Ювенильный период при выращивании рассады
«А вот с утверждением про торф и якобы не болеющие растения я не согласен!» – захочет поспорить читатель, который пока недооценивает, насколько в биологии важно влияние ювенильного периода. Оно состоит в следующем: как что-то заложено в самом юном возрасте, так потом организм и будет функционировать всю жизнь – это верно по отношению ко всем живым организмам.
К чему в раннем детстве приучили живой организм, на что настроили – того потом он упрямо будет ждать всю жизнь. Дадите это – он будет счастлив, а не дадите – будет жить в вечном стрессе, а это означает тяжелые болезни.
Если ваш участок расположен на торфянике, вот тогда вам в самый раз использовать для рассады торфяные таблетки и кубики, да и вообще покупные магазинные почвосмеси на основе торфа. А если нет, то зачем вам настраивать свои сеянцы на торф?! Я это могу оправдать только непониманием важности ювенильного периода. Возражения типа «весь мир выращивает на торфе!» – для меня опровержением не являются, потому что весь мир применяет и ядохимикаты для лечения болезней растений, а я – нет.
Могу понять тех, для кого удобство превыше всего, очень занятых людей, которые предпочитают прийти в магазин и купить пакет готового грунта для рассады от хорошей фирмы. При этом сам не покупаю по двум причинам. Во-первых, проведя многочисленные сравнения, я убедился в преимуществе почвосмесей своего приготовления. Во-вторых, я не считаю покупку грунта экономией времени, но скорее непредусмотрительностью: ведь вам все равно нужно идти в цветочный магазин и тащить потом домой эти пакеты! Так бы вы осенью или даже еще летом на даче приготовили те же пакеты и привезли их домой в багажнике – по времени это примерно то же самое. Зато выигрыш в качестве несравнимый.
В почвосмесь обязательно должна входить земля со своего огорода, чтобы проростки сразу чувствовали корешками все ее соединения и закладывали свое функционирование на их основе. Причем земля не должна быть ни прокаленная, ни пропаренная, ни залитая марганцовкой. В ней обязана присутствовать вся микрофлора, с которой потом столкнется на садовом участке ваш молодой зеленый росток. С точки зрения ювенильного периода неверно выращивать рассаду на стерильных средах. Покупные-то грунты как раз стерильные, их прогревают для уничтожения семян сорняков, а попутно и всяких спор. Я понимаю, что «сегодня весь мир все выращивает in vitro»! А лично вам нужны на садовом участке неженки, выращенные в тепличных условиях? Говорю уверенно: лично мне – нет. У нас говорят: за одного битого двух небитых дают.
Еще правило ювенильного периода: условия выращивания растения на постоянном месте должны быть только лучше по всем параметрам (почва, тепло, полив, освещенность), но никак не хуже, чем они были в «детстве».
Разница между условиями в «детстве» растения и условиями его последующего места произрастания не должна быть слишком сильной. Достаточно просто создать спартанские условия с элементами закалки, но только во всем должна быть мера.
«А до каких пор он длится, этот ювенильный период?»
Для огородных растений – это первые 2 недели, особенно первая неделя. Какими бы безучастными к жизни ни казались наши «лилипуты», в них в это время происходит вся настройка биохимических процессов, записывается способ дальнейшего существования в зависимости от встреченных условий. Вот почему в этот период так эффективны разные закалки: приучите сеянцы к холоду – у них выработается надежная защита от холода.
Для многолетних культур, в частности плодовых деревьев и кустарников, ювенильный период длится дольше и включает первые годы жизни, когда растения должны пройти через зиму (и не одну), чтобы лучше понять, где им предстоит жить десятилетиями. «Воспитание» плодовых – это отдельная наука. Не случайно Мичурин однажды перенес весь свой опытный сад с чернозема на песок.
Вывод
Самое недальновидное – это в первые недели выращивания создать зародышам и сеянцам стерильные условия с высокой температурой и обильным поливом. В этом случае все последующие условия станут для них стрессом: каждый микроб в почве, холодные ночи, засуха и т. п.
Полив рассады в ювенильный период
Вы думаете, что хорошо разбираетесь в вопросах полива садовых растений? Возможно, это так, я этого не отрицаю, просто видел такое множество ошибок полива, что теперь знаю: умеющих поливать намного меньше, чем неумеющих. «Но ведь я поливаю!» – возразит каждый. Я сейчас говорю о понимании этого вопроса: поливать – это еще не значит хорошо разбираться в поливе. Может, вы поливаете в десять раз меньшим объемом, чем требуется!
