см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год — прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас — новое, удобное дерево (рис. на стр. 116).
ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома.Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони — сразу отламывается.
ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ
Кашлем насморк не испортишь.
Сножом в руках осмотрите коруна стволе и главных суках.Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мертвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.
Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживет еще долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум но два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад. Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса — лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к. оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придется, видимо, еще лечить повреждения коры, но эти приемы я решил вынести в главу о защите растений.
ГЛАВНОЕ О КОЛОННОВИДКАХ
Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совсем не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут — боковые ветки появляются! Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают все, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки. Поставим все на места, чтобы впредь не усердствовать так чрезмерно.
Прежде всего: колонка — обычное дерево, просто у нее сильно укорочены междоузлия" 1". Она как бы сжата в длину. И это — вся разница. Как и обычная яблоня, колонка образует ветки. Их можно укорачивать до 3–5 почек, но не стоит удалять: урожай уменьшится. Можно колонку гнуть, и она так же дает ряд вертикальных побегов. Так же склонна тянуться, особенно в тени, и поэтому стоит пару раз за лето переполовинить верхушку. Колонка — это, по сути, почти готовое «веретено» (загляните на стр. 141). Расти столбиком, конечно,— большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете ее и горизонтально положить.
Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлеченный и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки. Сейчас Миша — главный «колонковед» Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил. Сейчас в испытании у Михаила новое чудо — колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведется работа и по другим породам. Сад колонок — истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой «кукурузине» — ведро яблок. (Фото на следующей стр.).
КОЕ-ЧТО О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ САДА
Где начало того конца, которым оканчивается начало?
К. Прутков
Правильный ответ: когда угодно.
Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что «идет сок». Они просто учитывали, когда и как он идет.
Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки — какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это — почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
Дерево только создает видимость летнего существа — того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.
Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т.д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что «хочет». Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации*,то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать.Такое управление я называю формировкой.
Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка,традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли.
Формировка— это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка — это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Расти!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лег. А весной просыпается — цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..
Формировка же делается вовремя. Вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло.Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: позже — уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими «инструментами». Цель формировки — превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировкипреследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низко квалифицированный уход за растущими площадями советских садов.
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые «много себе позволяют», но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков — для начала. А на следующий год убрать и остальное.
Сомкнувшиеся деревья нужно «мирить». Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше «вытягивать» кроны на север — юг и «сжимать» с запада — востока. Так будет больше света.
Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ
—Вы чем картошку удобряли?
—Да чем только ни удобряли! Растет, зараза!..
Неотъемлемая часть агротехники — удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды — на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения — погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать. Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.