Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько–то почек, или какую–то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других — только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.
Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой–то простой закон. И вот он наконец нашёлся — в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).
Любое растение — хоть дерево, хоть куст — само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.
Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце — побегами, ниже — прутиками, ещё ниже — короткими плодушками. Это — обросшая часть, или зона обрастания. А ниже — зона спящих почек: голо.
Наш универсальный показатель — длина зоны обрастания двулетней древесины. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 46). Для практики перестрахуемся — отнимем ещё пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.
Рис. 46
Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания — таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания — сильные побеги (рис. 47). Только ещё вдвое сильнее: плодушек–то никаких нету.
Рис. 47
Не упустим только: речь не обо всём подряд приросте, а о нужном. Это концы веток и концы их ответвлений. Всё остальное — плодовые веточки.
Ну, а раз мы уже срезали прирост, из него что–то вырастет. И нам придётся рассмотреть ещё два важных момента.
Перевод на боковую ветку: теория и практика
Каждая ветка имеет право
Расти как налево, так и направо!
Классика обрезки, цитируемая в большинстве книг, — раскрытие кроны путём перевода лидеров на боковые наружные ветки. Вообще–то, проще и дешевле для дерева слегка разогнуть лидирующие ветки в стороны, пока они ещё гнутся. Но это чисто дачная техника, и применяться должна смолоду, с третьего–четвёртого года. Об этом не пишут: в промышленных садах выгоднее резать. В итоге мне приходилось переводить на боковые всё, что уже не согнёшь. Тут деваться некуда.
Приём перевода логичен, его подсказывает само дерево. Лидер, рвущийся вверх, каждый год ветвится более слабыми и наклонными ветками. Две или три из них направлены наружу из кроны. Вырежи лидер вровень с ними — и дерево чуть ослабишь, и крону расширишь (на фото 38, слева).
Я не стал бы этим увлекаться на севере: там деревья и так растут средненько. Если уж хочется, достаточно лёгкого отгиба. Не стану переводить на боковые ветки и молодых южных «акселератов»: убедился, толку мало. Пока они в расцвете сил, у них просто нет слабых веток! Как ни отрежь, только разозлишь: всё оставшееся прёт «за себя и за того парня». Тут, пока не передушил или не «кувыркнул», резать почти бесполезно. Выходит, приём годится для среднерослых деревьев юга и Средней полосы. Где, собственно, он и описывался.
Обрезка прироста, разумеется, тоже должна раскрывать крону в стороны: чем раньше, тем лучше. И вот, в большинстве учебников читаю: укорачивая прирост, резать надо всегда на внешнюю почку. То есть — над почкой, глядящей из кроны вовне. Мол, начнёт из неё ветка расти — отклонится наружу. И так мы это вызубрили — сам глаз эту внешнюю почку ищет, а рука к ней тянется! И видится, как из неё такая нужная веточка наружу растёт…
«Щща–з–з!» — радуюсь я после десяти лет борьбы с «акселератами». На деле всё наоборот. Из верхней почки всегда вылупляется самый сильный лидер. И ему до фонаря, с какой она стороны — он всегда предельно вертикален! А нужная, слабая и отклонённая ветка появляется на одну, а чаще на две почки ниже, и как раз оказывается торчащей вовнутрь! Вдоволь наматерившись на эту тему, я стал все сильные побеги резать так, что внешняя почка — третья сверху (фото 38, справа). А побеги средней силы так, что внешняя почка — вторая сверху. Больше ругаться не пришлось: через год нужные веточки смотрели в основном куда надо (рис. 48).
Рис. 48
…И вот созревшие плодовые веточки начинают свою жизнь. Они дают не только плоды, но и побеги, куда–то прорастают, удлиняются. Потом стареют, перестают нормально цвести, дают какую–то мелочь… Что с ними делать дальше? Их так же можно формировать и омолаживать!
Кое-что из жизни плодовых веток(тонкости для дотошных)
Яблоко от яблони очень сильно отличается.
1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плод ушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, они могут превратиться в густой «коралловидный» агрегат, регулярно цветущий, но уже не выкармливающий нормальных плодов. Называется он «плодуха» (на фото 13 — почти уже плодуха).
Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме первой плодушки или, максимум, двух (то же фото и рис.49). Разгрузившись, они дадут побеги, и жизнь плодовой веточки продлится. Если эти побеги взялись расти до полуметра, их тоже нужно ополовинить, пока зелёненькие.
Рис. 49
2. Многие сорта яблонь, груш и слив плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Их тоже надо омолаживать — оставлять пару плодушек у основания (фото 14, рис.50).
Рис. 50
Экс–директор Мичуринского сада ТСХА В. И. Сусов подчёркивает огромную важность детальной обрезки — омолаживающей обрезки плодовых веточек. Он формировал очень урожайные, компактные деревца с опущенными ветками. Омолаживая плодовые веточки каждые два–три года, он добивался их работы даже на старой, пяти–шестилетней древесине. Фактически, на деревьях не было голых частей — даже основной скелет был с плодами. Высший пилотаж!
3. Юные плодушечки, как уже отмечалось, могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два. Их нужно уберечь от разверзания — прорастания ростовым побегом. Плодушка разверзнется, если удалить часть ветки прямо над ней. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой отвлекающую почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка останется собой (рис. 51).
Рис. 51
4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые почки, то все побеги, появляющиеся из плодовых сумок[71], режут очень коротко — все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис. 52).
Рис. 52
5. Если коротко срезанная плодовая веточка разверзлась всеми глазками и дала два, три или четыре побега, в июне оставляется самый нижний, и при нужде укорачивается. То есть, создаём плодушки заново.
Всё это — о яблонях и грушах, и отчасти о сливах.
Все прочие косточковые образуют плодушки или цветочные почки вполне самостоятельно, и достаточно отгибать их лидеры, чтобы они не мешали друг другу.
Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то упомяну и о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200-300 долларов за штуку.
Как вскармливают выставочные плоды
Пренебрегать — значит недостаточно злоупотреблять.
На низком, сильном, формованном деревце заранее отращивают мощную ветку. На ней, ближе к стволу, оставляют три–четыре развитых плодушки. Все остальные плодушки ослепляют — отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле неё.
Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю лишнюю, кроме одной, самой здоровой и крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: вдруг плодожорка, упаси Бог! Дерево кормят и поят. И ответ держать велят.
Когда плодик окреп, к плодоножке вприкладку (аблактировкой) прививают один из молодых побегов, растущих рядом на материнской ветке Это видно на рисунке 53, взятом из старинной книжки проф. Рудзкого. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» прищипывают: корми только плод! Если удастся, и к самой плодовой ветке прививают сильный побег. Когда стало ясно, что плодик уверенно наливается, плодовую ветку кольцуют у основания: нечего питание вниз отдавать. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она, видите ли, хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и всякие удобрительные стимуляторы). Обмывку делают на ночь, дабы раствор лучше впитался. К этому времени плод уже не висит — это ведь растягивает плодоножку! — а лежит на специальной полочке.
Рис, 53
Ну как, попробуете?.. Спецы по огромным гроздям винограда у нас есть, а вот мастеров огромного плода что–то не знаю!
Живо представляю веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что–то ищут, пробуют, делятся впечатлениями. Для производства очередной операции все собираются вместе (завтра — опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании — ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни — выставка плодов, и победившая команда проживёт зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой…