Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом — два–три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань, а из нее — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.
5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки–двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда — в нем есть стимуля торы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться.
По этой же причине нельзя делать замочку дольнее двух суток.
После замачивания хорошо на 2–3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков необязательна и нужна только для ослабленных или подвядших.
6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку, *а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса* (прокильчевать).
Условие пробуждения — тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное — не пропустить момент!
Обычно через 12–15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые «бугорки» — зачатки корней. Если передержать их в тепле — сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку*.
Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10°, а корешки только при 15 °C. Если воздух теплый, а почва еще холодная — что как раз и бывает у нас по весне — то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли. И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.
7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку* без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка* Карасева приподнята на 30–50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см — то наклонно, верхней почкой кверху — чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.
8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.
Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху — предотвратить перегрев почвы. Поливать школку* можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью.*
Подкармливать и опрыскивать школку* нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом — в отдельной главе.
Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут. Во–первых, обычно всегда что–то упускаешь второпях. Во–вторых, случаются нехорошие причуды погоды. Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других — тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. «Но есть способ лучше!»
Комнатное черенкование по Радчевскому
Укореняя черенки новым способом, мы получаем до пяти центнеров зеленой массы с гектара…
Если вы хотите вырастить для себя небольшое количество саженцев, то лучше воспользоваться способом, о котором рассказал мне П. П. Радчевский.
Черенкуя своим комнатным способом, Петр Пантелеевич получает кусты, развивающиеся вдвое мощнее и быстрее черенкованных обычным способом. И приживаемость черенков выше.
1. Заготовка черенков уже описана. Осенью — в траншею с песком на хранение. В начале марта достаем, нарезаем примерно по 40 см. Глазки снизу можно не удалять.
2. Замачиваем черенки целиком в воде двое суток в прохладном месте при 15–18 °C.
3. В литровые банки наливаем на дно по 2–3 см воды и ставим в них черенки, штук по десять (рис.) Банки ставим на окно, лучше на высокую под ставку, чтобы стекающий хо лодный воздух не охлаждал воду. Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — под светка флуоресцентными* лам пами. Дней через 10–12 вый дут побеги, а только через не делю корни. Но побегам хватает воды — они ведь подсасыва ют ее из банки! Поэтому черенки не гибнут, и побеги могут развиваться раньше корней.
Примечание. Хуже других образуют корни Восторг и Муромец — их перед помещением в банки стоит на 2–3 часа погрузить нижней третью в стимулятор (смотрите инструкции при его покупке. Если способствует образованию корней и рекомендуется для черенкования — то годится).
4. Как только в банках пошли первые корешки готовимся сажать черенки в пакеты. У каждого черенка оставляем только один, самый сильный по бег, а если междоузлия* короткие — то можно и два побега оставить.
Лучше всего использовать картонные пакеты из–под молочных продуктов «тетрапак» объемом в литр. Верх срезаем, внизу делаем дырочки для дренажа.* Если таких нет, годятся и полиэтиленовые пакеты схожего объема.
Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя* в равных долях. Хочу подчеркнуть: смешивать эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. Это общее правило и для подготовки грунтов, и для обработки почвы: структура создается только при оптимальной влажности.
На дно пакета насыпаем сантиметров пять грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно — он сам очень быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10–15 см (рис.)
5. Остается следить за черенками. Нельзя их переувлажнять! Следите, чтобы излишки воды быстро стекали из пакета. Поливайте не часто и понемногу. Побеги будут быстро расти и тянуться. Можно прищипнуть* их над вторым — третьим листом. Скоро появятся боковые побеги — пасынки. Один из них можно превратить в продолжение «стебля», а другой удалить (рис.) А можно оставить два пасынка — тогда к концу лета вы получите сразу две ветки, что удобнее, если вы хотите формировать веерный или двуплечий куст. Если же одноплечий или на беседку — нужно оставить один побег.
6. Такое раннее развитие побегов дает выигрыш в год. 8–12 мая черенки высаживаются в грунт — сразу на место. Корни их при высадке из пакета не повреждаются совершенно, рост не тормозится, и к концу лета они достигают 2,5–3 метров, а на следующий год дают первые несколько кистей.
Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота — вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с зараженной почвой.
Примечание: если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше — возможно, с конца января.
Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки — если грунт прогрет, а воздух сверху холодный. Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C — корни «сгорят». К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой — отличный товар на продажу!
Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4–5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст — только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов — например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.
А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать — они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили их в список надежных. Но опытные виноградари могут себе позволить иметь их — привитыми на сильнорослый подвой*. Ясное дело — прививают они сами. Прививать виноград труднее, чем другие плодовые, и я не отношу прививку к числу общедоступных приемов. Но есть способ более надежный, чем другие. Его мы и рассмотрим.
Попробуем привить виноград
Самая большая неприятность в прививке — палец порезать!
Не претендуя на особую долговечность виноградников, а стремясь получить максимум сейчас — что тоже весьма разумно — Галкины вовсю используют подвой 5ББ. У испытателей сортов свои резоны. Им часто приходится менять сорта, и это проще и быстрее сделать прививкой на готовый корень подвоя. Кроме того, д