Следующие овощные культуры, которые обычно выращиваются через рассаду, относятся к «водохлебам», то есть культурам, потребляющим много воды: белокочанная капуста, огурец, тыква, помидор. Их кусты ежедневно прокачивают через себя много воды, которая испаряется с листьев. Наибольший расход воды, как известно, приходится на солнечную погоду: листья интенсивно растут, на это расходуется вода, а кроме того, они охлаждаются, защищаются от перегрева с помощью испарения воды.
Согласно данным науки под названием «физиология растений», листья ежедневно прокачивают через себя примерно в 10–20 раз больше воды, чем они создают привеса своего органического вещества. Это означает, что если за день куст, скажем, помидора увеличился вместе с завязями, корнями, побегами, листьями и пасынками на 100 г, то он прокачал через себя за этот день в среднем 1–2 л воды.
Понятно, что у каждого растения ежедневная прибавка массы зависит от возраста и размера куста; наибольшей продуктивностью обладают взрослые крупные кусты. Так, куст того же помидора высокорослых сортов в разгар плодоношения, то есть весь усыпанный крупными зелеными и бурыми плодами, потребляет в день до 5-10 л воды. Много воды потребляют и огурцы в разгар плодоношения, так как у них молодые зеленцы растут очень быстро, можно сказать, на глазах. Если вы раз в несколько дней собираете ведро молодых зеленцов, то за это время под них следовало бы влить минимум 10 ведер воды, а то и все 20–30. Это если вы желаете, чтобы ваши растения оставались здоровыми и не надрывались, не жертвовали бы водой из собственных стеблей и листьев и не разрушали бы тем самым устойчивость своей структуры. Преждевременное сильное пожелтение нижней листвы на кустах огурцов, помидоров, капусты – это следствие недостатка воды в расположенных выше точках активного роста. Если вы видите на взрослых растениях зелеными лишь кончики верхушек – это значит, что их плохо поливали. По факту на большинстве огородов все растения летом страдают от засухи из-за недостаточного полива. Может ли тот же куст помидоров или капусты за день достать длинным корнем с глубины несколько литров воды? Нет, не может: хотя там и влажноватая земля, но количество воды не то. Получить нужные литры воды из росы – тоже не может.
А теперь я обрисую все то же самое, только на языке ювенильного периода.
По правилу, которое диктует ювенильный период (о том, что растение должно идти на улучшение условий выращивания по сравнению со своей юностью, а не на ухудшение), наши овощные культуры надо в течение лета поливать несколько лучше или хотя бы так же, как их поливали в рассадный период, особенно в самый ранний. Можно заметить, что в этот самый ранний, наиболее важный рассадный период, в возрасте 1–2 недель, сеянцы до распикировки обычно держат в мелких емкостях без дренажных отверстий (миски, лотки). И при этом настолько старательно поливают, разве что не до краев, что сеянцы все время стоят в мокрой земле. Естественно, сеянцы понимают это так, что «мир на этой земле, куда мы пришли, состоит почти из одной воды» – и настраиваются существовать в мокроте. Ну а что происходит потом, можно вам в подробностях не рассказывать. Шок от засухи, сопровождающийся внезапными поливами по выходным по принципу «лишь бы не умерли», – это как замученного пленника обливают из ведра водой, чтобы очухался. Да, обманулись наши подопечные по поводу того, что «этот мир состоит из воды»… Мир-то состоит из июльского зноя, из вечно сухой почвы… Каков же итог? Огурцы, на которые засуха действует как шок, например, легко поражаются паутинным клещом, а помидоры – вершинной гнилью. Растения в состоянии стресса вообще неустойчивы, они теряют иммунитет и легко поражаются болезнями и вредителями. Хищники всегда чувствуют легкую добычу.
Выводы
Садовод в идеале должен предоставить растению оптимальное количество воды для наибольшего привеса: не меньше и не больше. Тогда он получил бы максимальный урожай. Наблюдения показывают, что у большинства садоводов растения получают слишком мало воды. Во многом это происходит из-за невозможности ежедневного дозирования необходимого объема: чисто технически и по времени этим процессом сложно рулить, хотя и возможно. Однако сказывается и недопонимание необходимых норм полива.
Нарушение режима полива в период выращивания рассады приводит к двум группам проблем: не только мощный недобор урожая, но и поражение растений болезнями, что ставит под угрозу вообще весь урожай.
Любой дачник при желании может на небольшом солнечном огородике полностью обеспечить свою семью овощами на основе одного только грамотного полива: у него будут овощи втрое крупнее среднего уровня, потому что плоды на 90 % состоят из воды.
В начальный период выращивания рассады колпаки из прозрачной пленки или из перевернутых прозрачных емкостей (между покровом и почвой обязательно оставляют зазор для проветривания) помогут предотвратить резкое испарение с почвы. Так решается проблема, поливать или не поливать.
Совет начинающему
В первые 2 недели выращивания сеянцев любой культуры создавайте умеренную влажность почвы. Не торопите свой «детский сад». Учитывайте, что в это время проросткам требуется по объему мизерное количество воды и их совсем не нужно поливать ежедневно. В то же время неверно держать их в почти сухой земле – так они перестанут развиваться.
Если того требует климат, проведите «закалку засухой» сеянцев на начальном этапе выращивания. Это означает, что кратковременное иссушение земли на солнце не повредит, но, наоборот, знакомство с «засухой» заложит в них механизмы преодоления ее. С этой целью иногда подвергают подсушиванию наклюнувшиеся после замачивания семена. Почему бы не пользоваться шире возможностями ювенильного периода! В это время сеянцы приучают к холоду – в пределах разумного, конечно. На уровне проклюнувшихся семян их приучают даже к засоленным почвам, помещая в соляной раствор определенной концентрации, – и зародыши учатся выживать в этих условиях, закладывают механизмы противостояния солям.
С другой стороны, обеспечьте летом должный полив выращенным растениям.
Вы могли видеть повсеместно мелкие кочанчики, которые сажают по краям картофельных огородов, и там же по краям – крохотные тыквы. Ни то, ни другое, ни третье не поливают.
Друзья, сколько же картошки и капусты недобирают в нашей стране из-за отсутствия полива! По сложившейся традиции более или менее нормально поливают только огурцы, как будто это самая важная культура.
Создание ночной росы, или для чего посевы накрывают прозрачной пленкой
Вы не измеряли температуру под стеклом на лотке с сеянцами днем на солнце? Не сталкивались с тем, что сеянцы все поголовно «сварились» на солнце под колпаком из пленки? Такой риск есть, и сильнее всего он в мае. Но ведь без укрытия земля в лотке может пересохнуть – как быть?
Сейчас мы будем говорить об очередном нашем великолепном агроприеме. Он не только облегчает работу с рассадой, позволяет получить красивые здоровые растения, но и по отдельным культурам является необходимым условием выращивания. Без этого рассада погибает. Прием этот – создание влажного воздуха вокруг растений с помощью колпака из прозрачной пленки на ночь или на постоянной основе.
Начинать надо с самого посева: поместив семена во влажную почву, что делает следом опытный растениевод? Он либо накрывает посев куском стекла (между стеклом и почвой – воздушный слой, который позволяет семядолям свободно расправляться), либо помещает его в прозрачный полиэтиленовый пакет. Несложно сообразить, зачем это делается. Покров препятствует испарению влаги из почвы, поэтому владельцу можно не опасаться пересыхания почвы. (Надо заметить, что при излишне тонком слое грунта иногда все же происходит его подсыхание, поэтому следить изредка все равно надо: на пленке образуется такой большой конденсат из капелек влаги, что из грунта вытягивает почти всю воду досуха.)
Такой посев не ставят под прямое дневное солнце (утреннее не опасно), так как под стеклом или пленкой температура может быстро подняться до 50 °C и выше, что повлечет гибель всей проросшей колонии. Так, уйдя утром на работу, за один день по неосторожности теряют партии посевов. Однако, уважаемые практики, разумный риск не позволяет нам на этой стадии отказаться от этого приема. Речь идет об особом виде закалки – закалке жарой. Позволяя юным сеянцам как следует прожариться под пленкой на солнце, благоразумно оставив зазоры для воздуха и контролируя процесс с ограничением времени, мы с вами тем самым подготавливаем их к летним будням в теплице. Помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни – все, что предназначено для теплицы, могло бы пройти такую подготовку, что отразилось бы на урожае. Дело в том, что наиболее популярные сегодня поликарбонатные теплицы имеют внутри зону застоя воздуха, который не успевает прокачиваться с должной быстротой и нагревается выше нормы даже при раскрытых с обеих сторон дверях и форточках. Без подготовки растения страдают от перегрева (для помидоров известны типичные признаки перегрева: общая окраска куста становится более тусклой, голубоватой, листовые пластины искажаются, вытягиваются). Сильнее всего страдают растения в карманах углов, а также расположенные в центральной части теплицы. Чем длиннее ваша теплица, тем сильнее подвержена ее центральная часть ежедневному перегреву на солнце. Если в теплице длиной всего 4 м уже сказывается перегрев, то что говорить о длине в 8 м и более?!
