рассаде нужна освещенность 8000 люкс* На улице в ясный день в начале марта — 5000 люкс в Москве и примерно 6500 у нас на Кубани. Под пленкой и стеклом — на 10–15% меньше. На подоконнике южного окна — вдвое меньше: 2500–3000 люкс. Каждые 20 см от окна — света меньше вдвое. И это — при солнце! А в пасмурные дни освещенность падает еще в 8–30 раз, в среднем — в 20 раз! Учтем, что весной у нас минимум 2/3 дней — солнечные, и получим, что в среднем освещенность ниже нормы примерно на порядок. А норма — 15–16 часов освещения в сутки. Значит, еще половину — долой: на самое южное окно солнце светит никак не больше восьми часов. Вот вам и южное окно: растения недополучают света примерно в 20 раз. А свет — это их питание. Кем бы выросли вы, если бы с рождения вам давали в 20 раз меньше того, что вы хотели бы съесть? Насколько плодовитыми стали бы?..
Еще хуже то, что при таком дефиците питания в комнате тепло. Растения вынуждены интенсивно дышать. Они сильно вытягиваются, но при этом съедают почти весь запас глюкозы, который наработали в процессе фотосинтеза! Тепло при дефиците света — убийственно для растений!
Отсюда — проблема искусственного сдерживания роста.
Проще всего рост тормозится, если холодно. Но в квартире всегда тепло и даже жарко. В парнике — перепады, но за день он также сильно прогревается. Можно таскать рассаду на лоджию и обратно, но если ее много, это небольшое удовольствие. Идеальный выход — тепличка для рассады. Приемлемо — лутрасиловый парник, в холодные ночи накрываемый пленкой, но это годится только владельцам приусадебных участков, постоянно на них живущим.
Еще способ торможения — прищипка верхушечной почки. Но при этом растение становится кустистым, что не нужно, например, лианным (индетерминантным*) томатам. Кроме того, такая прищипка тормозит рост ненадолго: в тепле он быстро возобновляется, и тянуться начинают уже все веточки.
Пожалуй, самый удачный способ придержать рассаду применяет Джекоб Миттлайдер. Он регулярно удаляет крупные нижние листья — как только они соприкасаются с соседними. Оставляет только неразвитые верхние. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал о том, что нужно удлинять междоузлия (так называемый интеркалярный рост*).
Лишившись листвы, растение замирает и не удлиняется, хотя стволик продолжает утолщаться. Получается крепенькая рассада. Сажается она на место «по уши», образует на стебле придаточные корни и быстро идет в рост. Конечно, при условии, что кустики росли в стаканчиках и корни их не повреждаются!
Но зачем тормозить растения?! Лучше подождать и посеять семена позже, чтобы вырастить нормальную рассаду быстро. Еще разумнее — создать условия, чтобы рассаду не пришлось тормозить. «Какой смысл запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти?» — пишет Угарова и поясняет: убеждение сеять очень рано, чуть не в январе, пришло к нам из тепличной практики.
Но там есть рассадное отделение с досветкой, а грунты уже зимой прогреты и готовы принять растения. Для теплиц — конечно, сейте рано. Но для грядок — какой же смысл? Или растению созданы условия для роста, и тогда оно постоянно растет и через 2–3 месяца просто становится взрослым, — и где его тогда держать?
Или мы его мучаем, тормозим, и оно отстает даже от растений, взошедших самосевом, и неясно, зачем его сеяли так рано!
Поэтому разумнее создать условия для быстрого роста. Конечно, тут каждый исходит из своих возможностей. Главное тут — досветка.
Для досветки нужны только холодные, люминесцентные лампы (дневного света). Лампы накаливания не годятся: большая часть их излучения — тепловые лучи. Греть растения нельзя! Чем жарче, тем суше воздух, и тем больше требуется воды для испарения. Поэтому близко лампы накаливания не поместишь, а далеко — они почти не дают света. Лампы должны гореть 15 часов в сутки, кроме тех периодов, когда солнце дает около 8000 люкс.
Представить, что такое 8000 люкс, можно так: если при включении лампы дневного света мощностью 70–80 вт глаз не чувствует, что лампа ярче освещенного фона — значит, есть около 8000 люкс. Иначе говоря, если над подоконником висит лампа дневного света мощностью 30–40 вт, то нужный свет получают растения, удаленные от нее не больше, чем на 30 см. Поэтому для широких ящиков нужно две лампы. И это — если у них есть отражатель! Без отражателя до 80% света теряется попусту. Еще лучше оклеить рассадник изнутри фольгой или отражающей пленкой. В зеркальном коробе так много отраженного света, что мощность ламп можно уменьшить в полтора раза. И еще нюанс: для растений полезнее лампы розового или оранжевого свечения — специальные фитолюминесцентные или натриевые. Они лучше и для глаз.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25–35% — как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накапливаются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды (рис. на стр. 221).
ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.
Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.
Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7–8–недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):
СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.
Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см2 на растение, или примерно 5x6 см после пикировки.
ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см2 на растение, или схема 9x9 см после пикировки.
ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.
ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во–первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!) Во–вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.
ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.
ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги. Вынимать рассаду удобнее специальным совочком. Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!
Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30–40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.
В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки». Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.
Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные* процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии