ревать.
Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).
В первый год удобрять саженец не нужно, а нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.
Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности.
Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.
Траншей Галкиных
Труд есть способ сделать так, чтобы можно было ничего не делать.
Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4 м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два–три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.)
Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр–полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Осталось отметить: на хороших, рыхлых почвах дренаж не нужен. Лучше заправлять ямы перегноем.
О содержанку почвы, шаровке и филлоксере
В мае срежьте с дерева все побеги.
Тля почувствует себя ненужной и уйдет.
КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней — «собирателей росы». Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.
Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во–первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во–вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то «росяные корни» быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод — беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.
Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.
Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень «помогает» кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды, В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.
А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает «атмосферную ирригацию» — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.
Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.
Прежде всего — умные ямы или траншеидля полива и питания. Там будут трудиться нижние корни («пяточные»). Затем — полоса мульчипод кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)
В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в «Умном саде в подробностях» и «Умном огороде». Грядкав междурядье также должна быть обордюрена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом — в «Умном огороде в деталях». А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!
Такое разное соседство
Родственники–это ничем не связанные лица, иногда собирающиеся пере- считаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.
Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.
Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по–разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2 м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продолжались шесть лет. Результаты их удивительны.
1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие–угнетают виноград.
Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилилиприрост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений — цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.
Нашлись и растения, которые угнетаютрост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.
Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.