Вот почему мы ведем разговор о закалке жарой. Да, раньше в средней полосе такое было не принято, здесь закаливали холодом, но обстоятельства меняются. Сегодня мы должны закаливать как холодом, так и жарой. Понятно, что не всегда в марте достаточно такого яркого солнца, чтобы провести закалку в ювенильный период, – это уж как повезет. За 2 недели должно появиться…
Есть и другие причины накрывать посевы пленкой.
Как вы знаете, по ночам выпадает роса, поэтому практически все растения, независимо от того, какая жара и сухость стояла днем на солнце, предпочитают проводить ночь во влажном воздухе. Такие растения, как капуста, без влажного воздуха ночью просто не могут выжить в квартирных условиях, где воздух слишком сухой. Рассада капусты, когда ее выращивают просто на подоконнике, даже если вначале она вроде пошла неплохо, начинает выпадать: когда сеянцы имеют по 3–4 настоящих листа, то там, то здесь вы обнаруживаете подсыхание отдельных листьев. Оно усиливается, скорость высыхания листьев превышает скорость роста новых – это означает постепенную гибель всей колонии… Такие растения следовало бы на ночь закрывать колпаком из любого материала, какой-либо перевернутой емкостью, хотя лучшая крышка – прозрачная, чтобы растения можно было в пасмурные дни совсем не раскрывать. Можно было бы держать прозрачный колпак из полиэтиленовой пленки над капустой постоянно, но есть опасность перегрева на солнце.
Ночная роса создается обязательно над только что показавшимися сеянцами земляники, без нее они почти все погибнут.
А вообще-то и наши всеобщие любимцы – помидоры – тоже лучше себя чувствуют при ночном колпаке из пленки. Посмотрите, какими свежими крепышами, все мокрые от росы, они выходят утром из-под нее!
Вывод
Колпак из прозрачной пленки, надеваемый на каркас из проволоки или на воткнутые в горшок ивовые прутики, – обязательная часть рабочего рассадного оборудования. Готовьте его вместе со всем остальным!
Секреты выращивания рассады постепенно раскрываются. Вы поймете, почему на кухне она растет устойчивее, чем в комнатах, – из-за водяного пара от постоянной готовки пищи. Но в некоторых случаях на кухне может происходить обратное – плохой рост из-за неполного сгорания газа: природный газ в воздухе угнетающе действует на зеленые растения.
Совет начинающему
Если вы не уверены в том, что ваша плита полностью сжигает газ, при выращивании рассады на кухне держите форточку открытой днем и ночью (по возможности, конечно). Тогда растения будут пользоваться преимуществами влажного кухонного воздуха и при этом не пострадают от излишне высокой концентрации продуктов неполного сгорания газа.
Какой водой лучше всего поливать рассаду?
Состав воды не настолько принципиален, хотя идеальной считается мягкая (почти дистиллированная) талая и дождевая вода. Рассада также прекрасно развивается и на отстоянной воде из-под крана, даже если она жесткая, если придерживаться ряда мер.
Во многих городах и целых регионах нашей страны вода жесткая из-за очистки водопроводной воды известью. Это означает, что при ежедневном поливе рассады водой из-под крана в земле под нашими растениями накапливаются кальций и магний. Обычно их соли скапливаются на комках земли на поверхности, на кусочках органики, откуда происходит активное испарение влаги аналогично работе фитиля.
В небольшом количестве оба этих элемента нужны для питания растений, но со временем их становится слишком много. При тонком слое земли скопление мокрых солей кальция и магния при участии поселившихся там же бактерий может создать очаги высокой концентрации солей. Это начинает угнетать растения.
В феврале-марте нет недостатка в мягкой воде: еще лежит снег. В отсутствие снега талую воду получают в морозилке холодильника: кастрюле с водой дают замерзнуть где-то наполовину, затем оставшуюся воду со всеми ионами сливают, лед растапливают – и получается очень мягкая вода.
Выводы
Полив совсем юных сеянцев на стадии проклевывания, прорастания и появления семядолей мягкой водой – это дополнительный фактор безопасности.
Пока всходы остаются сравнительно небольшими, на уровне семядолей и нескольких настоящих листьев, их лучше поливать мягкой водой, такой как снеговая или дождевая, чтобы избежать накопления лишних ионов (в водопроводной воде могут находиться и ионы других элементов: серы, железа и др. – они тоже являются необходимыми для питания растений в малом количестве). Даже использование для полива кипяченой воды заметно снижает скорость накопления бело-желтого налета на поверхности почвы в лотках и горшках. Если налет все же появился, наиболее крупные комки желательно удалить. Когда же ботва стала крупной, ее продуктивность уже намного выше поступающих с водопроводной водой солей: теперь не может возникнуть накопления в почве кальция и магния, они все потребляются и являются желательными элементами для растения. Для крупной рассады лучшая вода – это просто отстоянная водопроводная вода. Вы могли заметить, что земля под взрослой рассадой уже может и совсем не накапливать белый налет.
Надеюсь, к этому моменту вам уже открылась некая золотая середина, которой следует придерживаться в уходе за любыми готовящимися к садовому участку молодыми растениями. С одной стороны, не нужно избегать разнообразия условий, иногда возникающих скачков температур и влажности, так как это служит закалкой. С другой стороны, очень важно в целом придерживаться стабильных условий. Выбор поливной воды помогает избежать накопления солей кальция и магния, а значит, и перекоса в условиях выращивания растений.
Совет начинающему
Очень подходящая по составу вода для полива взрослой рассады – это аквариумная вода, она содержит соединения азота, фосфора и калия в растворимом виде, которые появляются из-за жизнедеятельности рыб. Водные растения не успевают усвоить все это богатство.
«Правда ли, что рассаду лучше поливать только подогретой теплой водой?»
Это не обязательно, хотя иметь такой прием в своем арсенале нужно. Температура воды не так важна, как полагают многие. Холодной водой можно поливать за неимением другой. Если выбирать, полить ледяной водой или не поливать вообще, то растения, несомненно. предпочтут первое. И не сомневайтесь на этот счет, так как все сорта овощных культур безболезненно выдерживают понижение температуры до 2–4 °C. Настолько холодная воды бывает разве что из проруби. Обычно она теплее, а соединяясь с почвой, выравнивается до еще более благоприятной. Вскоре воздух нагреет горшок до комнатной температуры. Так что разговоры о вреде полива холодной водой преувеличены.
Конечно, лучше поливать сразу водой комнатной температуры. А если речь идет о растениях в лоджии, холодных после ночи, то их можно поливать и теплой водой (подогретой в чайнике), чтобы быстрее входили в рабочее состояние. Хотя тратить на это мероприятие время совсем не обязательно: солнце нагреет. Для этой цели, кстати, и применяют горшки черного цвета.
Техника полива рассады
Уход за комнатными цветами разных групп дает некоторый навык полива растений в контейнерах. Тем не менее овощные растения – это несколько иное, чем неприхотливые комнатные растения.
Разница, во-первых, в скорости роста: ботва овощной рассады развивается быстрее, а значит, потребляет больше воды; во-вторых, у комнатных растений есть значительный запас влаги в мясистых корнях (например, всем известный хлорофитум), стеблях (монстера) или листьях (толстянка, или денежное дерево), из-за чего их можно неделями оставлять без полива. А наша рассада почти не имеет запаса влаги в тканях и потому требует большей регулярности и точности полива. Чем меньше по величине сеянцы, тем уязвимее они к долгому отсутствию полива, так как в более крупных кустиках все-таки уже есть некоторый запас влаги и они могут продержаться без полива лишний день.
Наиболее подходящий навык полива имеют любители таких чувствительных к нему комнатных цветов, как сенполии (фиалки) или орхидеи, для которых поддержание нужной влажности субстрата является одним из ключевых условий успеха. Умение балансировать между полным высыханием грунта и его избыточным переливом – вот главная ценность этого навыка.
Ведь для наших всходов опасно как долгое отсутствие полива, так и долгое затопление грунта.
Наибольшая опасность перелива – в мисках и лотках без дренажных отверстий, которые мы используем в начальный период. Чтобы избежать его, владельцу нужно зрительно отслеживать, сколько воды он направляет в каждую емкость. Ее объем не должен превышать 1/3 от объема почвы.
«Сколько дней в среднем могут продержаться сеянцы без полива?» – задают вопрос люди, которым приходится надолго покидать свои посевы.
Это пугающий вопрос! Иногда они и дня не простоят: в солнечный день вернетесь вечером домой позже обычного – и застанете свой зеленый питомник в бездыханном состоянии. Придется срочно всех отливать, но что-то уже успеет и погибнуть. Вечером солнечного дня счет уже идет на часы. Когда у растений просто подвяли и обвисли листья, их еще без труда можно спасти: через считаные минуты после полива листья расправляются. Следующая стадия – это потеря некоторых листьев, которые высыхают так сильно, что потом уже не восстанавливаются. Ну а дальше идет гибель всего растения. Чем мельче сеянцы, тем быстрее у них проходят все эти стадии.
Когда рассада стала взрослой и потребляет много воды, ее приходится поливать утром и вечером. Каким бы жарким ни был день, такой режим гарантированно убережет растения от высыхания, даже если они к концу дня оказываются в сухой почве с подвядшими листьями. Жажда – это еще далеко не гибель!
Вывод
Знаток полива находит возможность поливать контейнеры без дренажных отверстий в дне: в лотках, ящиках, выстеленных по дну пленкой, и кюветах. Такие емкости без дренажных отверстий имеют свои преимущества. Во-первых, от них меньше грязи и они не требуют дополнительных подставок для сбора воды. Во-вторых, в случае необходимости уехать на 2–3 дня вы можете заполнить их водой до краев, что позволит им обойтись без ежедневного полива. При общем здоровом режиме полива (постоянно выдерживая правило чередования увлажнения и подсушивания грунта) за 2–3 дня перелива растения не пострадают, но, напротив, закалятся на случай дождливого лета.
Вам пока рановато лить на глаз воду из лейки в каждый поддон или горшок, хотя это и быстрее. Пользуйтесь мерным черпачком подходящего размера, это позволит вернее избежать перелива.
Когда ботва выросла уже достаточно крупной, наиболее удобная емкость для полива – это специальные цветочные лейки с длинным носиком, которые продаются в садовых магазинах.
Явление осмоса
Вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Это означает, что если мы польем растение раствором удобрения с чрезмерно высокой концентрацией, то уже не вода с нашим удобрением устремится в растение, а, наоборот, вода начнет выходить из растения. Что мы и наблюдаем как ожог корней или внезапное высыхание всего куста.
Когда-то давно, ставя разные опыты с удобрениями, я не мог понять, почему погибли проростки огурцов, которые я пытался выращивать в емкости с водой на растворах минеральных удобрений (гидропоника). Произошло типичное явление: до каких-то пор концентрация солей была терпимая, а как только я превысил критический порог, сразу на стебельке у корневой шейки возник очаг обезвоживания, и вскоре проростки погибли. Огурцы вообще считаются культурой, чувствительной к высокой концентрации солей в почве (еще к таким растениям относятся, например, луковичные, различные очитки и др.).
Сеянцы многих растений в раннем возрасте не переносят высокой концентрации почвенного раствора, по сравнению с более взрослой фазой развития. Другими словами, на уровне семядолей они очень уязвимы к пересыханию почвы: ведь при высыхании происходит резкий скачок концентрации почвенного раствора – и, как следствие, необратимое обезвоживание юных сеянцев (очень типично для всходов земляники). Тогда как уже через 2 недели, в фазе первых настоящих листьев, те же сеянцы становятся более стойкими и переносят пересыхание почвы. Такое их свойство закономерно, так как семена в дикой природе обычно прорастают после снеготаяния или дождей, когда почва мокрая и долго не пересыхает. Сама дождевая вода своею мягкостью стимулирует семена к прорастанию. Семена могут долго лежать во влажной плодородной почве – и почему-то не прорастать (их тормозит высокая концентрация удобрения), но стоит их пролить как следует дождевой водой – и за ночь прорастут.
При посевах на покупных почвосмесях на основе торфа, когда вы распечатали принесенный из магазина пакет с такой аппетитной на вид черной влажной землей и сразу посеяли в нее семена, зачастую происходит именно это! Осмос. Сеянцы оказываются проросшими в условиях повышенной концентрации внесенных туда удобрений. Я давно взял за правило для надежности промывать теплой водой любые покупные грунты. Ничего, все удобрения так не вымоются, не о чем беспокоиться! Проводится промывка просто: землю помещаем в ведро или иную емкость с теплой водой, даем постоять, перемешиваем, затем пусть муть осядет – и раствор осторожно сливаем. Правда, иногда встречаются торфяные грунты, которые можно слить только через марлю.
Зато потом на промытых почвосмесях все очень хорошо растет.
Еще вариант агрессивного грунта. Бывает, человек находит где-то на улице груду торфа неясного происхождения и набирает его для рассады. Это очень опасный вариант, так как торф, будучи хорошим сорбентом, широко применяется на производстве для втягивания пролитых загрязнений. Таким образом, встретившийся промышленный торф может содержать все, что угодно (это далеко не всегда питательная подстилка из коровника). И сколько же садоводов в разные времена погорело на этом… На подобных грунтах сеянцы заболевают либо сразу, либо позже, но именно здесь бывает больше всего выпадов. Почему и предостерегаю от грунтов неясного происхождения.
Наблюдательные растениеводы знают, насколько благоприятно воздействует на положение в саду обычная дождевая вода. Она дистиллированная и разбавляет все полезные и вредные вещества, снижая их концентрацию. Даже на солонце после снеготаяния или сильных дождей расцветает зелень.
Это простое наблюдение показывает, насколько важно бывает в нужный момент обильно полить посадки. Есть правило агротехники: все подкормки сопровождать последующим поливом.
Разбираем эту важную тему дальше.
Из многих лет работы с самыми различными культурами без применения защитных препаратов и без стерилизации грунта мне удалось выявить для себя некоторые основные причины. по которым мы чаще всего несем потери. Если вы их избежите, то вам и не понадобится «лечить заведомо неизлечимые болезни». Причины эти следующие.
Слишком много удобрений при составлении почвосмеси, что привело к общей высокой концентрации солей. Примеры: добавили к огородной земле слишком много фекального перегноя (избыток аммиака и других едких соединений); использовали для обогащения огородной земли мягкий растительный перегной, но к нему еще добавили излишне концентрированный раствор гуматов или другого жидкого минерального удобрения, да еще сверх того много золы (в золе примерно 30 % от ее массы – растворимые соли). Зола является очень агрессивным удобрением: когда ее сыплют столовыми ложками на ведро почвосмеси или добавляют по целой горсти в лунки при высадке рассады на грядки, это можно назвать почти верным концом проекта: после этого растения никакими препаратами не вылечить, хотя выглядеть все будет как вертициллез или бурая пятнистость и т. п.
Так называемое «закисание» грунта – оно часто провоцирует пресловутую «черную ножку» на капусте и других культурах. Имеет место в пасмурную погоду, когда «насос» растения качает слабо и земля после полива днями не подсыхает. Владелец рассады по привычке поливает ее ежедневно, не уловив, что расхода воды нет, она накапливается. Мокрая почва долго не дышит, в ней идут анаэробные процессы, образуются вредные для растения соединения, причем в высокой концентрации. Отравленные и задыхающиеся растения становятся восприимчивы к инфекции. Когда процесс зашел уже далеко, спасти многие растения нет возможности даже препаратами. Однако здесь, по принципу «клин клином вышибают», тоже помогает промывка закисшего грунта свежей теплой водой, которая создаст движение в почве, вымоет вредные вещества. А затем необходимо подсушить грунт, вытянуть избыток воды, чтобы земля сделала «вдох». Этого проще всего достичь с помощью, например, обычной картонной упаковки от яиц, она отлично впитывает воду: куски картона кладут на лоток между сеянцами, через некоторое время мокрый картон заменяют на сухой. Полного высыхания грунта достигать не требуется, так как арифметика здесь проста: сколько воды вышло из земли, столько воздуха вошло. После такой процедуры сеянцы оживают.
Само собой разумеется, есть и некоторые другие неблагоприятные факторы, способные доставить неприятности с рассадой, но их легче выявить и предотвратить, чем незаметное для глаз отравление химическими соединениями. (Так, могу сказать, что часто потерпевшим неудачу посевом становится уж больно экзотический сорт, какой-нибудь «карлик пестро-плакучий» – это уже издержки селекции, генетически слабый материал, и нашей вины нет, что он сломался от первого же сквозняка.) С температурным режимом и с поливом вовремя вы уж как-нибудь разберетесь… Поэтому я вас уверяю: возьмите просто обычную подготовленную с осени огородную почву, посейте в нее любые семена цветов или овощей от хорошего производителя – и никакая сила не помешает им взойти и нормально развиваться первые недели! И не понадобятся вам при этом никакие стимуляторы и стерилизаторы. А дальше все зависит от объема земли: на малом объеме они долго не протянут, им станет тесно, тогда уже возможны болезни из-за отравления корневыми выделениями. Но и тогда, я уверяю вас так же убежденно: возьмите обычную чистую землю – и проведите окучивание или же пересадите ростки в более крупные горшки – и снова какое-то время посев будет успешно развиваться.
Наши растения гораздо сильнее, чем может показаться. Им нужно лишь предоставить качественное питание: вдоволь свежей чистой почвы.
Растениеводы, применяющие на каждом шагу химические средства защиты, виной всему считают инфекцию, а не свои косяки. Честно говоря, меня всегда удивлял подход «стерилизации»: ведь споры давно повсюду рассеялись, какой смысл лить марганцовку на грядки и какой смысл фанатично сжигать всю ботву после сезона?! Неужели вы собираетесь так вывести все споры фитофторы или ботритиса со своего участка?! Изучите лучше правила плодосмена (севооборота) и подготовки почвы с осени.
Я не советую вам вставать на путь мнительности по отношению к болезням растений, так как это путь отравления себя и своей семьи ядохимикатами. Я считаю огромным достоинством той системы знаний, которая позволяет выращивать любые растения без «химии», ее чистые полезные плоды. Грош цена тем банальным знаниям агрономии на уровне «знаю, чем опрыскивать в том или ином случае», которые дают в итоге напичканные «химией» плоды. Как-то странно даже спорить о том, какие плоды ценнее: чистые или «отравленные, но которые вырастил сам академик». Странно, что находятся сторонники второго варианта!
«Лучше хоть что-то, чем ничего!» – многие убеждены, что без опрыскиваний имеющимися в продаже средствами химической защиты на огороде вообще невозможно ничего вырастить. Но когда детально рассматриваешь, как они содержат свой огород, неизменно находишь косяк на косяке. Одну и ту же культуру сажают год за годом на одном и том же месте, плодосмен не ведется, предшественник не учитывается, земля отравлена – невольно удивляешься, как там вообще что-то растет! И вот хозяин все свои ошибки пытается исправить с помощью ядохимикатов.
Выводы
В малом объеме земли – в горшках и лотках с рассадой – легче превысить предельно допустимую концентрацию удобрений и вызвать гибель растений, чем на грядках, где монолит почвы имеет возможность шире распределить и закрепить ионы солей.
Так как торф является самым влагоемким грунтом (торф обладает свойством впитывать объем воды, в несколько раз превышающий его собственный, – глина не обладает такими возможностями), то именно на торфяных почвосмесях наиболее вероятно закисание корней от избыточного полива. Будьте внимательны! Зачастую случается так, что растения в горшках с торфяным грунтом перестают развиваться, а когда в поиске причин вынимаешь их из горшка, то обнаруживаешь сопревшие внутри корни. Грунтам на торфяной основе надо позволять почти полностью высыхать, прежде чем поливать их снова. Такой режим позволяет избежать закисания грунта и корней.
Говоря в целом, потери посевов достаточно редки по сравнению с успешно выращенными партиями рассады. Я встречал мнительных садоводов упаднического настроения, которые убеждены, что чаще всего все гибнет и что успешно выращенное «что-то» – это великое достижение, возможное только с помощью комплекса фитоспорина, эпина, марганцовки, а то и чего покруче на крайний случай… Ничего подобного, друзья! Вообще без средств защиты и стерилизации грунта все можно спокойно выращивать, а редкие неудачи, во-первых, можно предотвратить или же быстро исправить, во-вторых, даже при гибели какой-то партии лично я это рассматриваю как счастливое избавление от неуместного в этом сезоне игрока в саду (про это будет ниже соответствующая глава: слабость, уязвимость к болезням какой-то культуры, как правило, указывает, что в этому году она не на взлете, а на спаде и что нам не следует занимать ею много места на огороде, а для получения необходимого минимума продукции лучше использовать самые неприхотливые и надежные сорта).
Совет начинающему
Если вы сомневаетесь по поводу того, не многовато ли внесено удобрений на грядки и в посадочные лунки перед посадкой рассады, не слишком ли сильную дали концентрацию при любых подкормках, – на всякий случай лучше поливайте свои растения первое время.
Все удобрения в почву желательно вносить хотя бы за 2 недели до посадки растений, чтобы они успели лучше распределиться в почве и разошлись очаги высокой концентрации. Внесение удобрений полезно сопровождать обильным поливом. Чтобы вода зря не испарялась, грядку потом рыхлят или мульчируют.
При составлении почвосмесей тщательно перемешивайте компоненты, чтобы не создавать очаги высокой концентрации удобрений. В случае подозрения на перебор удобрений промойте приготовленный своими руками грунт в ведре теплой водой. Помните, что на начальных этапах выращивания проросткам не нужна высокая концентрация питательных веществ, так как они еще крохотные и мало их расходуют. Лучше позже дополнительно подкормить кустики, чем сразу сеять в высокоплодородный грунт.
В пасмурную погоду не нужно подстегивать медленное развитие растений ни подкормками, ни поливом. Пусть находятся в подсохшей (не до конца!) земле. Лучшее управление в пасмурную погоду – это несколько понизить температуру содержания рассады путем усиления проветривания или переноса емкостей в более прохладное помещение.