30 и 31)! Простым же смертным такое не по силам. Лучший угол нагиба — 25—30° от горизонта. Тут баланс волчков и плодушек намного мягче и для хозяина, и для дерева. Истинный сомбиоз!
На сгибе, как правило, вымахивает самый сильный волчок–заместитель — будущий лидер. Он перехватывает инициативу поразительно быстро! Загнув трёхлетнюю ветку толщиной в 5 см и оставив на ней такого «наследника», вы уже через два лета увидите его уверенное преимущество над веткой–мамой (фото 32), которая загрустила и почти совсем остановилась в росте. Эх, сердобольные мамаши! Ну прямо как у людей!
Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку–маму. Можно быстро вырастить новый лидер — если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе — загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!
И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьём нельзя торопиться. Пока саженец не «впёр» — не дал больше метра приростов — гнуть опасно: это шок, а у него ещё мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35° от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.
Если ствол или ветка уже слишком толсты, но ещё не толще запястья, я применяю загиб с подпилом (рис. 33, справа). Горжусь: сначала «изобрёл» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причём сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая–июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент — хорошо разведенная острая пилка. На деле всё просто: со стороны загиба через каждые 5-7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают.
Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. А) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления — то есть, пока ветка «сама идёт». Перегнёте — хрясь!!! Точнее, хряк! — ветка сразу отлетает. Б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. В) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте её снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета — дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.
Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток (рис 35-36). Так я постоянно превращал 4-6-летние деревья разных пород из «мётел» в «чашки» (фото 33).
Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
Вот ещё ценные вводные для заядлых гнутелей.
Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.
Для растяжек годится всё, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, верёвки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирос и волчки начинают торчать внутрь — делай всё заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!
Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (фото 33, слева) — она врастает намного меньше. Но и её нельзя держать всё лето: сильно врастёт — ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Всё равно их пора подтянуть.
Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три–четыре месяца. Но лучшее время гнуть — июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.
А если ветка всё же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая её с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины — они уже не срастутся. Главное — кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий всё тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три–четыре ветка будет слабой на излом, придётся её подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!
Что в итоге? Да всё разное! Полюбуйтесь ещё раз яблоньками А. Н. Воробьёва (фото 29, 30 и 31). А на фото 28 и 34 — мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать. Интересные бесштамбовые формы я видел в саду Ю. И. Трощея в станице Васюринской. Фотоаппарата у меня тогда не было, но рисунки даже нагляднее.
Можно вырастить косую «расчёску», и на 3-4‑й год разложить все её «зубья» горизонтально, с подпилом или без него (рис. 37).
Рис. 37
Можно заложить основу из трех наклонных веток, ежегодно назгибая главные заместители влево, создавая подобие старославянской свастики. Трощей называл этот способ «левосторонним раскрытием веера» (рис. 38-39). Почему именно влево? Видимо, в соответствие с природными «спиральными вихрями».
Рис, 38
Рис. 39
А вот «гнуто–косая пальметта[67]» Трощея. Умно! Из–за того, что ствол сжат «в гармошку», даже сильнорослое дерево здорово прикарливается и начинает рано плодоносить (рис. 40-41). Почти так же гнёт свои «тарелочки» А. Н. Воробьёв (фото 35).
Рис. 40
Рис. 41
Видите? Гнуть можно с душой, с фантазией! Было бы не лень постоянно с деревьями за жисть лялякать.
Сумеете уговорить загнутые ветки — года через три они начнут рожать и гнуть себя сами. Вам останется только иногда прореживать густоту да удалять волчки, хронически рвущиеся в лидеры.
Как самому вырастить плодушку
Молодым везде у нас туда им и дорога!
Сейчас всё больше сортов яблонь и груш имеют скороплодность: выращивают плодушки всего год — цветут на прошлогодней древесине. А раньше их не было. Представьте сильнорослую яблоню, ветки которой начинают цвести только на двух–трёхлетней древесине. Пока зацветёт, успевает нарастить почти два метра разветвлённых дебрей! В итоге я пережил увлечение техническим ускорением заплодушивания. Привожу сии мемуары, как главу учебника по физиологии деревьев.
Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 листиков всё, что уже выросло на 15-20 см, года через три получается очаровательный густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знавал грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали чуть не каждые две недели. В семь лет это был плоский шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками, и только с боков торчали метровые ветки. Груши не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. Вот это умное дерево!
Будете пробовать? Вот несколько нюансов.
1. Все нижеописанные изыски — в основном о яблонях и грушах. Отчасти годятся для слив. Но не стоит так стричь персики, абрикосы, вишни и черешни. Плодят они по всей длине веток, и плодушки завязывают сами, без нашего вмешательства. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но делать эти породы карликами не выйдет: без длинных веток не обойтись. Тут достаточно укорачивать прирост один раз за лето, в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки и меньше — верхние. Лидеры можно осенью совсем удалить. Тогда деревце станет более «плоским в ширину», чашеобразным. А хотите сделать ветки горизонтальными — фиксируйте их.
3. Если листья закрутила тля, вся формировка насмарку! Под скрученным листом не то что плодушек — даже обычных почек не будет. Упустили тлю — удаляйте всё побитое до хороших листьев. Пусть вырастут новые, нормальные побеги.
4. Осевые продолжения[68] боковых веток всё лето должны расти свободно: они кормят дерево. Укорачивайте их только осенью.
5. Такие деревца нужно хорошо поить, кормить органикой и мульчировать. Прищипка их ослабляет — надо компенсировать потерю листьев. Правило бонсаи[69]!
6. Блюдите равновесие. Если дерево слишком ослабло, прекратите летние прищипки и ограничьтесь одной осенней обрезкой. И — мульча, органика, полив…
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме несколько лет. Плоды будут крупными: маленькую крону питать гораздо легче. Но потом ветки стареют, и всё равно требуют замены. Тогда терпение обычно кончается, и мы отпускаем удила. И через пару лет — чашка или шарик нормальных размеров. Это я к тому, что у любого дерева есть свой нормальный размер, и чем мы сильнее его сжимаем, тем сильнее оно сопротивляется. Кто сильнее: его природа или ваш энтузиазм? Этим и определится результат.