вовремя.Работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса! (Рис. вверху).
Несколько приемов связаны с двойной прививкой — я их пропущу. А вот прием, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.
5.Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика — дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего «родителя» (рис. внизу).
Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии 7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вел их друг над другом или устраивал на концах спирали, по которым и вел окончание плеч. «Эти спирали… своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада». (Рис. на стр. 156).
Простой вертикальный кордон.«…Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху донизу приходится образовать и питать только плодовые ветви и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится еще выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи».
Эта форма возможна только для карликовых подвоев. Но я думаю, что летняя прищипка вкупе с кольцеванием основания ствола позволяет получить сносные кордоны, особенно на корнесобственных" 1" саженцах.
Все веточки кордона превращаются в плодовые, а лидер режут ежегодно так, чтобы только пробудить все почки, которым помогают надрезами. Когда кордон достиг своей высоты, прирост ежегодно отрезают по осени почти полностью. При необходимости заполнить пустое место в ряду нужному побегу просто дают расти и привязывают к каркасу. (Рис. выше). Если раздвоить саженец внизу, получается двойной кордон.Он хорош особенно для персиков. Наконец, есть косой кордон.(Рис. на стр. 158).
Кстати, о пробуждении почек приходится заботиться, выводя почти любую форму. Ю. И. Трощей из Васюринской пользуется животным клеем (столярный клей, костный клей, или просто вываренные до густоты кости). Если намазать клеем точку роста в мае, когда побеги начали расти, то, по словам Юрия Игнатовича, ниже по побегу пробуждается гораздо больше почек, чем при отрезании верхушки.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ
Привожу эту главку, как свод законов для «повешения» в рамке на стенку дачи. Эти законы, установленные и сведенные в специальную главу самим Гоше, послужат в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.
«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».
1.Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.
2.Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного* покоя.
Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «…если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».
3.Первая окончательная обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме — на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни.В любом случае у него корней не меньше, чем почек,а если что-то срезать, корней больше, чем почек;при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.
Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней — у него корней меньше, чем почек.Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.
Нормальныйгодичный саженец семечковых — прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная — для формы — гораздо короче и ее делают на следующий год.
Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек,глядя на корни и почки своих саженцев.
4.Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны.Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии,
5.Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей— авт.).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приемы:
а)Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
б)Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
в)Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).
г)То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок— подключает корневые связи к ветке.
д)Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя.
е)Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.
ж)Слабые побеги ветки продольно бороздуют— это их усиливает (подробно об этом приеме — в главе «Защита вместо борьбы»),
з)Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5г на литр воды. Я бы еще прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.
и)На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.
к)Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л)На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
м)Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами. По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том,
что если вам понадобится что-то усилить или ослабить,
способов для этого достаточно.
6.При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются.Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях — одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
7.Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.
Во-первых,они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых,когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.
8.Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых.Значит, если нужно удлинение ветки, ее не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки (кроме них сбоку есть еще недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, из которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.
9.На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки.