Как рассчитать нужное количество рассады
Биология – это динамичная область, где точные расчеты не работают. Все нужно брать с запасом: количество семян, рассадных кустов, саженцев. Запас должен быть, по большому счету, тройным – это в том случае, если вы намерены вести идеально устойчивое хозяйство.
Семян втрое больше, чем потребуется кустов рассады из них, чтобы выбрать лучшие. Самих кустов рассады получить втрое больше, чем требуется по окончательному урожаю. А сам урожай пусть и не втрое, но хотя бы наполовину должен превышать рассчитанное вами количество необходимых продуктов на зиму. Потому что мыши в погребе, неожиданное сильное промерзание, затопление – да мало ли что! Столько всего может случиться, что прошедший всю эту школу владелец земли уже не станет рассчитывать впритык.
«Куда мне больше 10 кустов помидоров!» – говорят владельцы небольших теплиц.
«Мне 10 кочанов за глаза хватит!» – рассчитывает держатель грядок.
А запас почему не учитываете? Лучше же потом подарить или на худой конец выкинуть избыток продукции, чем рассчитать все под завязку и внезапно потерять часть.
Вывод
Полученный избыток рассады потом будет ждать в теплице, или где-то в стороне в прикопе, или даже на компостной куче, присыпанный землей, в жизнеспособном состоянии. На всякий случай. Придет сосед: «У тебя капусты не осталось?» – и уйдет с добычей.
Примерное количество ведер/мешков урожая по всем культурам каждый планирует себе исходя из потребностей своей семьи или площади огорода. К слову, когда кто-то жалуется на малое количество грядок, я в ответ интересуюсь, зачем ему нужен такой большой газон.
Лучше посадить на огороде «всего понемножку»: как можно больше разновидностей капуст и салатов, видов корнеплодов, разных экзотов, пряных трав – всего, на что хватит смелости замахнуться, – чем засадить все, образно говоря, одной картошкой или одними кабачками.
Совет начинающему
На огороде действует мудрое правило: разнообразие побеждает «узкий стандартный набор культур» и тем более монокультуру.
Сказанное означает, что помимо достаточно большого урожая по стратегическим культурам частого употребления (помидоры, огурцы, тыква, картошка, свекла, морковь, лук, чеснок), на огороде должны быть представлены оживляющие рацион диковинки в виде спаржи, скорцонеры, брюссельской капусты и др.
Прогревание семян перед посевом на рассаду
Для ускорения прорастания и получения дружных, одновременно проклюнувшихся ростков замоченные семена иногда прогревают в горячей воде. Этот способ регулирования всхожести тоже надо знать растениеводу, чтобы применять для самых туговсхожих культур.
Обычно прогревают следующие овощные культуры: конечно же, первым идет сладкий и острый перец, далее – арбузы (хотя арбуз и относится к тыквенным, иногда его замоченные семена всходят все равно неравномерно). Дыни, огурцы, помидоры и баклажаны прогревать не обязательно, хотя многие это делают. Остальные овощные культуры вообще не нуждаются в прогревании семян. Большинство цветочных декоративных культур тоже не прогревают, если только на упаковке с семенами не написано, что данному виду требуется особая раскачка.
(Я еще вот почему не люблю прогревать семена таких овощных культур, как морковь и свекла, – это если уже говорить о посеве на грядки. Уж больно быстро они после этого начинают прорастать! Зазевался на день-другой – и у них уже корешки проросли в рыхлой земле, где они хранятся. И при посеве корешки эти обломаются, а значит, будут разветвляться корнеплоды.)
Есть сторонники сильного и длительного прогревания, чуть ли не на пределе выживания семян. Для этого используют термосы и микроволновки. Мне больше нравится умеренное прогревание при температуре около 50–60 °C в течение 15–30 минут с помощью подливания горячей воды из чайника в емкость с семенами. Пенопластовые мисочки здесь уместны, так как они хорошо держат тепло. Если есть время, можно продлить такое «скачущее» прогревание до 2–3 часов: вода с семенами то остынет до 40 °C, то снова нагреется до 55–60 °C.
После прогревания воду сливают, а семена перемешивают с рыхлой влажной почвой для равномерности посева и в таком виде высевают в широкие плоские емкости с подготовленной почвосмесью. Их ставят в теплое место с температурой 23–25 °C, например на шкаф на кухне или в теплой комнате при закрытой форточке. А как появятся первые всходы – далее начинать спартанское воспитание.
Другой вариант прогревания семян после их замачивания – это поставить емкость с водой и семенами на ночь на табурете около батареи отопления. Вода нагреется до 35–45 °C, и так семена простоят всю ночь – хорошая стимуляция. Вот только нужно учитывать, что чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода, поэтому при длительном замачивании воды в емкости должно быть совсем немного, не более 0,5 см (если меньше, то семена могут высохнуть, что, впрочем, совсем не обязательно будет означать их гибель: пересушенные во время замачивания или подсушивания семена обычно потом нормально всходят).
Иногда рекомендуют заблаговременный зимний сухой прогрев семян в течение 1–2 и более месяцев: например, обычные сухие семена заворачивают в полотенце, которым затем обматывают горячий полотенцесушитель в ванной или кладут на батарею. Так поступают с молодыми семенами овощных культур, собранными предыдущим летом, для их искусственного «взросления» (как известно, лучше плодоносят семена после 2 лет вылежки, так как молодые семена могут, как говорят, пойти в ботву в ущерб плодоношению). Для семян же, купленных в магазине, такое прогревание излишне.
Вывод
Прогревание имитирует наступление теплой погоды, что является стимулом для быстрого проклевывания зародышей. По этой причине семенам желательно далее продолжать оставаться при 23–25 °C до появления первых всходов в виде семядолей, а не попадать в прохладные условия.
Совет начинающему
На некоторых упаковках с семенами может быть написано, что данные семена вообще не следует ни замачивать, ни прогревать. Обычно такие семена окружены специальным защитным слоем. Значит, их надо высевать сухими.
Замачивание семян перед посевом на рассаду
В чем основной смысл замачивания? В деле выращивания рассады многое зависит от умения выбрать самые сильные растения из всего посева. На рассаду берут всего несколько самых лучших всходов из посеянных порой многочисленных семян. А как вы их узнаете, если они не успеют взойти? Ведь мы выбираем по крупному размеру, а если всходы – будущие лидеры – не соизволили взойти в числе первых, то они окажутся в числе мелких и будут отбракованы… Дело в том, что замачивание позволяет получить одновременные дружные всходы.
В семенных оболочках находятся ингибиторы (вещества, задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов), которые не позволяют семенам прорасти. В природе так устроено, чтобы предотвратить немедленное прорастание семян после выхода из плодов. У многих овощных и цветочных культур эти вещества очень устойчивы, и только суточное замачивание в воде, часто со сменой воды на свежую, позволяет вымыть их из оболочек, после чего семена спокойно прорастают в почве. Надо заметить, что у части культур ингибиторы быстро распадаются: такие растения, как капуста, огурцы, бобовые и др., прорастают, будучи посеянными сухими, в теплой среде почти моментально (наутро!). Но не все! Все равно даже у таких культур находятся семена, которые предпочитают «подремать», прежде чем прорасти. Здоровый прагматизм растениевода говорит о том, что нужно замачивать все. Да еще потом и прогреть замоченные семена, но об этом – в следующей главе.
На сколько часов замачивать?
Это зависит от культуры и от возраста семян.
Легковсхожие культуры (вы их наверняка уже знаете по опыту: из овощных – это все крестоцветные, или капустные, все бобовые, все тыквенные, а также огурцы, кукуруза, подсолнечник и все луковые) достаточно замочить на ночь: утром уже можно высевать.
Большинство остальных овощных культур (морковь, свекла, помидоры, баклажаны, салат, петрушка, укроп и прочие пряные травы), а также большинство цветочных культур принято замачивать на сутки.
Некоторые культуры – перец, спаржа – прорастают несколько туже, их замачивают на несколько суток в мелкой емкости.
Чем «древнее» ваши семена, чем больше лет они хранятся, тем неохотнее они прорастают. Значит, их нужно замачивать дольше, на несколько суток, периодически заменяя воду на свежую.
Сухие семена капризны. Не забуду посев арбузов в длинном ряду, который дал всего пару всходов, но ближе к сентябрю (!) они соизволили начать показываться!
В заключение надо отметить, что в практике растениеводства есть и способ барботирования, или продувки воды в емкости с семенами пузырьками воздуха с помощью, например, обычного аквариумного распылителя. Этот способ направлен как раз на предотвращение кислородного голодания больших партий семян. В нашей скромной домашней практике это излишне. Достаточно мелкого уровня воды примерно в 0,5–1 см: такой слой и не высохнет быстро, и кислородом насыщается хорошо.
Честно говоря, более целесообразно будет замачивание семян в таком тонком слое воды, чтобы они немного выступали над ее уровнем. При этом дыхание зародыша наилучшее. Во время такого замачивания стоит сменить воду, особенно если она сильно окрасилась: значит, в нее перешли вещества из оболочек семян.
В литературе можно встретить самые разные техники, например поочередное замачивание и подсушивание семян, что является закалкой на случай засухи. Такие семена запускают защитные механизмы против иссушения, так что потом выросшие из них растения будут лучше переносить засуху. Лично у меня на огороде никогда не случается засухи из-за своевременных поливов, поэтому такими приемами я не пользуюсь.
