное колесо, скажем, от детской коляски. Тогда резать она будет и катясь вперед, что здорово ускорит работу.
Плоскорез Фокина
Он полол спокойно, неторопливо и уверенно — как колорадский жук.
Поняв, что лопата ему уже заказана, Владимир Васильевич не опустил рук. Напротив! Изобрел плоскорез, которым легко работать. Запатентовал. Наладил выпуск. Пишет книги. Дай ему Бог здоровья!
Смотрите: та же бритва, у которой убрали одну сторону. Но бритва делает две операции, а плоскорез — двадцать. Это хитрая машинка. Все углы сгибов — косые, выверены до градуса. Сталь инструментальная, оптимальной толщины: чтоб и легкий был, и сорняк многолетний мог бы выковырять из земли. Четыре разных положения на черенке: поменять — две минуты, а эффективность возрастает во много раз. Вы пробовали косить косой, у которой углы не те? Поэтому к плоскорезу прикладывается целая книжечка–инструкция о том, для чего он нужен и как им работать.
Плоскорезом легко прорыхливать, мульчировать, формировать грядки, делать борозды и засыпать их, щелевать, полоть, ковырять, косить, сгребать и подтаскивать траву и ветки, подрубать поросль и усы клубники, мельчить, долбить, мешать бетон и т. д. и т. п. Об эффективности инструмента говорит факт: однажды, уже после болезни, Владимир Васильевич с женой в два полоскореза обработали почти полгектара огорода и вырастили хороший урожай. За два последних года плоскорез разошелся по всей России. Продается и у нас. Жаль, не наши заводы его делают.
«Тяпки» наших дедов
— Давайте изобретем что–нибудь старинное!..
На рисунке ниже — пропашник, или полольник. Рисунки — из «Энциклопедии Русского сельского хозяйства» (изд. Девриена, 1902–1909 гг.)