менами. Иное дело — бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны: хранятся 7–9 лет, и лучше сеять семена 3–4–летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.
Тот же эффект дает прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 80 °С. В домашних условиях можно две–три недели подержать семена на батарее отопления, если, конечно, она не горячее 60–70 °С.
Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать свежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.
НАДО ЛИ ПРОРАЩИВАТЬ СЕМЕНА? Ясно — надо! Чтобы знать, какая у них всхожесть. Как можно сажать кота в мешке? Но сделать это не всегда духу хватает. Это ведь надо выбрать время — целый вечер занять. Тетрадочку завести, или чтобы семена в ящичке — пакетик к пакетику, по порядку. Вскроешь пакетик, высыпешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?.. Для этого десятком семян надо пожертвовать, а их всего–то… Но уже видишь: и размер, и цвет разный. Значит, качество под вопросом. Уверяю вас: дешевле прорастить, чем пересевать.
При проращивании важно, чтобы семя получало достаточно воздуха. Иначе оно набухнет и задохнется — погибнет. На тряпочках пишутся шариковой ручкой названия, кладутся семена, и тряпочки сворачиваются вчетверо. Укладываются в чашку стопочкой и заливаются теплой водой. Потом стопочка отжимается донышком стакана, и лишняя вода сливается. А чашка закрывается крышкой и ставится в тепло. Отдельно поместите семена зонтичных: морковь, петрушку, сельдерей, укроп, пастернак. В стенках их семян есть ингибиторы — замедлители прорастания. Это — защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не прорастет. Чтобы ускорить наклевывание, чаще меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте тряпочки. Иначе придется ждать 10–12 дней.
Два нюанса. Во–первых, семена всех культур лучше прорастают в дождевой или талой воде. Во–вторых, прорастание хорошо ускоряют стимуляторы и индукторы: СИЛК, Биостим, ЭМ-культура, гуматы. Но есть способ лучше!
Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпаются в чашку и заливаются горячей (до 60 °С!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают, — невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее. Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3–5–й день без проблем, — конечно, при ежедневном хорошем поливе.
Особенно важно распарить жесткие семена: орешки канн, шпината, артишока, шиповника, расторопши и т. д. Их заливают кипятком. Как пишет Р. И. Шредер, семечки канн начинают «прыгать, как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародыши. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят».
Многие специалисты склоняются к мнению, что в семени достаточно всего для роста, и оно не нуждается в каких–то стимуляциях и добавках удобрений, чтобы прорасти. Соглашаюсь с ними и я, глядя, как сильны растения, взошедшие на компосте самосевом, причем пробившиеся иногда с большой глубины. Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.
2. Главное о посеве
Что посеешь, то и пожнешь.
Все мастера овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки — три толщины семени, если оно лежит, или одна высота. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать аккуратно, только из лейки. Весенний посев проще летнего: земля влажная, и пекла такого нет. Зато весной холоднее. Эти проблемы решаются немного по–разному.
ВЕСНОЙ заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям дощечками или арматурой. Под пленкой почва прогревается, и всходы появляются быстро. Тогда пленку поднимают на каркас, а для холодостойких культур снимают совсем.
ЛЕТОМ вместо пленки нужны укрытия из толстой ткани: старые плотные половики, паласы, одеяла, куртки. Перед посевом грядка изрядно проливается. Если весной годятся сухие семена, то летом — только намоченные. Надо заметить, что набухшее семечко при недостатке влаги просто замирает, но не гибнет: ждет воды. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие растений — например, получить стрелки лука пораньше. А вот если семя проросло и попало в засуху — росток погибает от обезвоживания.
Поэтому хорошо пролитый посев летом укрывайте всякими дерюгами. И увлажняйте его каждый день до появления всходов. Небольшая беда, если всходы появятся в темноте. День–два с ними ничего не случится. После снятия матов бледные ростки в два дня набирают хлорофилл и исправляются.
Уже упомянутый нюанс: не сейте поверх мульчи! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакт их с влагой слабеет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут — мульчу можно сгрести обратно.
ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернушкой и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках. У нас же теплее, и хочется научиться сеять под зиму томаты: чаще всего они нормально всходят весной и хорошо развиваются. А вот осенью можно сеять порей, цикорий, топинамбур, пастернак, репу, брюкву, кольраби, петрушку, салат, шпинат — эти культуры чаще всего нормально зимуют в полуразвитом состоянии. В теплые зимы перезимовывают и морковь, и рассада капуст, и лук–репка. Но, как я уже говорил, опыт подзимнего посева у меня еще мал.
На закуску: самая удобная сеялка — пластмассовая солонка с тремя дырочками разного диаметра: под петрушку–сельдерей, морковь–салат и редис–свеклу. Сеешь одну культуру — две других дырочки заклеены пластырем.
3. Рассадопосадочные тонкости
— Ой, а я так люблю рассаду выращивать! Пока вырастишь — испереживаешься вся!..
Понять, что такое хорошая рассада, просто. Представьте себе растение, выросшее без пересадки, прямо на месте, в хорошем питательном компосте, одиноко, открыто, без конкуренции, на прямом солнце и, если хочется ускорить его рост, то в тепле. Это и будет хорошая рассада.
Наша технология рассады должна максимально приближаться к этому идеалу. Любое ограничение, торможение в рассадный период делает растение практически вдвое менее плодовитым. Никогда плохая рассада не догонит нормальную, никогда не выдаст хороший урожай. На своем опыте убедился: если не отработана технология рассады, на большой урожай шансов нет. Слишком много случайностей вклинивается, слишком много лимитирующих факторов угнетает юное растение при случайном выращивании рассады. Посему есть смысл каждому по его возможностям разобраться: нужно ли вообще выращивать рассаду и какую.
Чем лучше отработана технология рассады, чем идеальнее условия и возможность (в основном, сводящаяся к площади рассадника) выращивать рассаду, тем большее количество культур можно сеять не в грядки, а в рассадники. Но нужно ли — решайте по ситуации. Т. Ю. Угарова — мастер рассады — считает, что кроме моркови, петрушки, редиса, репы, кресса и укропа, все стоит сажать рассадным способом: урожай ранний, высокий и, главное, рассада уплотняет время при смене культур на грядке: первую еще не убрали, а вторая уже подрастает, занимая минимум места в ящиках (в 40–200 раз меньше, чем на грядке). Это — действительно ценно. Что касается раннего и повышенного урожая, то заметим сразу: это возможно только при идеальной рассаде, если же качество ее близко к рыночному, то урожай будет недополучен.
Есть и другие плюсы рассады: а) семена экономятся. Но, что еще важнее, в ящиках видно качество семян — если не сумел проверить его раньше. И можно выбрать только сильные растеньица, сделать выбраковку; б) для северян без рассады не вырастить теплолюбивые культуры — тут ничего не скажешь. Но ведь мы — южане; в) можно раньше получать поздние сорта, например, капусты — они намного урожайнее ранних.
Но для большинства дачников есть и препятствия. Самое главное — для получения хорошей рассады необходимо оборудовать специальное помещение или стеллажи с досветкой. Без досветки рассада в комнате получается такой, ради которой вряд ли стоит этим заниматься. Кроме того, рассаду нужно перевозить на дачу. И наконец — посадить рассаду нужно так, чтобы она с гарантией не пострадала: с избытком воды, с обязательным притенением в первые три дня. А мы сажаем — когда время есть! На солнце, часто всего один раз пролив, без мульчи и органики. А если рассада рыночная, то и почти без корней. Такие растения сажаются на выживание, и если они выживают, урожай для них — десятое дело.
Попробуем более четко представить себе, как выращивается хорошая рассада. Я не встречал более дельного и толкового описания рассадной техники, чем у Т. Ю. Угаровой. Приведу ее данные со своими дополнениями.
СВЕТ — главное, чего не хватает рассаде. В парниках торговцы сеют рассаду, как правило, очень густо, а выдерживают слишком долго, и растения вытягиваются. Нижние листья быстро гибнут в тени и не используются. Растут растеньица в основном верхней розеточкой. И получают информацию о том, что условий для развития не предвидится. Закладка зачатков соцветий идет с учетом такой проклятой жизни: будет мало плодов, но в них — больше семян. В комнате и даже на лоджии освещенность еще меньше. Для нормального развития