побеги направьте вверх на шпалеру: чтобы дать сильные грозди, поначалу им нужен сильный рост.
Ростовая часть балдеет от полной свободы. Задача сучка — стать будущим плодовым звеном. Он короток, да еще ниже всех — все его почки дают мощные побеги. Вот и пусть себе прут, и можно даже пустить их отдельно, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью, как на рисунке 92.
И вот осень, урожай уже снят, и вот лист уже упал. Теперь — смертельный номер, слабонервных прошу не ронять секатор: воздав хвалу и сказав спасибо, всю плодовую часть удаляем напрочь, до самого сучка (щёлк!). Что осталось? То, с чего мы начали: три сильных лозы, выросшие из этого сучка (рис. 93). Вот поэтому он — сучок замещения.
Рис. 93
Всё повторяется. Нижнюю лозу — на три почки, то есть «на сучок» (щёлк!), две остальных — на 8-10 (щёлк, щёлк!). Четыре щелчка — новое звено готово.
И так каждый год. Вот и вся премудрость!
А что будет, если оставить в звене не две стрелки, а одну, как на рисунке 94? Да отлично будет! И куст проще, и всё лучше видно. Гроздей вдвое меньше, зато они почти вдвое крупнее. Если куст ещё молодой, года два–три, или просто не блещет мощью атлета, звенья такими и должны быть: сучок и стрелка. Соответственно, сучок делается на почку короче. И заменяется такое звено, не считая чистки от мелочи, в три щелчка. Как и предрёк ещё пушкинский Балда: «В год за три щелка тебе!..» Для наглядности — фото 60. Главные щелки — жёлтые. В правом верхнем углу — результат обрезки: стрелка и сучок.
Рис, 94
И наконец, о приятном. Можно, а я бы сказал — нужно замещать плодовую часть без всяких звеньев и сучков: достаточно одной хорошей стрелки. Это элементарно. Берите–ка бумагу и рисуйте сами.
Весной у нас есть сильная стрелка почек в десять. Летом она обросла плодовыми побегами. Осенью она стала рукавом, обросшим вызревшими лозами (рисуйте, рисуйте!). А теперь выбираем где–то у основания лозину посильнее. Выбрали? Срезаем всё, что выше неё. Укорачиваем её до десяти почек. Что осталась? Та же стрелка — мы с неё начинали. Летом она так же отплодоносит. Снова у основания выберем лозищу посильнее и срежем всё, что выше. Вот и всё ведение куста — два щелчка!
А теперь гляньте рисунки 95-97. Ну как, похоже? Молодцы! Запомним: горизонтально или наклонно расположенная стрелка — сама себе плодовое звено. На всех дальнейших рисунках так и будет нарисовано.
Рис. 95
Рис, 96
Рис. 97
Нюанс: лозу–заместительницу на стрелке лучше выбрать ещё в начале роста побегов, пометить ленточкой и избавить от всех цветочных кистей. Пусть растёт, не отвлекаясь!
А вот концептуальная подсказка: так, или почти так режут взрослый персик. Только там сильные «плодовые побеги» ветвятся, и «лозы» получаются очень ветвистыми. Но принцип абсолютно тот же: плодовые части убираются, стрелки–заменительницы оставляются (фото 61). Сверху — то, что осталось.
Так же можно резать и унаби, который зизифус, и все кустарники, цветущие на летних побегах. Схоже омолаживаются вишни и черешни. Да вообще, именно так, хоть и не каждый год, омолаживается любая ветка: вся старая «плодовая часть» срезается в пользу сильного молодого волчка — новой «стрелки». У растений один божественный замысел!
Теперь несколько моментов для полноты картины.
Технический нюанс резки: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, лучше оставлять торчки в 3-5 см: сердцевинка лоз полая, и через срез может проникнуть всё, вплоть до мороза. Острота секатора тут важнее для рук, чем для куста.
Теперь о наращивании куста. Рукав растёт, удлиняется, и на нём нужно оставлять стрелки. Это просто: начало плодовой части — любая неслабая лоза. Где оставили стрелку, там и получили плодовую часть, возобновляемую каждый год.
А сколько стрелок надо? На длинном сильном рукаве может быть и шесть, и восемь. Я видел десятиметровые рукава в руку толщиной, несущие по пятнадцать недлинных стрелок. Но обычная длина дачного куста — максимум три метра, тут четыре–пять стрелок — предел. Они могут быть на разных рукавах, и тогда это веер (рис. 94). А могут — на одном, и тогда это кордон (рис. 98). С кордоном работать вдвое проще, он вдвое понятнее. Всем рекомендую именно кордон (фото 62).
Рис. 98
Кстати о жадности. Сколько гроздей нужно и можно получить с обычного шпалерного куста столового сорта? Можно — много, но мелких. А нужно — максимум два–три десятка, примерно 20-25 кг крупных ягод. Тут нужно регулировать нагрузку. Грубо, на погонный метр шпалеры нужно оставить 8-9 побегов и столько же гроздей. Ещё грубее: все стрелки кордона должны ложиться по одной проволоке друг за дружкой. Все почки — в одну цепочку. Что, не помещаются?.. Это уже жадность, батенька мой!
Одна стрелка вместо двух — уже лучше. А если и эту стрелку укоротить до 3-4 почек? Получите всего пару плодоносных побегов, но грозди будут ещё крупнее. Но и это не всё: можно оставить на каждом побеге только по одной, самой крупной цветочной кисти (обычно это нижняя), выщипнув остальные в зародыше. Грозди и ягоды окрупнеют до предельности. Рыночные грозди столовых сортов так и выращивают. Особенно крупными они получаются на беседочных кордонах: в их длинных роукавах большой запас древесины (фото 63). Часто их откармливают, оставляя даже одну гроздь на два (!) сильных побега. Как раз такая ситуация на фото 61. У мастеров, да на мощных беседочных кустах, получается вообще нечто! На фото 64 — пятикилограммовые (!) грозди Лоры у Б. В. Морозова в станице Пластуновской.Разумеется, винные сорта в таких ухищрениях не нуждаются: их грозди некрупны по природе, они берут числом. Тут можно оставлять и полторы цепочки почек, если для побегов места достаточно. На беседке обычно достаточно.
Итого: чем меньше в кусте плодовых побегов и гроздей на них, тем крупнее гроздь и ягода. Выбирай своё соотношение и радуйся жизни! Вот и вся премудрость регулирования нагрузки.
И ещё про стрелку. Мы ведь несколько лет подряд оставляем её на прошлогодней «маме», чуть выше основания. И под ней образуется кривуля из старой древесины — рожок (они видны на рисунке 99). Лет через пять он постареет, и стрелки начнут слабнуть. Посему каждые 4—5 лет рожки надо заменять новыми, молодыми стрелками. Обычно сильные побеги–заместители сами появляются у основания рожков, чувствующих приближение старости. Или где–то рядом на рукаве. Их и используйте. А старые рожки — в костёр.
Как довести до ума то, что есть
Сжимая в руке секатор
В виноградник тихо иду.
Будет шашлык душистым!
Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.
1. Выбираем одну ветку или рукав. Для удобства вытащим её из куста. Всё равно укрывать.
2. Считаем, сколько на ней хороших лоз — не важно, прямо на рукаве или на рожках, но толщиною не меньше карандаша, имеющих около десятка почек на зрелой древесине. Скорее всего, мы найдём от двух до шести лоз.
3. Всё мелкое, чахлое и незрелое, кроме этих хороших лоз, удаляем без любовного томленья: толку от него не будет. Правило: чем безжалостнее вырезать всё недоразвитое, тем мощнее будет остальное.
А если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи? Значит, вся она отжила своё. Вырезайте без сомнения! Где–то ниже, у основания ветки, а может у основания куста, найдётся лоза, выросшая ей на замену. Куст сам омолаживается — используйте это. На рис.99 — постепенное омолаживание рукава за два года. Ослабшую часть сначала разгрузили и дали отплодить. Но осенью всё же удалили: нашлась хорошая замена (она в повязке).
Рис. 99
4. Пару самых сильных лоз, в идеале ближе к основанию, оставляем в виде стрелок. Весной выберем одну — ту, которая пробудила больше почек и лучше растёт. На северах, где с зимовкой проблемы, всегда оставляйте лоз вдвое — про запас (рис. 100). Остальное — в измельчитель. Всё!
Рис. 100
Бывает форс–мажор: в апреле шарахнул сильный заморозок — весь проснувшийся куст вымерз до земли. Урожай жалко, но кусту это до фонаря: от корней уже прут жирнейшие заместители. Их несколько — что с ними делать? Самые мелкие удалите сразу, а остальные пусть бушуют. Надо у них только пасынки пару раз подрезать, иначе так перепутаются — не растащишь. Ну, и на зиму укоротить до 2,5-3 м. Следующей весной распределите их наклонно, и пусть отплодоносят, как смогут. Осенью выберете пару лучших — будущий куст, а остальные в мангал. Шашлык получается вкусный!
Как лучше укрывать куст на зиму? Всяко, только землёй закапывать не советую. Это раньше, когда самым дешёвым был ручной труд, а болезней почти не было, виноградники закапывали. В позапрошлом веке в Европе были популярны даже головчатые и «блиновидные» формы (рис. 101 и 102). И ведь плодоносили! Никому не советую так измываться над кустами. Теперь есть разные плёнки, прочные материалы типа стеклотканей. На Кубани и под Ростовом достаточно пришпилить куст к земле и укрыть сверху двойной тканью или плёнкой, хорошо придавив края. А сибиряки укладывают кусты в сухие канавки и укрывают щитами из досок. Остальное — снег. Снег — самое надёжное укрытие.
Рис. 101
Рис. 102
Ещё удобный момент. Как подвинуть куст на новое место, если на старом он мешает? Просто протяните туда макушки длинных рукавов. Выкопайте канавки для концевых лоз. Поцарапайте вилкой кору в их основании и закопайте, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Макушки лоз привяжите к колышку; задрав кверху (рис. 103). Попрут побеги — дайте им опору. За лето зако