и, листья светлые, с пятнами, плоды недоразвиты, ткани слишком жестки, жизнь коротка. А ведь такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями! Условия усвоения пищи — главное; добавление удобрений — только дополнительный фактор урожая.
Надо еще заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других. Посему обычная для нас подсыпка чего–то одного пользу приносит редко. Компост — это бывшие растения, и содержание элементов в нем чаще всего хорошо сбалансировано. Но главное, он создает пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом! В начале пятидесятых Т. Д. Лысенко (кстати говоря, как ученый — очень интересная личность) предложил и внедрил органо–минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая* мука) и с 1 частью суперфосфата. Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении! Очень хорош и применявшийся в те же годы «искусственный навоз». Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести. На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3–4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно. Выводы делайте сами.
Отдельного слова заслуживает зола. Во–первых, в ней все сбалансировано — это ведь бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых чаще всего и недостает. Во–вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода. И в-третьих, зола — это щелочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая ее к нейтральной. Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.
ВЫВОД: минеральные удобрения полезны только, если:
а) вносят то, что надо и в правильном соотношении;
б) есть достаточно гумуса, то есть органики, и
в) в почве всегда достаточно воды — иначе концентрация солей жжет корни.
Действительно идеальный способ удобрять растения — сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов. Бобовые, злаки и подсолнух прямо–таки впитывают подкормку и быстро распределяют ее на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву. Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть создают условия усвоения питательных элементов. Это убедительно доказал Ленц Мозер — виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.
Если же почва бесструктурна, плотна и не сохраняет стабильную влажность и температуру — растения будут испытывать стресс. Нормальное устройство огорода — это когда вам все равно, будет ли дождь. При таком раскладе с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.
4. Любителям минералки: кормление по Миттлайдеру
Пусть на огороде будет химия!
Лишь бы физики было меньше…
На деле — как раз наоборот: чем больше химии, тем больше и физики! Огородникам–органистам эту главу читать нет нужды: они и без удобрений получают хорошие урожаи десятки лет.
Джекоб Миттлайдер — великий овощевод. Одни узкие грядки — как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные по составу удобрения. В отличие от обычных, представляющих собой отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно учитывают потребности растений. Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения. Чтобы разработать свои составы, он провел сотни опытов. Его метод с неизменным успехом работает и в Шотландии, и в Африке. Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система в кратком изложении.
Прежде всего придется привыкнуть к составлению удобрений. Дело это творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств Миттлайдер дает простую таблицу «народных мер и весов»:
1 чайная ложка — 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;
1 столовая ложка — 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);
1 чашка (стакан) — 16 столовых ложек, 225 г. или 240 мл по объему.
Однако смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.
Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения — правильное соотношение элементов. По Миттлайдеру, для овощей соотношение N:P:K должно быть примерно 1,5:1:1,5. Цифры эти даны, как положено, в пересчете на N, К20 и Р205 — здесь и дальше.
СМЕСЬ № 1 — это кальций и бор. Вносится как основное удобрение только перед посадкой. Ее роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция. Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.
Для Нечерноземья (кислые почвы) берется известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако в наших предгорьях нередки и кислые почвы.
Берутся 2,5 кг гипса (мела) и 30 г. буры (борат натрия) или 20 г. порошка борной кислоты. Тщательно смешивается. Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слеживается в глыбы.
СМЕСЬ № 2 — это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится как основное перед посадкой и используется для постоянных подкормок все лето. Роль: основное кормление растений.
Смешиваются: 3 кг азофоски 16–16–16 или нитроаммофоски 17–17–17 (цифры указывают соотношение N–P–K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г. сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).
Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т. Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию. Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N–P–K, %, в смеси должно быть: [12–15] — [7–9] _ [12–16%].
К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15–20 г. соединений бора и молибдена.
На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат — он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница небольшая.
СТРАТЕГИЯ КОРМЛЕНИЯ по Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон. Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ на каждые 5 квадратных метров гряд вносится 900 г. смеси № 1 и 450 г. смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.
КАЖДЫЕ 7–10 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА на каждые 5 кв. метров грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2. Смесь сыплется тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется водой. Грядки буквально заполняются водой. Она наливается между бортиками слоем до 5 см. Потом вода впитывается вместе с удобрениями. Т. Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь чем больше солей, тем мокрее должна быть почва. Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды. Поэтому при таком кормлении необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда поверхность почвы только начала подсыхать.
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ КОРМЛЕНИЯ — исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого–либо элемента. Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200–300 г. удобрения, содержащего только этот элемент. Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0,05–0,1%.
Т. Ю. Угарова приводит подробные характеристики разных удобрений и их поведения в почве, и массу нюансов составленных из них смесей. Кроме того, она описывает признаки дефицита пяти основных и десяти микроэлементов питания. Многие из признаков неоднозначны, проявляются в разных формах или схожи друг с другом. Я сдаюсь: учесть все это и использовать на практике под силу только большому мастеру и ученому. Поэтому я склоняюсь к органике и структурной почве: здесь легче кормить растения, нет такой опасности создать лимит влаги или дефицит какого–либо одного элемента (а опасность такого дефицита тем больше, чем выше питательный фон!) и можно обойтись только весенним внесением смесей, добавив к ним питательные органо–микробно–минеральные поливы летом (о них — ниже).
Позволю себе резюмировать все изложенное.
Питание по Миттлайдеру — это работающий состав удобрений и способ, гарантирующий получение великолепных овощей. Однако только при ежедневных поливах. Кроме того, за сезон на грядки площадью 50 кв. метров высыпается около 50 кг удобрительных смесей. Дело не в деньгах: сейчас килограмм удобрений стоит примерно столько же, сколько килограмм овощей, то есть они, конечно же, окупаются. Дело в постоянном труде и в трудности не сорваться на дефицит влаги. Горожанам, бывающим на даче раз в неделю да еще качающим воду вручную, этот метод вряд ли под силу. К тому же опытные химики говорят, что со смесями разных удобрений не все так просто: многие в растворах плохо совместимы, выпадают в осадок, и химическая картина получается вовсе не такой, как рассчитывали. Между тем огородники–органисты получают хорошие урожаи десятки лет не применяя минеральных удобрений.
Миттлайдер строит свой метод целиком на теории возврата, заложенной когда–то Либихом: сколько вынесло растение элементов из почвы — столько их нужно туда добавить. Это так только отчасти. Думаю, нам, стремящимся и почву улучшить, и силы свои сберечь, не стоит забывать о способности органической почвы и накапливать, и предоставлять растению массу питательных веществ. Поэтому я рассматриваю органику и мульчу как основной фактор плодородия, а минералку — как помощь и средство при желании добиться от растений особенной массы. Это подтверждают и последние