Техника замачивания иной раз становится определяющей успех всего мероприятия. Замачивать рекомендуется в широкой емкости с небольшим слоем воды, тогда семена дышат. Например, в тарелке. Штука в том, что новички по неопытности не учитывают фактор кислородного голодания семян в воде. Свеженалитая вода комнатной температуры содержит достаточно много растворенного кислорода для жизнеобеспечения семян (они же оживают, расправляются, делают первый «вдох»!). На сутки им этого кислорода хватает. Однако из семян за это время переходят в воду накопленные продукты жизнедеятельности, вода мутнеет. В теплой среде бактерии развиваются быстро, и они потребляют кислород. При передержке семян дольше положенного срока возникает риск, что семена задохнутся. Самое худшее – это когда семена лежат на дне толстым слоем: нижние задыхаются. Особенно сильно страдают семена под глубоким слоем воды, например в заполненной до краев банке: до дна кислород с поверхности почти не доходит. Вот почему безопаснее проводить замачивание в мелких емкостях, равномерно распределив семена по дну в один слой: если вы случайно позабыли про данную партию семян, они спокойно полежат так лишние сутки.
Вывод
«Знаем больше, чем применяем!» – вот наш девиз.
Любые посевы сухими семенами, будь то на рассаду или на грядки, – это непрофессионально. Их нечем оправдать, потому что на такой мелочи нести значительные потери – это просто неблагоразумно.
Лишние операции нам не нужны. Если без чего-то можно обойтись – надо от этого отказываться. Уход за садовым участком, начиная с выращивания рассады, – это и без того очень трудоемкое занятие, если посчитать все потраченное на это за год время. При всем нашем знании до мелочей процессов и дотошности в их исполнении, мы просто обязаны ограничивать себя только самыми необходимыми и эффективными мероприятиями.
Совет начинающему
Вырабатывайте привычку любые действия с семенами начинать с их замачивания. Не всегда, но в каких-то случаях ваш автоматизм в этом деле окажется залогом успеха.
Пикировка предварительного посева по отдельным горшочкам
Распикировка (рассадка) в домашних условиях – это выбор самых лучших растений из всего посева, чтобы продолжить работу именно с ними, избранными.
Кто-то позволяет сеянцам подрасти до 2–3 настоящих листьев, чтобы не ошибиться в выборе самых сильных, а кто-то может узнать лидеров уже на уровне окончательно распустившихся семядолей (когда покажется первый настоящий лист). Чаще всего распикировку сеянцев в домашних условиях делают только у помидоров, а остальные культуры так и выращивают в общей емкости, где они были посеяны. Иногда проводят распикировку перца с баклажанами. Лишние операции растениеводу не нужны, и если вам удается вырастить что-то по упрощенному варианту, без пикировки, то почему бы и нет.
«А разве никак нельзя посеять семена сразу в горшочки или стаканчики?» – возникнет справедливый вопрос.
Можно и сразу посеять. В домашних условиях так часто и поступают. Техника распикировки больше подходит для больших партий рассады, ее применяют в крупных хозяйствах. Она обеспечивает точное равномерное попадание одного, стандартного по размеру, сеянца в горшочек. Все мелкие сеянцы остаются в ящике с первоначальным посевом и выбрасываются. При таком способе сохраняется максимальное количество крупных лучших сеянцев. При посеве же прямо в горшочки мы не можем сеять в каждый горшочек всего по одному семени (оно может не взойти или дать мелкий, кривой всход), обычно для верности сеют не менее трех семян. Но тогда есть вероятность, что рядом окажутся два сильных растения и одно придется удалить.
Разреженный красивый посев из хаотичных всходов можно сделать в поддоне и без распикировки: вы просто ножницами удаляете все лишнее (не выдергивая, чтобы не травмировать корни остальных, хотя вполне это вполне допустимо). Остаются лишь самые крупные сеянцы на достаточном расстоянии друг от друга (3–5 см, для получения месячной рассады этого достаточно). Так прореживать можно на уровне одних только семядолей. О качестве сеянца судите по его семядолям: мелкие семядоли показывают сразу мелкое в будущем растение. Кривые семядоли показывают «перекошенное» на генетическом уровне растение, оно не может быть сильным – тоже удаляем сразу. Парные сильные всходы, растущие впритык друг к другу, тоже недопустимы: при их равном размере выбор проводим по толщине ножки. Толстая ножка показывает более перспективный сеянец. Второй срезаем.
Постоянно наталкиваясь в литературе на упоминание пикировки всходов, новичок в растениеводстве может решить, что это обязательный агротехнический прием. По этому поводу, помнится, еще в детстве кто-то очень грамотный из взрослых объяснял нам назидательно, что, дескать, «только оборвав кончик корня при пикировке, можно получить густой корень». Я потом все ломал голову: ведь позже при выемке рассады из ящика корни все равно обрываются, почему же необходима пикировка? Ведь когда мы высаживаем рассаду в рядки на наши грядки, отмеряя рейкой установленной длины одинаковые расстояния между кустиками и отбирая из лотка самые красивые и рослые растения, – разве это не есть та самая распикировка?… Позже я понял, что многим «умным дядям» свойственна манера, не вдаваясь в детали, возводить в абсолют любые приемы агротехники под благовидными объяснениями. Так до сих пор в растениеводстве мы и встречаем то тут, то здесь назидательные догмы: «Выращивайте что-либо только с помощью мульчи! Только с помощью ферментированного компоста! Только с помощью препаратов эффективных микроорганизмов!..»
Многолетней практикой постигается истина: можно выращивать растения любым из сотен способов, если только ты выполняешь его мастерски.
Больше нравится с пикировкой – распикируй!
Вывод
Часть растениеводов избегает распикировать совсем юные всходы на уровне семядолей из-за их ранимости. Это обоснованно. Приятнее работать с крепкими сеянцами, имеющими по нескольку настоящих листьев, которые уже так просто не переломить. (Переломленные по неосторожности образцы сразу отбраковываются.)
Совет начинающему
При внешней оценке рассады при одинаковом размере листвы следует отдавать предпочтение растениям с более толстым стеблем, будь то рассада капусты или томатов. Такие растения обладают большим потенциалом. Когда непонятно при прореживании, какой из двух сеянцев, вроде бы одинаковых по размеру, удалить, смотрите на толщину стебля у корневой шейки.
Повторю: если у вас семян в обрез, они редкого сорта и куплены по высокой цене, то, разумеется, допустимо осторожно рассадить парные растения – все в наших руках. Просто со временем обретаешь привычку работать с запасом: семян изначально берешь больше, чтобы свободно и без сожаления выбирать самые лучшие.
Как перевозить рассаду к месту высадки?
Перемещение выращенных сеянцев на новое место – в сад или в теплицу – переломный период в их жизни. Оно может пройти почти незаметно, когда мы переносим горшочки по намеченным точкам садового участка или в теплицу и там вкапываем их или осторожно переваливаем растения с комом в лунки, почти не повредив корней. А может свести на нет труды двух и более месяцев из-за ошибок при посадке или когда в дороге рассада поломает всю листву.
Чем короче переезд выкопанной рассады, тем безопаснее он окажется для нее. В идеале – высадка в тот же вечер: выкопали перед самым отъездом на дачу и сразу по приезде на садовый участок посадили. Наоборот, затянувшийся на несколько дней переезд увеличивает риск, что без солнечного света рассада начнет преть либо, наоборот, перегреется на солнце в пакете (например, когда вы приехали на свой садовый участок, но не имеете возможности высадить рассаду сразу, и она лежит где-то и сутками ждет высадки).
При затягивании с высадкой привезенного на участок посадочного материала мы теряем выигрыш во времени: каждый просроченный день отдаляет получение урожая.
Само собой, самое правильное – это перевозить наших «хрупких крепышей» прямо в тех же емкостях, в которых они растут: не выкапывая из ящиков или горшков. Потому что это лучший способ не изломать листву. Весной нередко можно встретить на дороге автомобили, у которых заднее стекло закрыто ботвой: наши люди едут!
А как лучше всего перевозить рассаду, если все-таки пришлось ее выкопать? Такое имеет место, когда у вас за весну накопилось уж очень много всяких емкостей и они не влезут в машину. Либо вам не хочется ее пачкать всеми этими горшками и ящиками, проще вынуть растения, уложить по пакетам и запихнуть в багажник.
При надлежащей упаковке вы довезете выкопанные растения в прекрасной форме: у садоводов все давно отработано. Вы упаковываете следующим образом: возьмите тряпку типа полотенца или простыни х/б ткани. Затем намочите ее и сложите в несколько слоев в виде ленты, в которую можно завернуть рассаду так, чтобы внутри мокрой обертки были корни и часть стебля, а верхушки листьев оставались на свету. Заверните, затем поместите все это в прозрачный пакет, края пакета подогните так, чтобы зеленая верхушка листвы осталась открытой и дышала. Так упаковываете по отдельности каждый вид своей рассады. В таком виде рассада, поставленная в таз или ведро, на рассеянном свету (немного солнца допустимо) может при необходимости прождать с неделю – и ничего ей не будет: она не пересохнет и не задохнется, ее корни хорошо дышат и при этом обеспечены большим запасом влаги. Когда вы начнете перед высадкой распаковывать ее, то увидите, что там уже начали отрастать белые корешки – это очень хороший признак.
Так и хочется сказать, как водится: «Лучше этого способа до сих пор нет!» – хотя наверняка есть какие-то способы перевозки и получше.
Как запасной вариант – вместо тряпки использовать мокрые газеты.
Помимо аккуратного переезда и сохранности листвы и корней, имеет значение скорость и качество укоренения.
Лучше всего, по вполне понятным причинам, рассада приживается в теплице: там тепло и влажный воздух, у рассады просто нет возможности пересохнуть без полива. Да и вредителей там значительно меньше (надеюсь, вы уже собрали ловушками прятавшихся там слизней). К тому же теплица защищает рассаду от части вредителей. Не могу забыть случай, когда высаженную на грядки рассаду капусты по ночам съедал сбежавший от кого-то из соседей кролик, и пока его не поймали, не мог понять, что за вредитель такой мощный… Иногда птицы непонятно зачем – из любопытства? – извлекают и бросают недавно размещенные на огороде кустики.
Вывод
Хотя у молодых кустов на счету каждый их лист, ценность представляют именно верхние листья, поэтому успешность переезда своей рассады оценивайте по сохранности верхушек кустов.
Совет начинающему
При вынужденном долгом хранении в ожидании посадки привезенной на дачу рассады ежедневно проверяйте ее состояние, при необходимости увлажняйте субстрат у корней.
Прием лучшего укоренения рассады на постоянном месте
Высокая скорость укоренения выращенного нами посадочного материала на новом месте – большой козырь в растениеводстве.
В предыдущей главе мы говорили о том, что лучше всего – высаживать рассаду на постоянное место день в день, точнее, в тот же вечер: выкопали ее из ящиков и плошек перед самым отъездом вечером на дачу – и сразу там посадили тем же вечером, если, конечно, по дороге не попали в пробку. Здесь есть еще одна тонкость, еще один прием из арсенала увлеченного рассадовода.
Надо выбрать солнечный день!
Разумеется, наши жизненные обстоятельства намного важнее комфорта рассады, которая приживается в любые дни, и выбор дня поездки на дачу зависит, в первую очередь, не от рассады, а от наших дел. Сейчас мы говорим всего лишь о том, что надо знать сам прием. А он заключается в следующем: для вечерней пересадки желательно выбрать солнечный день. Это улучшает укоренение.
«А как же так, ведь обычно советуют, наоборот, сажать в пасмурный день, иначе рассаду может высушить солнце!» – возразят мне.
Да, когда речь идет о бригадах рабочих, которые весь день сажают в поле тысячи кустов рассады, или о машинной посадке, то да, надо выбирать пасмурный или дождливый день. Иначе, пока дойдут до конца, у них уже все посохнет на солнце. Возможности же владельца огорода более динамичны. Мы менее зависимы от погоды. Сейчас поясню.
Если день был солнечным, значит, этой ночью будут активно расти корни. Почему? Потому что мощный фотосинтез создал много органического материала, который растение поспешит в ту же ночь использовать, в том числе и на увеличение корневой системы. В эту ночь корешки способны дать по 0,5–1,0 см прироста. Солнце всегда стимулирует рост корней – это один из основных законов существования растений. После пасмурного дня корни образуются слабее.
Таким образом, если у вас хорошо подготовлена заранее на грядке или в теплице почва – а так и должно быть, – вы действуете следующим образом. Выбираете солнечный день, хорошо поливаете с утра рассаду, весь этот день рассада купается в солнечных лучах, так что под конец дня ее распирает от собственной продуктивности. Вечером вы со всей аккуратностью перевозите ее на дачу и сразу рассаживаете по выбранным местам. Стараетесь хорошо расправить корни и присыпать их рыхлой землей. Поливаете. Наутро рассада уже укоренилась, прижилась. Вы видите это по тому, что она ведет себя уже не как только что посаженная рассада: ее листья не никнут на солнце, а сохраняют тургор (упругость). Вот только не считайте, что это дело уже сделано, а следите за поливом. На майском солнце даже укорененная рассада может пострадать, если ее на следующий вечер не полить.
Совет начинающему
Прежде чем использовать стимуляторы-корнеобразователи, такие как корневин и гетероауксин, испытайте возможности корнеобразования солнцем.
Ну а если следующий день выдался уже не солнечным, а пасмурным, то тоже хорошо. Меньше мороки с контролем.
Вывод
Посаженную рассаду первые дни поливают часто, ее опасно бросать без полива на 2–3 и большее количество дней. Те садоводы, кто приезжает на участок только на выходные, стараются посадить все в пятницу вечером, чтобы потом 2 дня заниматься поливом, затем замульчировать – и только после этого оставить окрепшие кустики на несколько дней.
И то посреди недели все теперь стараются один раз приезжать для полива, если погода стоит солнечная. Честно сказать, солнечная погода для огорода всегда предпочтительнее, чем пасмурная! Ведь найти способ полива и сохранения влаги можно, а вот способ заменить солнце найти нельзя…
Проведите опыт с пасынками помидоров: один пучок поставьте в воду на солнце, а второй – в тени на рассеянном свету, какой бывает в пасмурную погоду. И через несколько дней сравните величину корней.
Способы притенения рассады
«Уточните, если не сложно, про упомянутую мульчу для только что высаженной рассады и как лучше создать запас влаги в почве тем, кто на будни уезжает с дачи. Мне вот тут посоветовали использовать гидрогель», – напомнит дотошный читатель.
Друзья, гидрогель, понятное дело, запасает какой-то объем влаги с помощью разбухания. Скажите мне точнее, сколько воды удержат несколько его гранул (ведь вы распределите содержимое пакетика на всю рассаду)? Литр удержат? То-то, что нет! А растению понадобятся литры. И дать их ему можно только с помощью полива: так вы создаете запас влаги в почве на 3 дня (две лейки на рядок) и закрываете его сверху от испарения мульчей из растительных остатков или пленки (или просто рыхлите почву). На 2 дня хватит точно, а на третий день благополучному растению допустимо испытать жажду: в среду вы приезжаете и поливаете, а потом – уже в пятницу. Это оптимальный вариант для занятых работающих горожан. А у кого нет возможности приехать посреди недели, тот использует гидрогель. Только давайте себе отчет в том, что на гидрогеле растения смогут только продержаться и не погибнуть, а дать того положенного привеса биомассы, который дает прокачка влаги через листву, – этого гидрогель не сможет.
Гидрогель в условиях очень сухой почвы способен удержать около корней растения хотя бы какой-то «прожиточный минимум» воды, иначе сухая почва быстро растянет по капиллярам влагу во все стороны. Гидрогель удержит и отдаст эти капли только корневым волоскам.
Переходим к мульче.
Расскажу сначала о собственном излюбленном способе, которым всегда пользовался, когда приходилось оставлять только что высаженную рассаду на всю неделю до следующих выходных. Он хорош для относительно небольшого количества рассады, то есть для одного-двух десятков кустов. У меня были заготовлены дощечки от ящиков, которыми я выкладывал рядки высаженных цветов или овощей. Стал пользовать ими после того, как увидел на опыте, насколько хорошо они сохраняют землю влажной в жаркую погоду. Также я использовал обрезки любых досок или наколотые плоскими плашками дрова. Клал их не сплошным мощением, а со значительными промежутками: достаточно небольшого количества дощечек, главное, чтобы каждая лежала около растения с солнечной стороны. Если материала много, то класть с двух сторон. Теперь достаточно обильно полить рядки перед отъездом – и по прибытии тебя ждут подросшие крепкие кусты. Дело в том, что весной земля на глубине долго остается влажной, и, в общем-то, запас воды там пока капитальный, и наш полив с мульчей обеспечивает надежную смычку корней с той влагой на всю неделю. Полностью израсходовать эту влагу за неделю растения не могут. Зато у них понемногу отрастают длинные корни в глубину, отчего повышается их выносливость к перенесению следующей недели без полива. (Ясно, что ко второй половине лета расход воды будет такой огромный, что теперь придется их поливать по-настоящему, в это время даже очень занятые люди находят возможность приехать посреди недели на огород для полива, иначе просто все «встанет». Понятно также, что здесь гидрогель ничего не решает.)
Этот способ хорош только на первую неделю-другую, а дальше доски начинают мешать уходу – тяпка их все время сбивает.
То же, к сожалению, касается и кусков пленки, разложенных вокруг растений и присыпанных землей: пленка или спанбонд не позволяют быстро ухаживать тяпкой. Их бы надо использовать только в начальный период приживаемости рассады.
Если меня спросят, что лучше: умело поливать и обходиться без мульчи – или при том же умелом поливе обязательно использовать мульчу, то я выберу первое: без мульчи. У меня картошка дает по 3–5 кг с одного куста без мульчи, а над пресловутой методикой картошки под сеном я только посмеиваюсь. Господа, для вашего сведения, есть множество способов эффективно поливать без потерь влаги! В средней полосе с ее холодной по весне почвой ваша мульча из сена мешает солнечным лучам прогревать почву.
У растениеводов есть дополнительный способ обеспечить саженцам приживаемость: с помощью частичного притенения. Его применяют только для наиболее сложно укореняемых культур либо в разгар сильного солнцепека. Начинающим овощеводам он пригодится.
Самый простой вариант – это набросать на молодую посадку некоторое количество травы, чтобы она, подвялившись, создала не сплошной, а прозрачный покров. Под его несильной тенью растениям в первые дня два будет легче приживаться, а позже его раздует ветер и растащат дождевые черви (кстати, едва не забыл: эти «проглоты» в некоторых областях настолько крупны и активны, что норовят утащить в свое подземное царство и нашу мелкую и нежную рассаду цветов; когда я замечаю такие поползновения, то стараюсь «откупиться»: накрошить им травки между рядками высаженных кустиков).
Сильно загораживать солнце не стоит: так, воткнутая с южной стороны от растения дощечка создаст ему передышку в полдень, небольшую тень.
В крупных питомниках применяют затеняющие сетки, а также решетки типа забора-штакетника, создающие прерывистую тень.
Выводы
Лучшая мульча – это просто разрыхленная в процессе удаления сорняков тяпкой земля.
К сожалению, недостаток мульчи состоит в том, что люди начинают верить, что после мульчирования вообще не нужно поливать! Что гидрогель и мульча как бы сами по себе рождают воду, как скатерть-самобранка!
И при мульче, и при гидрогеле придется обильно поливать.
Совет начинающему
Помимо полива и мульчирования, для большей надежности используйте и какой-либо способ притенения высаженной рассады в первые дни.
Агроприем: окучивание всходов
Это ценнейший прием в арсенале растениевода, с помощью которого он оживляет порой уже умирающую рассаду и который способен исправить много случайных начальных ошибок.
Устойчивость любой структуры – живого объекта или, скажем, здания – это, как известно, равновесие. И благополучие всех живых организмов зависит от равновесия. Меткое слово «накосячить» как раз и означает «вызвать перекос, нарушить равновесие».
Выводы
У молодого сеянца самым уязвимым местом можно считать корневую шейку – именно на ней обычно сразу сказываются все грубые ошибки.
Это проявляется нередко в виде «черной ножки». Как только вы заметили однажды среди стройных рядков всходов заваливающиеся экземпляры – у них образовалась перетяжка на месте выхода из почвы или вялость стебелька в этом месте, – сразу спасайте остальных, потому что это сигнал, что вы в чем-то ошиблись при создании условий для рассады. Скорее всего, причина в избытке удобрений или других солей в грунте. Когда «химичишь» с составом грунта на глаз, без лаборатории, то легко ошибиться с количествами растворимых веществ в почве. Это нормально, даже производители почвосмесей нередко выставляют на продажу грунты, в которых чрезмерно много удобрений. Чаще всего ошибка легко исправляется, а по первым погибшим горевать нечего: это были самые слабые, не способные «держать удар».
Одним из способов исправления «косяков» и является окучивание.
Пример. Сеянцы начинают выпадать, вы сразу проводите промывку грунта под ними теплой водой, тем самым снижая концентрацию каких-то вредных растворимых веществ, вызвавших стресс и гибель первых растений. Затем, слив избыток воды, вы посыпаете поверхность лотка или горшочков просто сухой огородной землей (без удобрений). Она сразу втянет в себя часть влаги, а в ближайшие часы в нее переместится и часть остаточных солей, тем самым еще разбавив концентрацию около корешков.
Еще пример. Где-то через месяц после посева в земле заканчиваются элементы питания. Это происходит не одновременно, всегда какой-то один микроэлемент (тот же азот, а может, калий или фосфор) всегда заканчивается первым. А это означает прекращение нормального развития наших растений. Легко сообразить, что чем они крупнее, тем мощнее потребляют запасы почвы для своего строительства и тем резче будет их внезапная остановка. Точно кончился бензин.
Опытный растениевод сразу это уловит. Он даже не будет дожидаться появления на верхних основных листьях общеизвестных признаков голодания растений, которые говорят о том, что голод зашел уже очень далеко. Нет, ему достаточно пожелтения семядолей и самых нижних листьев: это означает, что растение в чем-то стало нуждаться и забирает элементы питания у самых малоценных листьев, чтобы направить их в точку роста. В этот момент он проводит окучивание плодородной землей – и его растения, не теряя скорости, продолжают свое успешное развитие. На самом деле можно и не ждать пожелтения нижних листьев, а на глаз определить, по соотношению ботвы к кому земли, что питание скоро закончится, – и заранее окучить.
Техника окучивания может быть различной, в зависимости от возможностей емкости. В плоских поддонах и минипарничках земля в это время уже настолько уплотнилась от поливов, что есть несколько сантиметров для досыпания грунта примерно того же объема, что и было. В горшках практично доставлять «этаж» из свернутых кольцом вокруг стебля полосок картона или пластика (получается «стакан» по диаметру горшка), скрепив края скрепкой. Землю можно досыпать до нижних листьев, то есть засыпав семядоли. Это избавляет от надобности пересаживать растения в более крупные горшки с землей, что сложнее и дольше. Многие культуры образуют придаточные корни на оказавшемся в земле стебле, это благоприятно сказывается на растениях.
«А разве не будет вернее провести подкормку раствором высококачественного удобрения полного состава?»
Вы полагаете, при выращивании рассады у меня нет наготове флакончика с каким-либо лучшим нашим жидким гуматным удобрением полного состава? Есть! Только основная ставка не на него, а на окучивание. Почему?
Дело в том, что у месячного растения корневая система еще не до конца развита, ей часто требуется дополнительный толчок. Окучивание дает двойной эффект: во-первых, вы не беспокоитесь, дали ли вы нужный элемент (может, его-то и не было в достаточном количестве в подкормке!), так как в перегнойной почве точно все есть; во-вторых, в свежей земле начинают нарастать молодые корни – это исключительно благоприятно сказывается на наших растениях. Понаблюдайте – и убедитесь, что все гениальное просто. В качестве окучки можно уже смело использовать почвосмесь: поровну огородной земли и перегноя (навозного или компостного). На рассаду такая смесь оказывает чудесное влияние.
Любая подкормка лучше действует на фоне добавления свежей земли. Просто минеральное удобрение в выдохшуюся почву может вызвать непредсказуемый эффект от нарушения обмена веществ в тканях сеянцев. Вообще, рассада, выращенная лишь на подкормках минералкой, внутри становится хлипкой, легко заболевает.
Сначала окучивание – потом подкормка!
Совет начинающему
Окучивание – это и лучший способ вернуть устойчивость накренившимся сеянцам. Их возвращают в вертикальное положение и осторожно обсыпают землей. После полива земля плотнее прилегает к стебелькам. Данный прием не помешает перед закаливанием рассады ветром.
Защита от первых вредителей только что высаженной рассады
Первые несколько дней пребывания рассады на новом месте – это особый период, когда она очень уязвима. Есть много тех, кто захочет попробовать наши кустики «на зуб». Возможно, вредители, как и все хищники, особо тонко распознают слабую жертву. Факт тот, что первые несколько дней, пока у саженцев могут быть вялые листья, часты выпады отдельных из них по вине разных вредителей. На этот случай оставляют часть рассады про запас. Дальше будет безопаснее, когда каждый куст пойдет в рост, но в первые несколько дней необходимо следить и принимать меры.
Наиболее опасным противником в некоторых областях являются личинки майского жука. Если вовремя их не отловить (определив по самой первой «жертве»), то они могут выесть целые проплешины на грядке, переползая от одного кустика к другому. Лучшая защита от них – заранее как следует поработать, убирая майских жуков в прошлом году, а также незадолго до посадки тщательно перекопать грядку – в мае личинки покидают глубину и ищут у поверхности съедобные корни (а съедобно все, включая чеснок).
Слизни – тоже не такая уж проблема, их довольно быстро можно собрать с помощью ловушек. Реально управиться с этим можно за выходные: на ночь кладете в междурядья, в месте будущей высадки растений, пищевые пластиковые пакеты или те же обрезки досок, а утром переворачиваете и собираете слизней (если всяких улиток там поначалу собирается много, то споласкиваете пакет в ведре с водой и снова укладываете). Слизни довольно быстро заканчиваются.
Медведка – извечный вредитель огорода, на которого тоже есть управа. Ежевечерний полив, создание мокрой поверхности ограничит ее активность. Прокопка междурядья как исключительная мера – тоже остановит ее на время. Пролив грядки из лейки чесночным настоем, так чтобы его запахом пропитались верхние сантиметры почвы, – это тоже защита, которая позволит рассаде выиграть время и расширить сеть корней, после чего медведка будет ей уже не страшна.
Различных гусениц и прочих вредителей, которые могут перегрызть тонкие стволы у молодой рассады, – всех их скопом можно отпугнуть, присыпав кустики золой.
Вывод
Лучшая защита от многих вредителей – это как можно скорее начавшийся бурный рост кустов, за которым уже не сможет никто из них поспеть. Овощные растения напоминают велосипед: чем быстрее едет, тем устойчивее положение. А все это решает безупречная агротехника: отсутствие сорняков и полив, и это вы отныне должны делать на самом высоком уровне.
Важно
Уезжая с дачи на несколько дней, вы можете надеть сверху на некоторые невысокие растения прозрачные колпачки из пластиковых бутылок. Под ними растения не перегреваются на солнце. Литровки, пятилитровки – все пойдет. Это непреодолимая преграда для гусениц, слизней, крестоцветной блошки и птиц! Да и от ночных заморозков подстрахует. Колпачки держат первые 1–2 недели – это весьма ценный агроприем в вашу копилку. Он помогает и сохранить почвенную влагу для растений.